lanosforce

כמה דברים - סאב חזק ומדוייק בדרך כלל לא יהיה "עמוק" או "מלטף" - חיה נדירה מאוד - אבל במקרה הזה הסאב בחתימה שלי הוא פשרה מדהימה בייחוד בהתחשב במחיר שלו - האינפיניטי קאפה בתיבה אטומה 28 ליטר. בעיניי זה סאב שמשלב יפה מאוד את שני העולמות. הוא פחות מדוייק מהסאבים המדוייקים שבחבורה אבל הוא עדיין מדויק וזה מורגש ובמקביל הוא גם נותן עומק וליטוף. הסאב השני שיש לו יכולות כאלו הוא הIDMAX של אימאדג' דיינאמיקס - הוא הרבה יותר חזק אבל בגלל זה גם עולה בהתאם. הP2 -מאוד מדוייק, מאוד חזק - אין עומק, אין ליטוף. סאב דומה לו שעולה פי כמה זה הW7 של JL (אבל לסאב הזה יש יכולת לתת גם קצת עומק אבל הוא חסר ליטוף גם כן) מהסאבים שציינת למעלה לא הייתי הולך על המגנט וגם לא על הלנזר. הJBL הוא דווקא סאב נחמד - אבל הוא בא שם בתיבה פורטד והוא הרבה יותר טוב בתיבה אטומה. הקאפה של אינפיניטי דרך אגב הוא 300 RMS ואילו הקאפה פרפקט 350 RMS - ההבדל הוא שהפרפקט קצת יותר מדוייק וקצת יותר חזק אבל סה"כ אותו הדבר - שני סאב וופרים מאוד מוזיקליים מאוד נעימים. ההמלצה שלי היא כמובן הקאפה (מה לעשות, זה מה שאני אוהב) אבל אתה צריך להחליט בעצמך כי הטעם שלי בסאונד יכול להיות מאוד שונה משלך. דרך אגב - הסרווין הוא בחירה מצויינת גם כן. תשמע את שלושת הסאבים האלה - הסרווין, האינפיניטי והרוקפורד (P2 בלבד - שלא תעז P1 פשוט סאב גרוע) ותיקח אחד מהם. במידה והסאב שאתה אהבת הוא הP2 - אני ממליץ לך בכוון הזה על הפוניקס קסנון גולד (לא זוכר את הדגם אבל מדובר עליו רבות) - חזק כמו מפלצת ומדוייק מאוד ולא יקר במיוחד.

זה שהוא עומד בהצהרות שלו מבחינת וואטים זה שווה אתם יודעים למה - לא רוצה לאמר את זה. אתם שכחתם לגמרי את אחוז העיוות שהמגבר הזה מכניס בעוצמות האלה. סה"כ זה מגבר מבית טוב, אפילו טוב מאוד ועשו לו לא מעט עוול בפורום אבל זה עדיין לא אומר שזה מגבר ממש "טוב" כי יש לו מתחרה בשם מק אודיו שגם עומד בהצהרות שלו בצורה מכובדת ומכניס באותן העוצמות אחוז עיוות נמוך יותר. ואל תחשבו שיש לי משהו נגד JBL - אני השתמשתי במגברים שלהם ושל אינפיניטי לא פעם ולא פעמיים - תמיד תענוג. גם עכשיו יש לי אחד במערכת הנוכחית. אבל אני לא מתכוון לחזור לזה - זה נושא טחון לחלוטין. וגם ממש לא אמרתי שהמגבר זה הבעיה של הת'רד. לספק מאה אחוז מהעוצמה בעיוות גבוה זה בולשיט - השאלה היא באיזו עוצמה המגבר הזה מספק אחוז עיוות בלתי מורגש - בטח שלא ב20 אחוז האחרונים שלו. אם אתם קוראים לזה לעמוד בהצהרות שיבושם לכם - תקנו לאנזר באותה ההזדמנות גם כן.

וואלה - צודק לגבי הHU המובנה - לא שמתי לב. תראה - אם כל מה שחסר לך זה קצת צליל אתה צריך לקחת בחשבון שאולי הרמקולים שלך לא מספקים צליל שאתה אוהב וכדאי להחליף אותם. הבעיה היא שאתה עדיין לא מצליח להגדיר את זה ולכן צריך פשוט לשמוע את המערכת שלך כדי לעמוד על הבעיות בה. אם הבעיה היא שהבס מרוח ולא מדויק למשל - יתכן והסאב וופר שלך נמצא בתיבה לא מתאימה או שהסאב וופר שלך פשוט לא יצור מדויק במיוחד. אקולייזר לא יעזור כאן. אקולייזר יעזור במידה ואתה רוצה לשנות ברמקולים את היחס בין תחומי הצליל השונים. תיקח בחשבון שלכל רכיב יש את המגבלות שלו ואתה לא תוכל לדחוף אותו מעבר למגבלות האלה כולל המגבלות של האקולייזר. וזה שאתה תוקף אותי - לא עוזר במיוחד. במקרה כזה, שקשה לך ממש להסביר את הבעיה הדבר הכי טוב זה להגיע למפגש סטריאו ולדבר עם אנשים טובים ולא חסר ומזהים אותם מאוד בקלות (יש להם מערכות שנשמעות טוב...) או לגשת למתקין טוב שיעמוד על הבעיות במערכת ויפתור אותן עבורך.

תשמע, נכון שזה פורום אודיו - אבל זה גם פורום שבא לעזור לך גם כש"אנטי אודיו" זה העצה שאני הולך לתת לך בגלל שיש דברים שאתה צריך לשים אליהם לב קודם כל. אם תקרא את כללי הפורום אתה תראה שכתוב במפורש שחבר פורום צריך להיות בעל רשיון נהיגה - לא סתם כתבו את זה. אז קודם כל ברוך הבא - למה אני רושם את השורה שרשומה למעלה לגבי הרשיון? כי אתה נהג חדש! עוד אין לך מספיק נסיון על הכביש ואתה לא מודע ולא מעריך עד כמה נטרול של חוש השמיעה הוא מסוכן כשאתה לא יודע להסתדר בלעדיו רוב הזמן. יכול להיות שזה נשמע מעליב אבל אני אומר את זה לטובתך, כרגע תימנע מלנהוג מהר, לנהוג מהר עם ווליום גבוה, לנהוג עם ווליום גבוה עד שתשתפשף קצת על הכביש ועד שתהיה לך מודעות לעירנות שלך בזמן הקשבה למוזיקה בזמן נהיגה. הרבה חברה מתעסקים עם הסטריאו במקום להתעסק עם הכביש, ובווליום גבוה המוזיקה מאוד מסיטה את תשומת הלב והריכוז וצריך לדעת להתרגל לזה ולהבין איך להפוך את המוזיקה למשהו ברקע ולא למרכז הריכוז. מעבר לזה רכיבים גרועים כמו טוויטרים פשוטים ביותר ממש מוסיפים שמן למדורה - אל תתקין אותם כרגע מסיבות של הבטיחות שלך ואל תתקין אותם בכלל מהסיבה שהם יהרסו לך כל רסיס של צליל שיהיה לך ברכב - בפורם קוראים לטוויטרים מסוג זה "סכינים" כי הם חותכים את המוח. תצבור נסיון, תבוא למפגשים - תקבל המון צבע ומושג לגבי עולם הסטריאו. אבל תצבור נסיון על הכביש קודם כל ותאמן את עצמך לא להסב יותר מידי תשומת לב למוזיקה בזמן נהיגה (דברים כמו לדעת לשלוח את היד לכפתור הווליום מבלי שתצטרך להוריד את העיניים מהכביש או לכבות את הרדיודיסק בלי להביט בו - אתה תבין עד כמה זה מסיח את הדעת ברגע שתנסה, ככל שזה נשמע שטותי - זה מציל חיים). עוד משהו קטן - תשים לב שכשאתה חונה את הרכב בנסיעה לאחור - אתה כמעט תמיד תכבה או תשקיט את המערכת לאפס - למה זה? כי זאת פעולה שדורשת ריכוז מירבי והמוזיקה מפריעה - אין דוגמא יותר טובה.

ניסן אלמרה מנהלים? - חשבתי שקוראים לזה מקסימה. בכל מקרה - עד שלא תגדיר בדיוק מה מציק לך בצליל אי אפשר ממש לענות לך על השאלה. מה הבעיה? יש עיוותים? - אקולייזר לא ממש יפתור לך כאן את הבעיה, הוא יכול להגביל אותה אבל זה רק יגרע מהסאונד - הפתרון כאן טמון בכוון נכון של המערכת. יש חרחורים? - כנראה שכבר הרסת את הרמקולים. קרקושים של פלסטיק - בידוד - תריץ חיפוש וכן - הנמכה של העוצמה או טיפול בתחום תדרים שגורם לזה יכול לגרום את הבעיה - אקולייזר יעזור כאן, אבל יגרע מהצליל בשביל לפתור את הבעיה. חסר לך קצת באס? יש יותר מידי צליל גבוה? משהו בתחום המיד חסר? - אם צריך להוסיף קצת פה, להוריד קצת שם - אקולייזר זה בהחלט רכיב שיכול לעזור לך מאוד. בתרכובת מערכת כמו שלך, לדעתי חבל להוציא כסף על אקולייזר כשאתה יכול לקנות HU איכותי יותר עם אקולייזר וקרוסאובר מובנים. אקולייזר חיצוני זה משהו שמשתמשים בו כשצריך להפריד בין האקולייזר שיש בHU לבין הערוצים שעליהם אתה רוצה להשפיע בנפרד - או כשהאקולייזר החיצוני עולה ברמתו על זה שבHU. בגדול מה שאקולייזר עושה זה חלוקה של תחום התדר המלא לתתי-תחומים ובכל תחום כזה ניתן להעלות או להוריד את ה... בו נקרא לזה עוצמה כרגע בשביל שזה יהיה יותר ברור. זה לא פתרון קסם אלא זה כלי עזר לכוון סופי ועדין של תוצאה סופית של מערכת מושקעת ומותקנת היטב. ואם כבר אקולייזר חיצוני - אז רצוי שיהיה משולב עם ליין דרייבר (קדם מגבר) שיעלה את האות הנכנסת למגבר וישפר את יחס האות לרעש ואת ההגברה הסופית. (תודה לניר בקטע הזה שגרם לי להבין כמה דברים נוספים).

המגבר הזה עבר התעללות מאוד ארוכה בפורום - חלק מוצדק וחלק לא. תריץ חיפוש - אני ממש לא מתכוון להרחיב - לא תודה! לגבי הבומים - ככל שתחסום בLPF לכוון ה90 עד ה50 הרץ אתה תראה שהבומים האלה הולכים ונהיים יותר ויותר מדוייקים או לפחות "איכותיים". אבל אם אתה רוצה אותם בפול ריינג' - אז תשים אותם בפול ריינג' ותהנה. סה"כ מגבר שמפסק תמורה טובה מאוד למחיר שלו - מוצר לא רע בכלל אבל ממש לא עומד בהצהרות המלאות שלו.

נכון לעכשיו אני רואה שלקבלים יש התנהגות לינראית - בהעיה היא בסלילים לפי מה שראיתי. בלי שום קשר לרכיבים כמו מעגל זובל ו L-פאד אני התייחסתי לנוסחא פשוטה של באתרסוורת' בתור דוגמה. הבדיקה הכי טובה תהיה כלפי רכיבים ספציפיים בעזרת מכשירי מדידה בסופו של דבר. וכן calling dr.oogee

ההבדל בשמע לא יהיה מורגש, אתה לא תוכל להכנס לרכב ולאמר "אהה! זה מגבר של 120 וואט לערוץ" זה בא לידי ביטוי כשממש צריך את הכוח הזה להרמה של רכיבים או סט רכיבים שאכן דורשים כזאת הגברה - לרוב זה פשוט מיותר וגם מגיע לדרגות של גיחוך אטומי מרוב חוסר הבנה.

אלעד - אין על מה, אבל כמה דגשים מאוד חשובים. 1. קוראים לי אדי - אבל זה לא חשוב! 2. המגבר שלך מכניס אחוז עיוות מאוד גבוה ב104 RMS שלו שגם זה לא בדיוק נכון אבל לא ניכנס כאן לפרטים - חבל. תוריד את הגיין! אל תעבור את ה75 אחוז גיין במגבר - חבל. 3. לגבי הרמקולים האחוריים - כשאתה חותך על LPF אתה בעצם גורם לרמקולים לנגן רק תדרים נמוכים, דהיינו באס - אתה לא תשמע שם את כל המצילתיים למיניהם וטססס טסס טסס למינם וגם סביר להניח שב320 קילו הרץ אתה בקושי תצליח להבדיל בקול של זמר - אבל אתה תוכל להגביר אותם ככה שהם יתנו באס רציני ולא יגנבו את כל הצלילים שהרמקולים הקדמיים אמורים להפיק. בזה ששמת אותם על פול - הם עובדים בכל התחום שלהם ומנגנים את כל הצלילים - אבל סביר להניח שאתה שוב שומע את רוב הצליל מאחורה - חבל. כשאתה הולך להופעה חיה - אתה יושב עם הגב ללהקה? - אתה מבין עכשיו מה הרעיון של במה קדמית... 4. אם הגברת את הגיין עד הסוף במגבר ואין עיוותים ברמקולים הקדמיים סביר להניח שחתכת אותם גבוה מידי כי זה מגבר שהוא בכל זאת חזק מאוד. תחתוך את הרמקולים הקדמיים טיפה יותר נמוך אז הם גם יתנו יותר באס אבל תנמיך את הגיין - אתה תראה שהסאונד עצמו יהיה יותר "איכותי". עוצמה זה לא הכל, למה אתה רוצה להעיר שכנים? מה הם עשו לך רע? אתה שומע בשבילך? או בשביל השכנים? תכוון את המערכת ככה שאתה נהנה ממנה (וגם הבחורה לידך - כשהיא בתוך הרכב!!! לא כשאתה מנסה לאסוף אותה מהטיילת)

זה בערך אותו הדבר כמו להגיד שהצורה של דוג' וייפר היא בסה"כ הצורה של המכונית - ברור שיש שם מדע שלם של אווירודינמיקה. זה כל כך פשוט לבוא ולאמר "זאת בסה"כ הצורה של התיבה". לתיבה יש תפקיד מאוד חשוב בסאונד שמתקבל בסופו של דבר. זה שהנפח הוא הגורם העיקרי לעבודה תקינה של האלמנט זה משהו אחד - אבל יש גם גורמים אחרים שמשפיעים מאוד על הסאונד וזה כמו עומק התיבה, עובי וחוזק החומר שממנו היא עשויה, הזווית שבה הגלים האחוריים פוגעים במשטח הכי קרוב אליהם ואיך הם מתפזרים, תדר החיתוך שמתקבל כתוצאה מבחירת התיבה וכו'. אז לבוא ולאמר זאת בסה"כ הצורה. מצטער אם פגעתי בך - זאת לא הכוונה, אבל אתה צריך להבין שיש סיבות לכל דבר. זה לא בסה"כ - זה מבוסס על מדע שלם. ותמיר - לעומק התיבה יש השפעה על פעולת האלמנט - תשים סאב בתיבה שהעומק שלה קטן מידי הסאב עלול "להפליץ" ולהפגם עם הזמן. לצורת התיבה יש השפעה ישירה על הצורה שבה גלי הקול מתנהגים - הרזוננס שונה. לפי מה שאתה אומר תמיר - אין שום קשר בין צורת החדר לבין האקוסטיקה שלו - תשים לב למה שאתה אומר. בין רכב גרמני ליפני - אין הבדלי אקוסטיקה? ומה הקשר לזה שתיבות בזוקה באות לרוב עם מגבר פנימי - בשנים האחרונות רוב הבזוקות שאני רואה הן פסיביות לחלוטין. ותיבה גלילית שהרוחב שלה הוא קרוב למטר והגובה שלה הוא 40 ס"מ תהיה פחות עדיפה על תיבת קוביה 40 על 40 בתא מטען סטנדרטי. לא בכל מצב התיבה הזאת חוסכת מקום - לא בכל קוטר. לפעמים התיבה הזאת היא מטרד יותר גדול מאשר פתרון לחסכון במקום - זה נכון לגבי תנאים מסויימים.

HPF הכוונה היא להיי פאס פילטר - כל התדרים הנמוכים מתדר החסימה לא יושמעו.

הרץ שמרץ, אמ בי קיו שמאמ בי קיו, מורל שמורל, פוקל שמו.. לא משנה! טה טה טי, טה טה טאם! רמקולים קונים עם האזניים! לא עם העיניים! זה ההבדל הקטן בין השקעה לבזבוז. לא משנה עד כמה הרמקול טוב - אם אתה לא אוהב את הצליל שלו הוא לא שווה אגורה מבחינתך. כל מה שימליצו לך כאן זה בגדר המלצה בלבד! אתה צריך לשמוע את הרמקולים בעצמך כדי שתהיה מסוגל להגיד "את זה אני רוצה". אל תגיד שלא הוזהרת.

זה לא צריך להיות כזה מסובך. תיקח את ההתנגדות של הדרייבר ותזין אותו לנוסחא לערכים של הקרוס. תיקח נוסחא פשוטה כמו קרוס של באטרסוורט' מהמחשבון באוטוסאונד - תזין פעם אחת התנגדות של 4 אוהם ופעם אחת התנגדות אחרת ותראה בכמה סטית מערכי הרכיבים. תיקח את ערכי הרכיבים החדשים שקיבלת ותחשב אותם על התנגדות 4 אוהם ותראה בכמה סטית מהתדר. עכשיו רק צריך לבדוק שזה נכון...RTA ? לפי החישוב שעשיתי לחיתוך ב4 קילו: C = קבל L = סליל for 4 9.947C L0.159 for 3 13.263C L0.119 ואז ניסיתי לראות איזה תדר בהתנגדות של 4 אוהם יתקבל עם הערכים של שלוש אוהם והגעתי פחות או יותר לסטייה של מגה הרץ נמוך יותר. כלומר אם התנגדות האלמנט תהיה נמוכה מזו שאליה מכוון הקרוס - נקודת החיתוך אמורה להיות נמוכה יותר ואילו אם התנגדות האלמנט תהיה גבוהה יותר מזה של הקרוס - נקודת החיתוך אמורה להיות גבוהה יותר אם כי אני שם לב שההתנהגות של קבלים היא לינארית בעוד התנהגות של סלילים היא לא. כלומר אם אני אקח תדר נתון ואחתוך אותו בהתנגדות X בשביל לקבל תדר Y בהתנגדות X חלקי 2 אני אקבל נקודתי חיתוך Y כפול 2 (או שזה ההפך - אבל החוקיות ברורה) בעוד שבסלילים החוקיות הזאת לא נשמרת.

אם הסאב הזה הוא פלוס מינוס 300 RMS אתה יכול גם בכיף לנסות את המונו שבחתימה שלי - אפשר להשיג אותו באלפיה והוא שווה כל גרוש!

אל תתייחס כל כך לוואטים - סה"כ זה עניין של כוון. היתרון של המגבר החזק יותר הוא שהוא יתאמץ פחות להרים את הרמקולים שלך וגם יכניס פחות עיוותים. סה"כ על גיינים כמעט סגורים המגבר הזה אמור לתת לך תוצאה טובה מאוד מהרמקולים והוא לא ישרוף אותם כל עוד תכוון את חיתוך התדרים נכון ואת כווני הגיינים נכון. אם כי לשים 120 וואט RMS על רמקולים שצורכים בגג 70 RMS זה פשוט בזבוז של מערכת החשמל של הרכב שלך בגלל צרכן גדול מידי (ספק הכוח של המגבר) אתה יכול להסתפק כאן במגבר הקטן יותר ולרחם קצת על מערכת החשמל של הרכב. בגישור המגבר הקטן יותר עדיין יהיה חזק מספיק בשביל להרים סאב נציל שמסוגל לקלוט 300 וואט RMS בצורה מאוד נקיה ויפה.

1. הגבול העליון אם לא שמת לב 320 - רשמת בעצמך. 2. אתה לא חייב לדייק על 80 הרץ - אבל אם אתה תיתן לרמקולים הקדמיים לנגן תדר נמוך מידי הם יעוותו ויפגמו. 3. אם אתה תשים על FULL הרמקולים ינגנו תחומי תדר שהם לא אמורים לנגן - חבל. 4. FLAT הכוונה היא כנראה לבאס בוסט וכאן עדיף באמת לא להפעיל אותו. 5. כיול מערכת בסיסי מתבצע ככה - אתה מכוון את הHU לפלאט - כלומר באס טרבל ולאודנס למיניהם לשים על האפס, לכבות - אם יש אקולייזר בתוך הHU - לשים את כל הערוצים על ה0. אחרי זה אתה מכוון את הגיינים (LEVEL או ווליום לפעמים) לאמצע ואז אתה מעלה במערכת את הווליום עד לשלב שהרמקולים מעוותים - תעשה את הכוון הזה בנפרד לקדמיים ובנפרד לאחוריים ורק אחרי זה ביחד (פשוט תנתק מהמגבר את הערוצים שאתה לא מכוון באותו רגע). אתה מתחיל בHU מווליום 0 עולה כלפי מעלה ובשניה שאתה מרגיש עיוות אתה מוריד לווליום האחרון שלא שמעת בו עיוות - מכוון את החיתוכים (אם הקידמיים עיוותו למשל - אתה מעלה את התדר של החיתוך) אם עכשיו אתה מעלה את הווליום ועדיין יש עיוות - תנסה להוריד את הגיין במגבר. בסופו של דבר אחרי שאתה משחק עם הווליום ככה שאתה מגיע למצב שאתה מוצא שלב שבו הרמקולים חתוכים ככה שהם מנגנים בצורה שאתה אוהב את התוצאה שלהם כל מה שנשאר לך זה לשחק בין הגיין במגברים לגיין בHU - ככל שאתה תגביהה את הווליום בHU ככה סביר להניח שתצטרך להוריד את הגיין במגברים בכדי להמנע מעוותים. אני באופן אישי אוהב לעבוד עם גיין במגברים כמה שיותר נמוך ווליום בHU לא מעבר ל90 אחוז בערך. בעקרון ברכב שלי אתה לא תקבל עיוותים גם בעוצמה מלאה בHU אבל כבר בסביבות ה75 אחוז מה"עוצמה" של המערכת אני כבר לא כ"כ מסוגל לשבת ברכב או שלפחות אני מודע לזה שאני מזיק לעור התוף.

אני לא מכיר במיוחד פונטו אבל בעקרון - בקיק פאנל משמאל לדוושת המצמד ובצד שני בקיק פאנל הימני. זה בתנאי שבאמת יש שם מקום תבדוק. אבל אתה יכול גם להתקין ליד המגברים בתא המטען - זה זניח.

לגבי כל נושא חיתוך התדרים וסוג החיתוך - תריץ חיפוש לפי "כיול מערכת" "כוון מגבר" וכו' ממש יותר מידי בשביל להתחיל להסביר בת'רד אחד. תיכנס לאינדקס בhttp://www.autosound.co.il ותקרא קצת תיאוריות. לגבי עצות איך לשפר - 1. המתקין שלך לא נשמע מקצועי בכלל - לא צריך לכוון מערכת ככה שהיא תעוות זה דבר ראשון. 2. תכבה כל דבר שקשור לתוספת באס כמו באס בוסט או loudness למיניהם בHU כי זה רק גורע מהצליל. 3. הרמקולים הקדמיים אמורים להיות מודגשים יותר מהאחוריים אם כי אצלך האחוריים במקרה הזה נותנים את הבאס אז הייתי מציע לך לחסום את הקדמיים על HPF ב80 הרץ ואילו את הרמקולים האחוריים שהם כנראה 6*9 לחסום בLPF על הגבול העליון של התדר במגבר לערוץ של האחוריים. ככה אתה תקבל את התחושה הכי קרובה למערכת סאונד עם סאב וופר ורמקולים קדמיים דומיננטים. למה שמים דגש על הרמקולים הקדמיים? - תריץ כאן חיפוש על "במה" "עקרונות במה" "יסודות במה" וכו' - וגם באתר שנתתי לך אתה תמצא הסבר למה אנחנו עושים את זה. בעיקר - תריץ חיפוש על כיול מערכת... רמז!

ממש אבל ממש לא כזה פשוט - זאת לא בסה"כ צורה, יש כאן תורה שלמה מאחורי העניין. 1. תיבת בזוקה נועדה כפתרון למקומות שאפשר לשים בהם תיבה גלילית ארוכה ולא ניתן לשים תיבה שבונה לגובה כמו תיבה מרובעת. 2. בתכלס זאת תיבה פחות פרקטית בגלל שהיא עגולה והיא תופסת יותר מרחב - ברוב המקרים יותר נוח תיבה רגילה ולא תיבת בזוקה, מה גם שתיבה גלילית לגמרי זה סיפור לקבע למקום. 3. כתיבה - היא עדיפה על תיבה רגילה בגלל שיש פחות הפרעה לגלים האחוריים של הסאב וופר, לתיבה יש הרבה יותר עומק מתיבה רגילה באותו הנפח ולכן גם הבאס בתיבת בזוקה הוא עוצמתי יותר. תיבת בזוקה שמתוכננת נכון נותנת תוצאה מדהימה. זה שאומרים כאן שזאת תיבה גרועה יותר - זה בגלל שרוב תיבות הבזוקה שמסתובבות אצלנו בשוק הן נוסח "שופוני" וזה חבל. תריצו חיפוש בזאפ על תיבות בזוקה של החברה עצמה (בזוקה) תראו שם גם סאב משולש דרך אגב - זה סאבים מצויינים! שמעתי שניים כאלה (העגולים דווקא) בתוך סובארו פשע אטומה שישבו על גוליית של הייפוניקס (שם המתקין מצקינטייפ מהוד השרון) והם פשוט נתנו תוצאה מדהימה.

לא יהיה - זה חלק שבנוי במיוחד להתאים לאחת משתי האופציות.

מכיר את הרכב הזה היטב. כדי לפרק את הרדיו המקורי (התושבת עם המעלות כמו שאמרת) - אתה צריך לעשות את הדברים הבאים. אתה צריך להוציא את התריסים של המזגן שנמצאים ממש מתחת לרדיו המקורי - אתה תמצא שם שני ברגים שמחזיקים במקום את הרדיו - אחרי שתוציא אותם הרדיו פשוט ישלף ואתה תראה שיש מיתקון מוכן לHU נורמלי בן זמננו. אל! תחתוך חוטים מצמת הרדיו - או שתמשוך חוטים חדשים או שתפצע את הצמה ותמשוך ממנה חוטים - תשאיר את הצמה שלמה.

אני מאמין שהאנשים שיציגו את הרכבים שלהם יקבלו הודעות פרטיות וגם סביר להניח שמקום המבחן לא יהיה ממש בסמוך למקום המפגש והמאזינים יובלו לאזור המבחנים כשהעיניים שלהם מכוסות. מעניין עם תעבור ניידת משטרה באיזור ותחשוב שזה נסיון חטיפה

לפני שעשיתי את ההתקנה ברכב שלי חשבתי לכיוון הקיקפאנלים וחיברתי את הרכיבים ביחד (מידים וטוויטרים) והיה לי מורגש מאוד שהרמקולים מנגנים מהרצפה. ידעתי שיש לי יכולות להתקין את שניהם על הקורות אז פשוט לא ראיתי מה הטעם להיאבק בכוונים מטורפים בגלל מיקום פיזי נמוך. ישבתי ברכב שיש בו מידים בקיק פאנלים שבכלל לא מופנים כלפי מעלה אלא אחד כלפי השני והטוויטרים היו בקורות - התוצאה היתה טובה מאוד סה"כ. יצא לי לשבת ברכב אחר שהיה בו אילתור של קיק פאנלים אבל המערכת ממש לא היתה מכוונת כמו שצריך. אולי זה יצר אצלי רושם מוטעה לגבי כל הנושא של קיק פאנלים - אבל אם יש אפשרות להתקין גבוה, לפחות כמו שאני רואה את זה, זה עדיף.

זה פחות משנה איפה חותכים בLPF - העיקר שאיפשהו יהיה חיתוך תדר. אי אפשר לצפות מסאב וופר להיות מה שהוא לא, הוא יכול אולי להיות וופר ובחלק מהמקרים גם מיד בתחומים הנמוכים - אבל בגדול סאב וופר נועד לתת את התחום שלו ולכן צריך לחתוך אותו. אלא אם כן אתה אוהב שמריה קארי נשמעת כמו רפי גינת.

כנראה ששכחת שם שתי שורות - "תפנה ל"גיל-קאר" שהם המתקין המורשה של טויוטה בארץ (יושבים איפשהו באזור המסגר בת"א) ותשאל אותם אם יש למערכת הזאת מאחורה חיבור AUX או לפחות הכנה או אולי אפילו יציאה למגבר. " אבל יחיאל כבר חסך לנו את העבודה