lanosforce

ESIMPX קודם כל - תתחדשו! עברתי בזריזות על גבי האתר - בקצרה האתר מגיב אכן מהר - השתהות בזמן ממוצע של שניה עד שניה וחצי להעלות דף מלא בגרפיקה. מנעד המחירים לפי המוצרים - ניתן להתאים לכל כיס וזה חשוב מאוד - גם לאלו שמחפשים פתרונות פשוטים וגם לאלו שמחפשים את הרף העליון. נוח, ברור לדפדף באתר - להיות כנה, היה נוח וברור בעיני גם לפני כן. מעבר לכך - אחד המוצרים הבולטים בעיני הם מוצרי MATCH ומוצרי משפחת M DSP אני חובב פתרונות "BVM" - ובאופן טבעי אוהב מוצרי אינטגרציה שהם בפן האישי - המוצרים המועדפים עליי בשנים האחרונות מטעמי תקציב, חסכון אנרגיה, חלל ומשקל. best value (for) money תודה לכם! לחברי הפורום - תהנו.

אני בעלים של B4 2010 ממה שזכור לי האפשרויות שלך הן - מערכת סטייל טסלה מערכת דאבל דין סטנדרטית מערכת עם מסך ניתק על כבל דאטא (פלאט כייבל) - זה במידה ואתה בכל זאת רוצה משהו יותר גדול מ6-7 אינטש אם אכן יש פאנל מתאם - זה ממש נחמד. מה שלא יהיה - אם אתה כן הולך על טסלה סטייל - אל תזרוק את הפאנלים המקוריים!

הגומיות הגיעו - מעלה לכאן תמונות עם מק"טים למי שיצטרך אי פעם: ואכן זה גומי ולא פלסטיק - שומר אותם במגירה אצלי בעבודה, כרגע הרכב נוסע נהדר ולא מתחשק לי להתעסק שם בכל הקונסטלציה.

עדכון לגבי הPCV הצינוריות המקוריות כבר בארץ ובקרוב יגיעו אליי -אבל אני לא ממהר. הרכב נוסע מדהים! היתה לי נסיעה ארוכה אתמול וההבדלים הם עצומים אחרי החלפת השסתום - ההבדל הכי ניכר מיד אחרי הרעידות - זה רעש המנוע! המנוע עכשיו שקט - חשדתי תקופה מסויימת שאולי הבידוד האקוסטי שעשיתי התייבש - החשד הזה התבדה לחלוטין. בעליות, בתאוצות - כל עוד אני לא סוחט את המנוע לטורים מאוד גבוהים - לא שומעים אותו בכלל. תענוג. שמתי לב שבזמן התנעה קרה - תהיה רעידה אחת או שתיים, ברגע שהמים מתחממים - זהו, פיקס. יכול להיות שזו בעיית וואקום יכול להיות שזה משהו אחר אבל זה יותר מידי מינורי בשביל שאתאמץ על זה כרגע - רכב בן 12.5 בכל זאת.

לפותח השרשור אתה אינך מחוייב כלל! לציין שמות עסקים וזה בכדי להמנע מעימות מיותר עימם בהמשך - מה גם שלכל מטבע יש שני צדדים ואם אתה כותב דיעה אתה חייב לצפות לכך שגם לצד השני יהיו דברים לאמר בטיעון. אתה אינך מחוייב כלל! לקבל ייעוץ מצד שלישי אשר פונה אליך בהודעות פרטיות ואינך מכיר את אותו גורם או את הסיבות האמיתיות לכך שפנה אליך בין אם כנות ועם נכונות מלאה ואמיתית לעזור לך ובין אם ישנם אינטרסים חבויים שאינך מודע אליהם. וזה נכון לגבי כל גורם אשר יפנה אליך בפרטי וזה לא מחריג אותי גם כן. רק נותני חסות רשאים לפרסם את עצמם או להיות מפורסמים ע"י צד שלישי - אנו מתירים המלצות על עסקים בתחום תוך כדי מתן פרטי קשר בלבד ולא דבר מעבר. הודעות בעלות תוכן פרסומי ע"י בעל עסק או צד שלישי ימחקו תוך כדי אזהרת המשתמש. לגבי "בידוד בסיסי" אתה צריך להבין שבידוד אקוסטי לרכב מתחלק לשלוש משפחות חומרים עיקריים: משכחי רזוננס ורטט. סופגי גלים חוסמי גלים. ומידת השימוש בכל חומר צריכה להיות נכונה כמו גם אופן ומיקום היישום וכמות החומרים. צריך ידע וניסיון בעבודה עם החומרים הללו וגם איכות הרכבת הרכב שלך מאוד קובעת בכמה מהם יהיה צורך ליישם בכדי להשתיק רעשים. תיקח בחשבון כי גם יישום בידוד אקוסטי באזורים מסויימים עלולים להבליט רעשים ממקומות שלא הבחנת בהם קודם ותמיד היו שם קודם לכן והטענה שלך כלפי בעל המקצוע עלולה להיות שגויה מיסודה. לגבי בעלי מקצוע מומלצים: אם תריץ חיפוש בפורום אודיו אתה תמצא כמעט תמיד את יוסי אלפיין ואת ישראל ג'וניור - שניהם מומלצים מאוד מכל הסיבות הנכונות והמוצדקות. ישנם היום בעלי מקצוע נוספים בולטים בתחום והראשון שבהם יהיה ספונסר פורום בשם ESIMPEX - הינו יבואן STP ובעלים של סדנא בחולון. אמליץ גם בחום רב על רודי קים שנמצא בצפון הארץ וכך גם על מתקין בצפון בשם דימה (אוכל לברר את שם העסק) וגם על הסדנא של יורי בראשון. אם תריץ חיפוש תמצא כאן מספר עבודות בידוד אשר הינם פוסטים אישיים של דניאל קאר סיסטם או חלק מלקוחותיו. פוסט אישי אשר ישנם בו תמונות של בעל הרכב והמלצה על בעל המקצוע - אנו לא חוסמים נכון לעכשיו כל עוד אין מגמה ברורה שמדובר בפרסום. לגבי עלויות והתאמה לרכיבי המערכת שלך אין קשר למותגים או למיתוג הסדרה של המותגים אשר בחרת להתקין ברכבך לבין עלות עבודת הבידוד - עבודת הבידוד נגזרת אך ורק מסוג וכמות החומרים שבחרת ליישם ומורכבות היישום שלהם בהתאם לרכב שלך. אם הרכב שלך הוא רכב פשוט לפירוק והרכב, רכב קטן יחסית - מן הסתם כמות העבודה עליו תהיה לא שוויונית בכלל למשל לפירוק של רכב שכל פאנל בו מהודק בניטים שצריך לקדוח ואח"כ להתקין מחדש - מדובר באופן ברור ביותר שעות עבודה של בעל מקצוע למשל. או רכב מסחרי שבכדי לבודד אותו באזורים מסויימים צריך לפרק כל כך הרבה חלקי מרכב ושטח הבידוד פשוט עצום. ולגבי שוק פרוץ - זה ביטוי שעדיף לא להשתמש בו, אם התכוונת לכך שאין עלות ברורה לשעת עבודה של כל בעל עסק, אין שייכות להתאגדות כלשהיא בתחום הזה כמו למשל איגוד המוסכים ואין פיקוח על המחירים. זה כבר סיפור אחר. ההמלצה שלי לך - תעשה שיעורי בית, תלמד את נושא הבידוד לרכב, אוכל להמליץ לך להביט על פוסטים אישיים שלי על פרוייקט האוונסיס שלי ועל פרוייקט הסובארו שלי ועל מדריכים רבים נוספים שנכתבו כאן ע"י קודמיי וע"י חברים לתחום. בהצלחה!

אני כמעט בטוח שכן - המכתב הזה או איפשהו עם כל המסמכים של הסובארו או איפשהו מתוייק בבית. אוקיי קראתי את המכתב הזה שוב - רואה שהם מציינים שם משהו שהוא שוב בלשון משפטי וצריך לקרוא ממש טוב בכדי באמת להבין - "החל מיום 3.12.2020, לתקופה שתחילתה ביום סיומה של תקופת האחריות המקורית, כמפורט בהסדר הפשרה, וסופה ביום בו יחלפו 10 שנים ממועד מסירת רכב קבוצה לרוכש המקורי, או עד שהרכב גמע נסועה של 160,000 ק"מ, לפי המוקדם מביניהם; וביחס לרכבי קבוצה אשר ביום 3.11.2020 לא יפלו בגדרי ההגדרה שברישא, תקופה של שנה אחת מיום 3.11.2020 " במקרה שלי אם היה קורה משהו - הרוכש המקורי הוא אבא שלי וכבר עברו 10 שנים ממסירת הרכב לידיו - אז גם 160 אלף קילומטרים לא משנה בכלום... כן היתה אחריות מורחבת אם אני מבין נכון מיום 3.11.2020 למשך שנה - וכמובן גם זה כבר מאחוריי. זה רלוונטי עדיין כנראה למי שנמסרה לידו סובארו אחרי אמצע 2012 מקבוצת הגירים הזו. זה מה שאני מבין מלקרוא את המכתב הזה שוב. - תקנו אותי אם אני טועה?

יד 1 - אבא שלי. יד 2 אני.

דודג' ניטרו 2008 - בין שני מחזיקי הכוסות היה גם חור קטן יותר לפחיות צרות כמו של רדבול למשל. - רצפת תא מטען נשלפת על בסיס מגש שיכול להחזיק משקל עד 200 קילו. DS5 - 2014 - תא חפצים מקורר מתחת למסעדת יד שיכול להחזיק שני בקבוקים גדולים (2 ליטר). - פנסים עוקבי פניה - לא יודע זה פשוט משעשע לראות פנס ערפל בודד נדלק בזמן שמסובבים את ההגה. - גשר עליון עם תא למשקפי שמש גם בצד הנהג וגם בצד הנוסע. - 50 אחוז מהרכב זכוכית - קל לנקות. מיצובישי לנסר 2010 (ובערך כל היפניות שהיו וזו שבחזקתי) כלום. האמת - בחלקן דלת תא המטען יכלה להפתח גם כשהטמבון האחורי צמוד לקיר. רנו מגאן 2008 - תומכות גז של תא המטען וזרועות שלא תופסות מנפח תא המטען.

אל תגזים, בסה"כ כתבת הקדמה למבוא. קדימה - מתחת ל1000 מילים מבחינתי זו "פסקה". תתחדש! ה3 של הצורה הנוכחית פשוט עיצוב שובה עין ולב - והן זריזות, מתנהגות יפה וגם נוחות. בעיני המינוס שלהן זה בידוד רעשים - אבל פחות או יותר זהו.

אנסה למצוא את המכתב שקיבלתי - זה שמרחיב לי אחריות עד איפשהו ל2031 או ל160KKM ולראות מי העו"ד.

זו התחתונה - כאן. זו העליונה - כאן. את השסתום העליתי בהודעה הקודמת. מכתב הרחבת האחריות כולל גם סובארו עד שנתונים 2018 - מיום הנפקת המכתב ניתנה הרחבת אחריות ל10 שנים ולדעתי זה בתוקף גם בתוקף ואני מאמין שאני יודע מי הבן אדם שאתה מדבר עליו - לא רוצה להרחיב אבל בגדול אני מבין לליבך. אם אני זוכר נכון התקלה היא בממיר מומנט בTSB שציינת כאשר המכתב נותן אחריות מורחבת כוללת על הגיר. אצלי הרכב לא נכבה אבל הוא כבר רעד בצורה מאוד מאוד לא סימפטית בעצירות - מה שפתר את זה אצלי היה ניקוי פיח בהזרקה - תיעדתי בדיוק איך ביצעתי. אבל אם זה קורה אצלך בהתנעה קרה - הייתי מבקש שיאבחנו גם את הEGR בד"כ PCV - אתה תחווה בעיות סל"ד בIDLE - כל הזמן - ללא קשר למנוע חם או קר. - דווקא בהתנעה קרה אצלי המנוע עובד נהדר והרעידות מורגשות יותר כאשר הסל"ד מתייצב וזה למשל שולל EGR. היות והרעידות אצלי רק בסרק ואין בעיות סחיבה גם לא חשדתי במשאבת דלק או מצתים - הרעידות הן לא רעידות של הצתה לא טובה אלא וויסות סל"ד ורוב הדברים האלה מצביעים על בעיות וואקום - צינוריות, PCV, אטמים וכך הלאה. ואין לי צריכת שמן - בכלל. אז לא חשדתי באטמים והרדיאטור הוחלף ומערכת הקירור תקינה לחלוטין. אם הרכב אצלך נכבה על מנוע קר - בסרק - בעמידה במקום -> תבדוק את הEGR יתכן והוא דרוש לניקוי או החלפה. אבל אם בהתנעה קרה המנוע מעלה ל1500 תור ועומד יציב - לא, זו כנראה לא הבעיה ואז באמת אני מציע שיאבחנו את הגיר והיה ונמצא והגיר תקול - תיגש לעורך דין ותדרוש לבדוק אם הרכב שלך באחריות המורחבת (אני מתאר לעצמי שכן). *** בבקשה *** תיקח את כל מה שרשמתי כאן בערבון מאוד מאוד מאוד מאוד מוגבל ותבחן את הכל עם בעל מקצוע! מעבר לכך - הרכב נוסע פשוט פנטסטי מאז החלפת הPCV אני שוקל אם לעבור על כל הצינורות בתא מנוע ולבדוק מה המצב שלהן ולהחליף צינורות וואקום שאני כן מסוגל כי זה פשוט זוועה מה קורה לצינור גומי אחרי 12.5 שנים.

מעשה בשסתום PCV מה שאתם הולכים לקרוא - בבקשה "אל תנסו את זה בבית" על אחריותכם בלבד!!! KIDZ DON"T TRY THIS AT HOME אז כן - מאז שעשיתי לרכב ניקוי בהזרקה דרך המצערת - אכן כמעט כל הרעידות המעצבנות שהיו נעלמו כלא היו - אבל עדיין, פה ושם יש איזו רעידה בהגעה לעצירה מלאה. משהו בסרק עדיין לא מצליח להתייצב מספיק מהר. ממשיך לחקור בנושא ומתחיל לראות שיש מלא, פשוט המון! סרטונים ביוטיוב על בעלי סובארו שמחליפים את שסתום הPCV וכולם טוענים שזו אמורה להיות תחזוקה שוטפת - פעם ב30 אלף מייל רצוי להחליף את השסתום הזה לטענת כמעט כולם שם. אבל הם כולם מתארים את העבודה כעבודה פשוטה של 15 דקות עבודה עם כוס קפה ביחד אחת - למה? כי ברוב המנועים שסתום הPCV בסובארו מתברג ישר לבלוק מנוע (קראנק קייס) ומתחבר עם צינורית אחת. במקרה שלי השסתום המדובר נראה כמו משהו עוד יותר פשוט - סתם חתיכת פלסטיק -> כאן. חיפשתי סרטונים על ההחלפה שלו - לא ממש מוצא רק שבכולם מזהירים שהצינורית שמתחברת לשסתום, צריך להיות מאוד עדין איתה כי היא ככל הנראה כבר יבשה ועלולה להשבר. טוב - פשוט אמרנו? אז מגיע יום שישי ואני ניגש לי שמח לבב לפרק שסתום PCV - מתחילים בפירוק קרן אוויר מוציא שני מהדקי ניילון בחלק הקידמי. ממשיך ומסיר מכסה בית מצערת ומפרק את החבק של תעלת האוויר בצידה האחד: בצידה השני מפרק נשם תחתון מצידה האחורי של תיבת האוויר מניח את תעלת האוויר בתא מטען ונחשף מולי שסתום הPCV - **בתמונה מעלה - בעיגול זה שסתום הPCV עצמו - ריבוע משמאלו זה בורג הארקה שכדאי מאוד להתיר. שאר הריבועים הם נקודות העגינה של תעלת האוויר וצינור הנשם. ואז אני מפרק בעדינות את הצינורית שמחברת בין שסתום הPCV אל המצערת- והחלק העליון של השסתום נחשף מולי - והצינורית הזו אכן כבר מזמן לא גומי! אלא יותר פלסטיק קשיח - הרכב אכן כבר בגיל מצוות הרי: ואז אני משחרר את החבק הידוק של שסתום הPCV ושולף את החבק - אבל כאשר אני מנסה לשלוף את השסתום הזה - אז עשיתי את הטעות שלי... ומתברר - ואת זה לא מצאתי כתוב באף מקום... שהשסתום הזה לא ישב בתוך תושבת כלשהיא אלא בתוך עוד! צינורית וואקום - רק שזו צינורית מיוחדת שמפצלת את האוורור שיוצא מהקראנק - קודם לסעפת היניקה ורק אז! לשסתום הPCV. וזה צינורית מפצלת עם צורה ייחודית - חלף ייחודי לסוג הזה של המנוע - ועכשיו אני עם רכב תקוע בחניה! יום שישי, אחה"צ - אין לי מה לנסוע לחנויות חלפים, מוסך מרכזי\מורשה סגור ואין מחסן - מחליט לנסות לפרק את התושבת ולראות אם אפשר "לבנות" פתרון לעשות את זה אה - לה מקגייוור! קלטתי שהתושבת של הצינורית זה כבר גומי שהתכווץ על הקראנק והוא מולחם והתפללתי לדבר אחד - שאצליח לשלוף אותו שלם - אז פיצצתי שם בWD40 סיליקון. והצלחתי לשלוף את התושבת רק שעכשיו צריך רעיון איך ליצור ממנו פיצול אחד לסעפת יניקה ופיצול אחד לשסתום PCV ומשם להתחבר למצערת. וזה מה שקרה: לקחתי "מופה" של ניקוז מההשקיה במרפסת שלי וזו מתאימה בול לצינורות 12 מ"מ - יש לי במחסן צינורות וואקום בכמה וכמה קטרים שקניתי דאז לדודג'. ואתם רואים למעלה שאני מתכוון להתחבר לתושבת המקורית לקראנק ומשם להתפצל לסעפת ולשסתום (השסתום כבר שם מורכב - האדום). אבל מחליט לנסות בוקר למחרת - שבת - לבדוק אם יש חלף מקורי בחנות חלפים שאני מכיר (כן שוב, בכפר קסם). ומניח לרכב - אפרופו ניסיתי להניע אחרי שקראתי בפורומים שכן- אפשר להניע עם PCV מנותק - אבל הסל"ד של הרכב משתגע לחלוטין ואי אפשר באמת לנהוג ככה. אז הנחתי לרכב. בוקר למחרת (אתמול) מתקשר לחנות חלפים - וכמובן, אין להם חלף כזה - רק בחברה. שולף את הדרמל - הכלי הזה שאני לא מבין איך אנשים חיים בלעדיו ומרחיב את התושבת - עד שהמופה נכנסת אליה ב"קליק" מפוצץ שם בסיליקון עמיד לחום (וויקטור ריינז) ולוקחים את הילדים לבריכה ומניח לפרקנן-PCV הזה שבניתי להתייבש אחה"צ כבר נעים יותר - יורד חזרה אל הרכב ובא להתקין אבל מבין שהצינור לא גמיש מספיק ולא בצורה נוחה ואני לא רוצה בטעות לשבור את הפיה בסעפת היניקה - כי כן, היא מפלסטיק... אז - קפצתי לטמבוריה - קניתי שלוש זוויות של צינורות השקיה. *** הפלסטיקה של צינורות ההשקיה - המחברים שלהם - עמידים לחום ולכן אני רגוע יחסית. ויוצר את הדבר הבא: בעצם מה שעשיתי זה - שיניתי את הניתוב של הוואקום שמתחבר לפני השסתום, בין הקראנק לסעפת יניקה - ככה שהוא יבוא מהכוון השני, יעשה חצי סיבוב ואז כבל ישיר בין הסעפת לבין האילתור - האילתור גמיש ולכן לא פחדתי על הסעפת - שגם אותה פיצצתי בWD40. והנה החיבור הראשון: אתם רואים שם את החלק העליון של השסתום - והנה החיבור שלו חזרה לסעפת מרכיב הכל חזרה ו... מניע כמו פנתר! לקחתי את הרכב לנסיעת מבחן - הרעידות נראה שנפתרו לחלוטין!!! השסתום הקודם - בקושי זז! כן מאפשר לאוויר לצאת דרכו אבל הוא סוג של תקוע חצי דרך וכנראה שזה גרם לבעיה בוויסות בעצירה. - עוקב אחרי זה בכל מקרה אבל כבר הבוקר קיבלתי דיווח מהאשה שהרכב אכן לא רועד יותר בכלל. כמובן - הזמנתי כבר את החלקים המקוריים (הצינוריות - עליון ותחתון) וכאשר יגיעו אפרק את מה שבניתי ואתקין חלקים מקוריים.

אחד הכלים הבסיסיים שכל חובב DIY בתחום ה12V צריך - זה טסטר 12V או נורית ביקורת. אתה יכול לאתר ככה באיזה חוט יש 12V ובאיזה יש מינוס (רק שאתה צריך להיות מאוד זהיר כשאתה עושה את זה כי הטסטר שלך הוא פלוס חשוף באותו רגע) אתה יכול למצוא ככה חוט פלוס: קבוע אחרי ACC אחרי הדלקת אורות אחרי שילוב לרוורס וכך הלאה... רב מודד - או מולטימר... רק שעם רב מודד אתה חייב להבין עקרונות חשמל בסיסיים בכדי לא לעשות בטעות נזק חמור למערכת החשמל. ***בבקשה תוודאו שאני לא טועה או מטעה כאן, על אחריותכם בלבד*** כשאתה מודד במצב VOLTMETER - הרב מודד מתנגד למעגל ואפשר למדוד איתו גם בתור גם במקביל. אבל כשאתה מודד במצב AMPERMETER - הרב מודד מראה אפס התנגדות ולכן אם אתה רוצה למדוד איתו בחיבור מעגל במקביל - אתה חייב להציב עליו התנגדות (נורת ביקורת למשל) אחרת רק בטור - אנשי DIY בדרך כלל שורפים ככה פיוזים ועד מחשבי רכב. סביר להניח שהמצלמה המקורית נשלטת ע"י ממסר בתוך יחידת הראש וזו מקבלת חיוויים דרך החיבור שלה לCAN. כנראה שלקחת חוט אחד שהעביר כוח למצלמה וחוט שני שהעביר פיקוד לממסר כלשהוא - אני מתאר לעצמי שזה מה שעשית בפועל.

יש שתי שיטות של חיבור מצלמת רוורס ברכב - הישנה - המצלמה מחוברת בכבל וידאו ליחידת הראש ובמקביל יוצא מאותו הכבל - כבל כוח - אדום בד"כ. מערכת הראש צריכה לקבל "פיקוד" כלשהוא בשביל להעביר את המסך לכניסת הוידאו מהמצלמה והמצלמה בזמן הזה צריכה לקבל כוח (חשמל) בכדי לפעול. אז מה שקורה זה שמחברים מחוט חשמל שמחובר לאחת מנורות הרוורס ברכב - חוט שמעביר פלוס... -> מחברים אותו לפיקוד של ממסר ואז כשאתה משלב לרוורס זה דורך את הממסר ונותן כוח למצלמה - בו זמנית הכבל הזה מחובר גם לחוט ביחידת ראש שמקבל משם את הסימן שהרכב משולב להילוך אחורי - הממסר נדרך והמצלמה מקבלת כוח והיחידת ראש עוברת לכניסת וידאו מהמצלמה. יכול להיות לא מדוייק מה שתיארתי למעלה אבל זה הרעיון. בסוזוקי שלך כנראה שכבר מדובר בשיטה החדשה יותר והיא דרך מערכת התקשורת של הרכב שנקראת CANBUS בכל רכב מודרני יש מערכת תקשורת בין כל יחידות מחשוב הרכב וכל החלקים שנשלטים על ידה - מדובר סהכ במעגל שמצפה תמיד לקבל התנגדות של 120 קילו אוהם (ממה שאני זוכר) כאשר שני המחשבים העיקריים כל אחד שם אחראי למגעל התנגדות של 60 - אם ההתנגדות צונחת - מערכת הניהול הכללית של הרכב תדע לפי המגעל שצנח לתת לך חיווי על תקלה. גם המצלמת רוורס וגם כל האורות (כל מנורה ומנורה) ברכב שלך מחוברים לחיישנים של מערכת הCAN ברכב וגם הפיקוד על ממסר מצלמת הרוורס נשלט משם וכאשר אתה משלב לרוורס - מחשב הרכב יודע כבר שנורות הרוורס או מצב ההילוך ומשם מדליק ממסר למצלמה ומעביר את יחידת הראש לך לכניסת וידאו של המצלמה... אז יש לך שתי אופציות - לבדוק אם יש מתאם CAN BUS ליחידת הראש שקנית שתתאם אותה כלפי הרכב. או לחבר בשיטה הישנה. הבעיה בשיטה הישנה עם רכבים שיש בהם CAN היא שאם המעגל של המצלמה יצור התנגדות גדולה מידי - הרכב עלול לחשוב שיש לו תקלה של נורה שרופה או לסירוגין תקלת תקשורת גדולה יותר - שימוש בבדיל רב או חיבור כבל עבה מידי עלול ליצור בעיה שכזו - מצד שני חיבור דק מידי עלול להיות לא מספק בכדי לדרוך ממסר במקרים מסויימים. ברוב המקרים - זה פשוט יעבוד - אבל תהיה מודע שלפעמים יש עם זה בעיות. עצתי לך - אם אתה חובב DIY ואתה מוכן להסתכן בכדי ללמוד - סבבה, על אחריותך בלבד. אם אתה אפילו טיפה חושש ועם ספק - יש דברים שמתקין מוסמך יפה להם וזו לא בושה לפרנס בעל מקצוע וללמוד ממנו על הדרך את פועלו (רק תדאג שאתה הולך לבעל מקצוע טוב).

צויין כאן מאזדה 3 שנת 18-19 בכל מקרה מצאתי כאן דווקא CX-5 רק שאני לא חושב שזה יהיה שונה במיוחד - עדיין - צריך לבדוק את הדגם שלך ספציפית שים לב ל0:45 עד דקה וחצי בערך - הוא גם מראה שאפשר לעשות חור בגומיה ופשוט לעבור דרכה וגם הולך לקדוח והוא מראה איפה - אתה חייב!!! לוודא במידה ואתה הולך לקדוח שאתה לא פוגע בשום רכיב מהצד השני ואתה צריך גם לדעת איך לקדוח מבלי שהמקדח יעוף לך חופשי לצד השני (המתקין שאתה הולך אליו) ואפרופו אני מסתייג מהמקדח שהוא שהתמש בו - הייתי משתמש בבורג קודח קצר שהיכולת שלו לעשות נזק חמור הרבה הרבה יותר קטנה ואז מקדח קוני רק בשביל להרחיב למידה הרצויה. ועוד משהו שבעיני זה שפרסם את הסרטון הזה היה צריך לעשות מעבר - אחרי שקודחים חור במתכת צבועה - כל עוד לא מדובר בנקודה שמשמשת להארכה שם אין ברירה לקלף צבע עד המתכת - לשים לפני התקנת גומיית המעבר - קצת צבע\לקה בשביל למנוע מגע של מתכת ישירות עם לחות באוויר - למנוע חלודה בקיצור. עריכה נוספת - טוב, אמנם הוא מדגים שם יפה איפה אפשר לעבור דרך הגומיה וגם איך אפשר לקחת אופציה של קידוח - אבל לא ראיתי שם שימוש במיגון חום (שרוול שחור פלסטי בתוך תא המנוע) לכבל באזור המנוע אלא אם כן זה מגיע בהמשך אז סליחה מראש. בכל מקרה הכוונה כאן היתה רק להראות שניתן בלי לקדוח.

תיקח מהמתקין הזה התחייבות בכתב חתום על ידו שכל מערכות הרכב שלך נמצאו תקינות טרם תחילת ההתקנה על הרכב. תצלם את לוח המכוונים של הרכב לפני ההתקנה כולל תיעוד תאריך ושעה. ובמידה והוא קודח בקיר אש - שלא יקדח לתוך צמת חשמל או צינור כלשהוא - אח"כ אתה נשאר עם רכב ניזוק ולך תרדוף או תוכיח. לי זה נשמע קצת מוזר - בד"כ ברכבים יפנים יש צמת חיוות עם גומיה גדולה שכמעט כל המתקינים פוצעים אותה ומעבירים דרכה כבל 8\4 גייג' אבל אני לא מכיר את המאזדות האלו עד כדי כך - מצד שני, מתקשה להאמין.

נראה כמו מכשיר שבאמת נותן תמורה נאה - אם יש לך שם תמיכה בשיקוף מסך - אנדרואיד אוטו או אפל קארפליי וזה יעבוד טוב, סה"כ למכשיר הזה יש DSP פנימי עם כל הדברים הבסיסיים שנחוצים בשביל ליצור שמע נהדר. תתחדש!

המערכות האלה טובות בעיקר כשיש להן יציאה דיגיטלית ואתה מנצל אותן. אם כי יצא לי לשמוע כמה מערכות שכאלו שדווקא צ'יפ ההגברה הפנימית שלהן היה באופן מפתיע לא נחות מכאלו של יחידות מערביות - עדיין, הם חזקים בתחום האפליקטיבי בעיקר ולא בתחום הסאונד כשמדובר על תחום אנלוגי. תעדכן

תבדוק מול המוכר אם יש מתאם CAN BUS בשביל המערכת הזו והרכב שלך - יתכן ותוכל להעביר עוד שליטה אל המסך.

asss yyyouuuu wiiiisssshhhhh ארפופו - הסיבה שביקשתי ממך לפתוח שרשור נפרד לגבי זה @omatza היא גם מזה שבתוך שרשור-פלצת בן 70+ עמודים (נכון לעכשיו) הבקשה שלך לעזרה די בטוח שתלך לאיבוד גם לא יהיה על זה מעקב נאות ולא שום פוקוס אמיתי על הבעיה שאתה רוצה לפתור. וגם זה מסיט את השרשור הזה שהוא גם ככה בלוג שהפך מזמן לרב-שיח ציבורי וזה מחזיר אותי להתחלה.

אה - לא, אין לך מה לקחת יונדאי לגבע. אכן אני גם נהנה מאוד מהנוחות שהמוסכים פתוחים שם בשבת וזה חסך לי ימי חופשה רבים עד עכשיו או מוניות והרבה טרטרת. מציע שתפתח שרשור נפרד בנושא הסטרטר. זה לא נושא השרשור, בבקשה.

SN PLUS מהמעט שאני יודע עליו זה שמן שמכיל בתוכו תוספים שנועדו למנוע תופעות של התרחבות שרשראות טיימינג וגם תוספים מונעי חיכוך והפחתת BLOW BY שזה מעבר של שמן בין קירות הבוכנות אל תא הקראנק. התקן הנכון למנועי THP הוזכר כאן כמה דפים קודם - אני פשוט לקחתי את עצתו של איציק ועברתי בכלל לSN PULS. אתה לא יכול להרחיב את מידת החישוק מבלי להקטין את חתך הצמיג - הקוטר החיצוני הכולל של הצמיג צריך להשאר באותו הטווח ואיפשהו (בד"כ במפתן אחת הדלתות) ברכב צריכה להיות מדבקה אילו מידות צמיגים וחישוקים חוקיים לה. זה גם משנה את דיוק הספידומטר ואז מחשב הרכב יקריא לך מהירויות לא נכונות. זה גם משנה את העומס על הרכב ואת המשקל הבלתי מוקפץ במידה ואתה משנה לחישוקים קלים או כבדים יותר. עם הDS בגדול אני לא ממש הולך למוסכים בכפר למעט דברים בסיסיים כמו שמן פילטר שמן, ברקסים - אני משתדל ללכת למוסך מקצועי או גבע או מורשה כלשהוא. בקיצור - גבע. אם אתה מתעקש על מוסך בכפר קסם תנסה את מוסך גינא. לסובארו לאחרונה החלפתי בלמים וגו'זון במוסך שנקרא עיסאווי ובחיי שנהניתי להכיר שם את בעל המקום - בד"כ בסובארו אם אין לי כוח לטפל בעצמי אני קופץ למוסך נור שהוא גם בסדר גמור. אם זה משהו שמגיע לגיר או למנוע - נוסע למרכזי - יודע שהם שוחטים אבל אני מעדיף שקט נפשי לפעמים ולא לחסוך. בפעם האחרונה זה התברר כטעות - גם שמו לי רדיאטור שאני לא בטוח בכלל שהוא מקורי (כי שמו מים ירוקים ולא סופר קולנט של סובארו) וגם לא החזירו לבטנה של הגלגל את כל התפסנים - מזל בכלל שלא הסירו אותה כי כנראה שלא היתה חזורת. ואני שוקל למעט טיימינג אם אי פעם לחזור לשם. קודם כל תפריד בין נושאים - גיר זה גיר וסטרטר זה סטרטר. אלא אם כן הבנתי ממש לא נכון ומדובר על חלקים בתוך הסטרטר. בסטרטר עשו לך שם פתרון טלאי ממה שהבנתי - הייתי מחפש סטרטר מפירוק או הולך למכון לשיפוץ סטרטרים ומשפץ את הישן אם לא ניתן למצוא חדש. תנסה גם את "יונדאי שופ" - הם ממש "מול" מוסך גבע אפרופו.

אם אני זוכר נכון מישהו פרסם כאן פעם חברה או מוצר שנמכר בארץ בשם KFLEX שזה ויניל שבא בצמוד לספוג - אם לא לסטינגר יש מוצר בשם stinger roadkill carpet - יקר! בגלל המשקל של הMLV קניתי בזמנו שתי יריעות כאלו - עד היום הן בסובארו וזה עזר לי להשתיק הרבה מרעשי הרצפה ברכב כולל ניתוק מוחלט מכל תחושה של רעד ותנודות מרצפת הרכב. סתם בקצרה לגבי המשמעות של LANOSFORCE היתה לי פעם דייהו לאנוס - אחרי שנה לא היתה לי דייהו לאנוס ולא היה לי כוח - בקיצור לא דובים ולא יער -> זה המשמעות של הכינוי בדיעבד -בפועל נכנסתי לפורום הזה מיד אחרי שהתקנתי בה מערכת - נתתי לעצמי סתם כינוי טיפשי שעלה לי לראש ולא דמיינתי שאשאר כאן כל כך הרבה זמן.

לגבי עובי הכבלים - נכון, קיט התקנה של כבל 8 גייג' הוא מאוד זול ובד"כ לכבל 8 גייג' סטנדרטי יש יכולת לשאת זרם למרחק 5-6 מטרים עד כ40 אמפר לערך ויש כאלה שכותבים 500 וואט שזה פלוס מינוס אזור החישוב היבש. וזה לגבי כבל 8 גייג' "סטנדרטי" הכי פשוט שיש - אממה - רוב התעשיה משקרת ובמקום לתת עובי מוליך לפי הסטנדרט הם נותנים עובי כולל או שמתייחסים בכלל לעובי המגן של הכבל. אם תביט ביצרני חיווט כמו קנו-קונספטז או צ'רנוב או מונסטר או קונקשן (אודיסון) וכך הלאה - אתה תמצא כבל 8 גייג' שיכול גם לשאת עד 80 אמפר! אז למה בכל זאת להתאמץ על כבל 4 גייג' - מיצרן טוב, עם עובי מוליך טוב וכמות גידים גדולה יותר ועמידה יותר לחום ולחות... כי כבל 4 גייג' טוב יוכל לשאת עד 150 אמפר למרחק של שישה מטרים - וזה למרבית מערכות הSQ יהיה יותר ממספיק, פיקים של עד 80 אמפר במערכת SQ חזקה - עד כמה שזה קצר מאוד ריגעי ואולי אפילו נדיר - עדיין אפשרי אז למה לקחת סיכון כלשהוא - לך על בטוח. תבדוק אצל כל יצרן ויצרן - צריכה להיות טבלה לגבי איזה עובי כבל שלהם יכול להעביר כמה אמפר לאיזה מרחק.

כשיש לך דיפ, דהיינו בור בספקטרום, הבעיה שזה מביא היא כפולה כי זה גם אומר שיש לך פיק, כלומר שיא באזור בספקטרום, שלא היה אמור להיות שם מלחתכילה וזה מסתכם ביציאה מאיזון ספקטרלי.' אבל יש תופעות שהן מודולריות ויש את המנעד שלהן בין רכב לרכב ומה שאני מנסה לאמר זה שאתה לא תמיד תקבל את אותו דיפ או אותו פיק בפינות הדש כי הרמקולים מגיבים מאוד אחרת אחד מהשני כשמדובר בתחום הקריטי, הזוויות וגודל הפינות האלו בין רכב לרכב גם מאוד שונים בניגוד להתקנה בדלתות שם הפער בין הסביבה לגודל הרמקול ואורכי הגל של התדרים יוצרים כמעט תמיד שכפול של אותן בעיות. בפינות של הדש לרוב התדרים הבעייתיים יהיו הדגשים בין 1 ל 1.2 קילו הרץ ובורות ב1.5 או באזור ה5 קילו רק שלפעמים זה דווקא נותן תוצאה שהיא דווקא נעימה לאוזן ולפעמים ממש את ההפך המוחלט. אז פותח השרשור יכול לנסות קודם מיקומים מקוריים ובמידה וירצה לשפר או יגיע למסקנה שהמיקום אכן בעייתי. לפחות התיקון שלו יהיה מושכל, על בסיס ניסיון ופרקטיקה אמיתיים ולא שלילה תיאורטית טרם עת.