lanosforce

סה"כ אתה צריך מגבר סביר לרמקולים האלה ולא יותר מזה - עם מגבר 50 RMS לערוץ אתה תוציא מהרמקולים האלה תוצאה יפה מאוד. לגבי העיוותים - נכון ולא נכון. נכון שהמגבר הפנימי חלש בכדי להרים את הסט הזה בשלמותו. אבל אני מוכן להתערב שגם אתה משתמש בLOUD (או לאודנס) מופעל ואתה גם מגביר את הבאס יותר מידי. תכבה את הLOUD ותראה שהצליל הרבה יותר נקי - אל תשתמש בדברים האלה - זה רק גורע.

אני מוכן להשבע שהת'רד הזה כבר היה בעבר - אני צריך קפה (שלוש וחצי לפנות בוקר, בעבודה אאאהההההה בעעעעע ) בכל מקרה סרווין ווגה אחוריים אם זה 6*9 - לטעמי האישי - רמקול מצויין שמפתיע לטובה ביחס לקומפוננטים שלהם שבהם הטוויטר פשוט בעעעעע. המגבר LA שלך הוא מגבר טוב, תרים על המונו שלו את הסאב וופר ותחבר את האחוריים לV12. את הסט הקדמי הייתי מציע לך לשדרג למשהו טוב יותר למרות שהרץ זה לא רע, ולהשיג קרוס אובר חיצוני בשביל לעבוד בבי-אמפ עם הסט הקדמי. שדרוג קטן ופשוט יחסית - מישהו כאן מוכר קרוס של זטק F3 אם אני לא טועה (גרין מונסטר במקרה? לא זוכר) לא יקר, תעשה את זה במקום שדרוג של האחוריים. ואתה תראה שיש לך עולם אחר ברכב.

על מה לסלוח - אתה דווקא עוזר ותמשיך כי קשה למצוא חברי פורום חדשים עם הבנה בתחום - אתה יודע מה אתה אומר מבחינה מקצועית, זה שתחום הרכב שונה, תתרגל, תעשה את הסוויטצ' מתישהו וזהו. מנחם אל תבין אותי לא נכון או משהו כזה - מבחינה של הגברה אני לא מאמין שאני משתווה אליך בכלל שלא לדבר על טריקים של כיול מערכת. הדברים הרבה יותר פשוטים ברכב ברמות האלה וגם ברמות ההכי מטורפות זה עדיין רק לעיתים מגיע לרמה של אולפן מהסיבה הפשוטה שהסביבה של הרכב היא כמו שכבר אמרו - עויינת. (גם מוגבלת)

מבחינתי אם אני מגיע לכזאת תוצאה - אני פורש. אני לא רוצה להגיע לשם כל כך מהר... כל מה שישאר לי זה להנות מהמוזיקה עצמה ולא רק מהתוצאה - בשביל זה אני יכול להסתפק גם במערכת פשוטה. למען האמת המערכת הכי טובה בעולם - אוזניות.

אלמרה - אתה בא מתחום טוב אין ספק אבל מגבר עם אקולייזר מובנה זה לא משהו שקיים בתקציב הזה בתחום הסטריאו לרכב אם בכלל. מה גם שאקולייזר מובנה בתוך הHU עצמו - יעשה את אותה עבודה כלפי כל הערוצים. לבן אדם יש תקציב של 2500 ש"ח סה"כ אם כבר נשאר לו כסף עודף בצד מה שהוא יכול לעשות זה את שני הדברים הבאים ברמקולים האחוריים: 1. לנתק כללית כל רמקול חוץ מהוופר עצמו (כלומר אם זה 2WAY למשל - לנתק את הטוויטר פיזית, או 3WAY את הטוויטר ואת המיד) 2. לבנות קרוס פסיבי LPF פשוט ובסיסי ביותר - סליל, חיתוך ב6 DB בסביבות ה4 קילו הרץ או במידה והוא ממש רוצה לרדת לעבר הבאס 2 קילוהרץ (לא זוכר כרגע את ערך הסליל אבל לא בעיה למצוא מחשבון). או לסירוגין - לרוב המגברים יש HPF לפחות לאחד הערוצים וLPF לשני - אם לא את שניהם לכל ערוץ - פשוט לתחום במגבר אקולייזר לא נכנס כאן לצערי, אלא חיתוך מוחלט של התדר. הנושא של סטריאו לרכב - הציוד - שונה ממה שאתה מכיר והעקרונות של החיווט גם טיפה שונים כי סביבת העבודה הרבה יותר עויינת. בגלל שעובדים עם DC - האמפראג' הרבה יותר גבוה - מגינים על חוטי מתח ראשיים בעזרת פיוזים בעיקר, החיווט של חוט מתח טוב לרכב מאוד עמיד לחום גם ככה. כבלי הRCA האיכותיים בעלי סיכוך מגוחך בחלק מהמקרים (אבל זה קיים ומוכר עוד יותר במערכות ביתיות ואולפניות). והציוד של קדם המגבר והאקולייזרים בא לרוב כיחידה נפרדת לגמרי ולא חלק מובנה במגבר עצמו.

כמה דברים - לפותח הת'רד - אבא קורע את התחת בחום ואתה ישן במזגן??? +1 לאבא אבל -1 לך. אבא שלך עובד עם מתכת ועץ? כי נראה סה"כ שליצור צורה מאלומיניום הוא יודע - חבל שאתה לא נמצא לידו כשהוא עושה את זה כי בעצם מי שעושה ולומד כאן זה אבא שלך ולא אתה - אז אם צריך לתת כאן איזשהוא קרדיט - זה לאבא שלך. כל הכבוד אבא! לגבי הנושא של חיבור הרמקול לדלת הרכב - לא תמיד זה מתאפשר באמת אבל ברוב המקרים ניתן פשוט ליצור טבעת על גבי טבעת עד שמגיעים לשלב בו צריך ליצור טבעת שמשייפים אותה ככה שהיא תתלבש מתחת לטבעת של הרמקול שנמצאת בפוד - בעזרת ברגים ארוכים מבריגים את הרמקול דרך הטבעת בפוד לטבעות הגישור לדלת. קשה מאוד לעשות את זה כשהדלת או הפוד לא ישרים - צריך הרבה מיומנות.

לא סאב ולא נעליים - שני רמקולים 6*9 בתיבות ייעודיות (אפשר לקנות) וזוג רמקולים 4.5 אינטש 2WAY מקדימה חתוכים בHPF במגבר. יהיה לך מספיק באס ואתה תחייך - בשביל כזאת קנטינה, תמיר צודק. ואם אתה רוצה עוד יותר באס - אז תקנה 10*7 של קנווד מאחורה ותבנה להם תיבות אצל נגר - נכנס מאחורי המושבים האחוריים.

אם הם משתמשים בכבלי RCA טובים הם אמורים להיות מסוככים והוא גם אומר שניסו להאריק אותם בקצוות. אני לא חושב שהטיפול בבעיה הזאת הוא טיפול נכון, בעיה כזאת יש רק דרך אחת לפתור וזה בייסודיות פירוק המערכת מהרכב והתקנתה מחדש צעד אחרי צעד עד שנתקלים בגורם הראשון שגורם לרעש. HU + רמקולים. אחרי זה מוסיפים סאב ומגבר לסאב אחרי זה מוסיפים קדמיים ורק אחר כך אחוריים עם יש. בכל שלב כזה מטפלים בגורם המרעיש עד שהוא מטופל. בהחלט יכול להיות בעיה באלטרנטור - זה שהוא הוחלף לפני חודשיים דווקא מעורר אצלי יותר חשד מאשר בטחון. אבל כל הת'רד הזה נהיה סלט אחד ובלאגן גדול בגלל שלוקחים כאן כמה דברים כמובן מאליו - כמו זה לא הHU - מאיפה לכם? או זה לא המגבר - זה שהמגבר הזה עבד טוב לא אומר שהוא לא יספח רעשים ברכב עם בודי שוני עם מטען חשמלי בפוטנציאל שונה. גם את זה כבר ראיתי קורה. סתם ככה עברה לי מחשבה בראש - אתה מתקין את המגבר הזה עכשיו ברכב גדול, סביר להניח שהפרש הפוטנציאלים שנמצא במגבר לבין אזור תא המטען הוא יותר גדול, ניסית להתקין את המגבר יותר קרוב לקבינה? ולהשתמש בחוטי RCA ומתח קצת יותר קצרים? אתה יודע שמקום ההתקנה המומלץ למגברים הוא כמה שיותר קרוב למקור המתח ולמקור הסיגנל - חוטים יותר קצרים שווה יותר הספק לאותו עובי חוט = פחות ספיחת רעשים ופחות התנגדות. כנ"ל גם לגבי הRCA.

בשביל זה בעקרון יש פיוז ראשי שמגן על חוט המתח. השרשור במקרה הזה נועד יותר להגנה מספיחת רעשי הארכה. אבל זה אף פעם לא מזיק.

כמה דברים - לגבי תיקוני זמנים בעקרון הרכב בנוי בצורה די סימטרית - המרחק של כסא ימין מהמרכז ומהדופן ברוב המקרים זהה למרחקים האלה כמו בכסא השני אבל - אנחנו מכוונים את הרמקולים בדרך כלל בצורה כזו שהם לא מכוונים סימטרי גם כן כלומר רמקול שמאל יהיה מכוון קצת פחות און אקסיס מרמקול ימין למשל - ככה שכשיושבים בצד השני של הרכב שומעים אחרת לגמרי כי כל הכיוונים האלה מאבדים משמעות. תוסיפו לזה שאצל רוב האנשים יש הבדלים בשמיעה בין האזניים וגם זה גורם להבדלים האלה לקרות. אם ניקח רכב ונכוון את הרמקולים בצורה זהה כך שאם נשב בצד ימין או אם נשב בצד שמאל הכיוון הפיזי של הרמקולים יהיה אותו הדבר, יש אפשרות להשיג תוצאה כזאת שמשני המקומות אנחנו נשמע אותו הדבר - הבעיה היא שזה מצב בלתי אפשרי... או יותר נכון הוא אפשרי בתנאי שאנחנו נשב במרכז הרכב אחרת אנחנו בעצמנו עם הגוף שלנו תמיד שוברים את האיזון - או שאנחנו בשמאל או שאנחנו בימין. יש מערכות שבהן יש כמה וכמה זכרונות לתיקוני הזמנים - אפשר פשוט ליצור פרופילים ולהתאים לפי מצב הרוח. לגבי פאזות בטוויטרים - ברגע שהופכים פאזה לטוויטרים בעצם מעכבים אותו בקצת כי הוא פועל בתנועה הפוכה ולוקח לו קצת יותר זמן לזרוק את התדר לחלל שהוא נמצא בו, אם הטוויטר ממוקם ככה שהוא מנגן נכון ובזמן - זה רק יגרע מהתוצאה. כשעושים את זה כלפי מידבאס זה יכול להפוך אותו בחלק מהמקרים למאוד דומיננטי ואז הוא מושך אליו את הבמה ובחלק מהמקרים זה יכול לגרום לו להיות בכלל מחוץ לפאזה והכל בסביבה שלו מתפזר - זה מרוב הנסיונות שעשיתי במשחקי פאזות על מידבאסים. זה גם תלוי בסלופ של הקרוס אובר עליו יושב הרכיב.

היה מפגש מעאפן משהו - אבל יצא לי לשמוע את המערכת שלי יאריק הייתי ברכב שלוש דקות ויצאתי - כי זה היה טוב מידי! פשוט הבנתי שאם אני מתקין משהו דומה - אין לי למה לשאוף יותר ויצאתי! כי ראיתי את הסוף האפשרי לחיידק. זה היה - מ ד ה י ם!

וואווו - קצת קפצתם. אני מדבר על רמת ההשקעה שדרושה בהתקנה ולא על כמות הרכיבים וכו'... לא הבנתם אותי. וקפה אני מוכן לשתות בכל מקום אם הוא טוב, אני שותה בבתי קפה את הקפה הכי טוב וגם בבית (אם זה יהיה מותקן לי גם באותו - איזה פנטזיה לא פרקטית :-P:-P)

בעקרון זה "נגעת נסעת" - לא היית צריך לשים את הסיליקון. היית פשוט צריך להחזיר את המוצר. תפנה באמת לאיביי ותראה אם זה לא עבוד עדיין

יונתן, אם היה לי זמן לעשות את מה שהוא עושה - הייתי עושה! וככה גם רובנו - אני לפחות מודע למחלה שלי. ולגבי מכונת קפה - תכין שקע וממיר מתח - אני מחבר!

לפחות הקוטרת של הת'רד פיקנטית משהו. מהתמונה ששלחת אי אפשר אפילו להבין באיזה דגם מדובר מטושטש לגמרי. ברגע שיהיה אפשר להבין אל איזה דגם מדובר יהיה אפשר גם לנסות למצוא לך חוברת מפעיל. או שתבוא למפגש.

או שבא לך להחליף מצבר כל שבוע... וכן - גם בפאסאט.

זה יכול להיות כל אחד מהדברים שקשורים בהתקנה. 1. עובי חוטים - רצוי שחוט המינוס יהיה יותר עבה מחוט הפלוס או לפחות באותו העובי. 2. נקודת הארכה - נקודת הארכה אחת - אפילו שהיא נראית טובה, הצבע מגורד והמגע מלא וכו' - לא בהכרח מתאימה (כבר קרה לי כמה פעמים) 3. לא ציינתם אם ניסיתים להאריק את כבל הRCA עצמו. 4. לא ניסיתים לבדוק בחיבור ישיר בין הHU לרמקולים - כל מה שאתם עושים מכאן והלאה הוא על בסיס השערה בלבד וצריך לפתור דברים כאלה בצורה יסודית. לא בודדתם את מקור הרעש - איך אתם רוצים שאנשים ינחשו את הפתרון?

זה שהמגבר הזה מצהיר הצהרות בשמיים - לא חדש. עדיין - זה לא מגבר חלש. אני זוכר שיש לאינפיניטי קאפה פרפקט סדרה שהיא גם יציבה ב2 אוהם. אם הסלילים הומסו לפי מה שאתה אומר יש לך שתי ברירות: 1. להביא סליל חלופי בעל אותו ערך רק שיהיה עשוי מחומר אחר (משפיע באופן ישיר על הצליל ואי אפשר ממש לדעת איך עד שאתה לא מנסה). 2. לתקן את הסלילים. אני חושב שהיה רצוי לשים את הסט הזה על מגבר אחר, יותר עדין. אלי - עלה לי עוד רעיון בראש - זה מה שנקרא לכוון רחוק הרמקול מותקן טוב? - כלומר יושב על טבעת עץ כבדה שמרסנת אותו כמו שצריך. תיקח בחשבון שהמתח שמגיע לסליל הוא AC - כלומר הוא דו כיווני, חלק מהסיגנל הזה חוזר גם חזרה לקרוס ולמגבר, אם הרמקול לא מותקן כמו שצריך והוא קל מידי אז הוא גם לא מרוסן והוא יכול לגרום לזה עם הזמן. זה נראה לי זניח מידי - אבל כדאי גם לוודא התקנה של הרמקול עצמו.

בלצר אלקטרוניקה תחנה מרכזית חדשה - אתה יכול לקנות קונקטורים מוזהבים עם נעילות גם לקבל וגם למחבר עצמו. הקונקטור עולה 15 שקל והוא קונקטור מקצועי לכל דבר. ברגע שאתה נועל אותו על המקום שאליו הוא מתחבר (מגבר או HU או כל דבר אחר) אתה תצטרך לתלוש אותו מהמקום אם אתה לא תפתח את הנעילה וסביר להניח שהוא יתלש עם חלק מהמגבר. מחבר מעולה. אם אתה רוצה לקנות מחברים של מונסטר וכדומה - פשוט תקנה כבל מוכן בחנויות סטריאו איכותיות - לדעתי, אם אין לך מערכת שמצדיקה עמידה בכאלה סטנדרטים - המחבר ב15 שקל פשוט יעשה את אותה העבודה והוא מקצועי לחלוטין.

1. תבדוק מה העוצמה שהמגבר הזה מוציא החוצה לקרוסים. 2. תבדוק בכמה וואטים הקרוס הזה אמור לעמוד - יתכן והמגבר במקרה הזה פשוט חזק מידי לקרוס הזה, גם זה קורה לפעמים. 3. תבדוק מהו אחוז העיוות הכולל של המערכת - אם הוא נוטה לכוון ה5 אחוז ובעל הרכב שומע הקלטות לא טובות - זה מוסיף שמן למדורה. 4. יש לו טעם טוב ברמקולים - זה סט עם צוויון צליל יפה מאוד - אבל אני חושב שהוא קצת יותר עדין מרוב המתחרים באותה הרמה. 5. חלק מהסטים של אינפיניטי קאפא פרפקט - מתוכננים לעבוד ב2 אוהם - תבדוק את זה, יתכן והמגבר הזה לא ממש יודע לעבוד יציב בהתנגדות הזאת וגם ככל שהתנגדות האלמנט יותר נמוכה למגבר יותר קשה להוציא ממנו דיוק - צריך מגבר טוב לכזה סט.

מישיבה ברכב של פותח הת'רד - הוא יודע לכוון מערכת. (נכון להתקנה הקודמת) מבחינת הבעייתיות של המערכת הנוכחית שהוא בונה - סיוט בלתי יתואר של כיוונים. אני מקווה שהתוצאה של המערכת הזאת תהיה יותר טובה בסופו של דבר מהקודמת אבל בגלל ריבוי האלמנטים אני לא בטוח שזה יתאפשר. הלוואי והיה לי זמן ומקום לפרק ככה דלתות מהרכב - אני מקנא.

1. תבדוק את הפיוז בHU. 2. תבדוק את האלטרנטור - הרצועה שלו מתוחה כמו שצריך? 3. כשאתה מדליק את האורות בלי להתניע את הרכב ובלי להפעיל מערכת - האורות דולקים יציב? 4. כשאתה מתניע את המנוע ובלי מערכת - האורות דולקים יציב? 5. אם אתה מתניע את הרכב והאורות דולקים יציב אבל רק כשאתה מפעיל את המערכת זה קורה - סביר להניח שזאת בעיית טעינה כמו שנאמר עד עכשיו. 6. ניסית להחליף לרגע HU?

לפותח הת'רד - אני אגלה לך סוד. הHU שלך לא אשם, המגבר שלך לא אשם. זה סט קומפוננט פשוט גרוע! היה לי אותו - כל נסיון לרסן את הטוויטרים האלה לא הצליח, כולל הגברה אקטיבית (מגבר נפרד רק לטוויטרים) כולל זוויות כולל נגדים - כלום לא עזר. הבעיה בטוויטרים של הסט הזה היא שהם מאוד לא מפורטים מצד אחד ומצד שני הם חדים כמו סכין. אתה קצת מסובב אותם אוף אקסיס - ואין לך בכלל מפרט. אתה קצת מחליש אותם - המידבאסים משתלטים על הצליל. בקיצור - תיקח את הטוויטרים של הסט הזה ותזרוק אותם לפח - באף רכב באף מערכת הם לא נשמעים טוב. תקנה טוויטרים TN47 של פוקל (יש מישהו שמוכר אותם כאן יד שניה) ואתה תיכנס לעולם אחר.

הסט שלך זה האוטופיה - עד כמה שזכור לי - זה לא סט שלוש חלקים? אם לא - מציע לך לשקול הוספה של מיד ולשים אותו על הקורות ביחד עם הטוויטר - זה גם יביא לך את הבמה לגובה המתאים ואתה גם תוכל להעיף את רוב תחום המיד מהמידבאסים שבעצם יהפכו לוופרים ויהיו הרבה יותר "נצילים" כי אתה תנגן בהם תחום תדר יותר נמוך לאותה עוצמת הגברה. דבר שני - יתכן מאוד ויש אי התאמה בין הפודים למידבאסים - יכול להיות שהזווית שלהם גורמת לבעיה הזאת - תנסה לשים במשטח שמאחורי המידבאסים (בדלתות) חומר נוסח dynaXorb (תתחיל פשוט עם חתיכה של ספוג). עד כמה שאני יודע - המידבאסים של האוטופיה אמורים לראות את הנפח של הדלת כתיבה ולכן זאת לא אמורה להיות בעיית נפח.

סביר להניח שהחבר שלך הריץ את הכבל בתוך הרכב כשהוא כבר מחובר בקצה השני שלו למצבר ויתרה מזאת לא הוציא את הפיוז - מה שקורה בדר"כ כשכונים כבל מקיט התקנה (הפיוז כבר בפנים) והקצה השני של הכבל גלוי ולא מבודד - ואז אתה נוגע לתומך בכל מיני מקומות בגוף הרכב ומקצר כל רכיב חשמלי שאתה נוגע בו ישירות. אם השחלתם כבל חדש עם בידוד תקין ושרפתם מחשב רכב - עשיתם קצר. מה לעשות - אם לא תיפול, איך תקום? אין שום דבר רע בלעשות בעצמך - אבל בפעם או בפעמים הראשונות כדאי להעזר במישהו מנוסה או לפחות "להכין שיעורי בית" כמו שצריך - לקרוא בפורום, לדעת כללי בטיחות בחשמל, לדעת לעבוד נכון עם כלי עבודה. ועד כמה שזה נשמע מצחיק - לשרטט על דף את ההתקנה, להחליט על סימוני החוטים ואיפה מעבירים אותם, איך להתחבר לציוד (רמקולים מגברים וכו') וללכת לפי "רשימת מכולת" של ההתקנה. אני אתן לך דוגמא מאוד יפה - אם אתה חושב למשל שרוב אמני הפיברגלאס הטובים פשוט נכנסים לרכב ומתחילים לעשות בניות - אתה טועה בגדול. האמנים האלה נעזרים בתוכנות כמו autocad שבה הם משרטטים בפרטי פרטים ובדיוק מילימטרי את ההתקנה ברכב משלב השלדה שלה ועד שלב הצביעה החיצונית. תאמין או לו - שמעון קוסטיק (סאונדסטורם) בנה רכב אחד (גולף) עם נשר בתא המטען שלשם התכנון שלו הוא היה צריך להעזר בחבר שהוא אדריכל פנים בשביל לעשות את תכנון הבניה.