lanosforce

מה הסיבה שמוראל מבקשים רכב תצוגה? יש הפתעה בזמן הקרוב? איזו תערוכה? תחרות?

עשיתי את זה שנה שעברה, אני עושה זאת שוב או כמו שבריטני ספירס אומרת oops! I did it again (רק שהפעם יש שם הרבה אופס, הרבה) חברי פורום יקרים, מנהלי פורום יקרים ואחראי פורום יקרים. שתהיה לנו שנה טובה ומבורכת, רבת עשייה, שנהפוך חלומות למציאות ונחלום חלומות חדשים. שנדע לקבל את מה שיש בברכה, להשלים עם מה שאי-אפשר ושתהיה לנו התבונה להבדיל ביניהם. וכל שאר הברכות... אפשר להפוך לדביק ולהתחיל שרשור? מי יתן וירבו דציבלים ויפחתו אחוזי עיוות! שנה טובה!

אין דבר כזה. אתה לא יכול לצפות מרמקול 6.5 להיות 6*9 - הוא פשוט לא. במילים אחרות - אתה רוצה לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. רמקול 6.5 יכול לתת באס עד רמה מסויימת, גם הרמקולים החזקים ביותר, אפילו אם תיקח סאב וופר 6.5 אינטש ותצליח לבנות לו תיבה בגודל המתאים - עדיין, רמקול 6*9 באותה הרמה תמיד יהיה חזק בהרבה בתחום הבאס בלי למצמץ בכלל. כשמדברים על באס ועל עומק - הגודל קובע. בהקשר לעוצמה קצת פחות אבל עדיין מאוד משמעותי. אפילו אם תקנה וופר 6.5 כמו הפוקל K2P לדוגמא- אתה לא תצליח עם הHU המקורי להוציא ממנו ניצוץ של עוצמה. בסכום שאתה מוכן להשקיע אתה לא תקבל את מה שאתה מבקש - מצטער שאני צריך להיות האיש הרע. תחסוך עוד קצת, סבלנות. כשיהיה לך תקציב לסט קידמי סביר + סאב ומגבר 4 ערוצים - יהיה על מה לדבר.

יש נגריות שעושות עבודות בהזמנה מכל סוג, אתה קונה מהן פלטה קטנה של MDF - גרושים. משלם עוד כמה גרושים על העבודה וזהו. תנסה את איזור התעשיה ההכי קרוב אליך. יש כמה סוגים של טבעות עץ אחת מהן זה הטבעת הפשוטה - טבעת עץ עגולה ושטוחה - טוב להתקנות שבהן היופי לא חשוב - כמו במקרה שלך. אפשר להדביק ולהבריג אחת לשניה כדי לקבל עובי רצוי. הטבעת השניה היא הטבעת שהרמקול שוקע לתוכה - יש שתי שיטות לעשות כזאת טבעת 1. שתי טבעות מודבקות אחת מעל השניה כאשר הטבעת התחתונה היא המשטח עליו יושב הרמקול, הטבעת העליונה מקיפה את הרמקול כשהיא יושבת מעל הטבעת השניה. 2. טבעת עץ עבה שחורטים לתוכה מגרעת בעזרת מחרטה בעובי הדופן החיצוני של הרמקול. הסוג הזה של הטבעות בעיקר בשימוש כשרוצים ליצור פודים מפיבר למשל ורוצים שהרמקול יהיה בקו ישר עם הצד החיצוני של הפוד במקום שיבלוט החוצה. שכחתי להוסיף - סה"כ זה פשוט לעשות טבעת בעצמך. אתה צריך פלטת עץ (MDF הכי קל לעבודה והכי ישר גם), שולחן ומלחציים, מחוגה ועפרון (או אילתור), מקדחה ליצירת חורים מובילים למסור האנכי (ג'קסון - לא יודע למה בארץ קוראים לזה ג'קסון כשזה בעצם ג'ק-סאו כמו jack saw) וכמובן - מסור אנכי. אם אתה רוצה להתפרע, אז אתה צריך גם מחרטה (כלי עבודה מאוד פרוע - לא מומלץ למשתמש המתחיל). לוקח את הקרש - עושה נקודת מרכז - מודד את הקוטר הרצוי, מחוגה, סרטוט של טבעת פנימית, טבעת חיצונית. מקדחה - חור מוביל בטבעת הפנימית (רצוי שניים למען הנוחות), חור מוביל בטבעת החיצונית. מסור - לנסר קודם טבעת פנימית אח"כ חיצונית. טבעת מוכנה. כל השאר כבר צריך להיות די ברור.

שאלה של טעם וריח. אם אתה אוהב את הסט כמו שהוא, למה לשנות. אבל - וזה אבל מאוד גדול (חלי יחימוביץ') ב95 אחוז מהמקרים שאני ראיתי אולי פעמיים פגשתי סט שאהבתי את האיזון המקורי שלו מהקרוס הפאסיבי. וגם שם עד היום אני לא בטוח אם הסט היה מחובר דרך הקרוס האקטיבי כשהוא לא ב- בי-וויירינג (הגברה אקטיבית דרך הקרוס הפאסיבי) ברוב המוחץ של הסטים הטוויטר צורם לי מידי - אבל זה הטעם האישי שלי. הדרך הכי קלה להרגיע אותו היא לשנות את היחסים בינו לבין המידבאס וזה מבוצע רק ע"י שימוש בהגברה אקטיבית, בייחוד אם אתה לא רוצה לפגוע בתוצאה של הטוויטר בעזרת אקולייזר. בשבילי למען האמת טוויטר זה דבר כל כך מכאיב שאני הייתי חייב בסופו של דבר להשלים עם העובדה שהפתרון המעשי והיחידי בשבילי היא מערכת שלושה חלקים או טוויטרים שנשמעים טוב לגמרי אוף אקסיס - וראיתי מעטים שכאלה.

הסלופ אומר בעצם באיזה רמת חילוק מתבצע החיתוך. סלופ של 6 דיבי (דרגה ראשונה) בעצם מנמיך את כל האות שבאה מעבר לנקודת החיתוך בחצי מהעוצמה בכפולת התדר הראשונה. אם תסתכל על הגרף אתה תראה שנקודת החיתוך כאן היא ב100 הרץ וככל שאתה עולה בתדר החיתוך חזק יותר. אם תביט בקו החיתוך של הדרגה הראשונה אתה תראה שבין התחום של 100 ל 200 הרץ - בנקודה של ה200 הרץ אתה ירדת בדיוק ב6 דיבי מהעוצמה כאשר 200 זה כפולת תדר של 100 ב2. למשל אם תביט ב300 הרץ ב6 דיבי אתה תראה שכבר ירדת קרוב ל10 דיבי והירידה תלולה פחות. אותו דבר לגבי 12 ו18 ו24 ככל שנקודת החיתוך תהיה גבוהה יותר - ככה אתה תשמע פחות את כל התחום שמעבר לנקודת החיתוך בזמן ההגברה. כנראה שהקרוס של המגבר הוא בין 6 ל12 דציבלים ואתה שומע בווליום באמת גבוה - ככה שקרוב לסאב אתה מסוגל לשמוע את התחום שאתה כביכול לא אמור לשמוע. חיתוך תדר זה לא דבר אבסולוטי, הרמקול כן מנגן את שאר התחום רק בעוצמות שלא מזיקות לו ומעבר לתדר מסויים זה כבר בלתי שמיע בעוצמות המתאימות. תוסיף לזה שככל שאתה עולה בעוצמת החיתוך כך רמת הדיוק הנדרשת מהקרוס היא גבוהה יותר, לכן קשה למצוא קרוס אובר בדרגה שלישית בטח שלא בדרגה רביעית באיכות טובה - המחיר יהיה בהתאם. יש תופעות נוספות של פאזות וכו' אבל זה כבר לא קשור לשאלה שלך. סה"כ כל עוד הסאב לא מחרחר, מעוות או "מפליץ" הכל בסדר. ותכבה את הבאס בוסט במידה ואתה מפעיל אותו - אתה תגלה שהתוצאה הרבה יותר נקיה. - לא נכנס לזה.

אין לך תקציב גדול וזה רכב ליסינג. אם אתה רוצה להמנע מהתקנה של מגבר מעאפן עם מנחתים מעאפנים יעשו לך ים רעשים בתוך הרכב - סרט שקשה מאוד לצאת ממנו - מנסיון. עדיף לך כבר להשקיע כסף בסט יותר טוב שיהיה יותר נציל בלי הגברה בגלל שהוא דורש הספק יותר נמוך. אם אתה אוהב את הסאונד של הפולס - הSPS171A של אלפיין זאת לדעתי ההשקעה הכי כדאית והוא אכן עולה בזאפ קצת פחות מ1200 שקל. אתה יכול ללכת שם גם על סטים אחרים כמו סדרת הHED של סרווין או משהו של דרגסטר או MBQ או קיקר - אבל הם כולם מתאפיינים בטוויטרים מאוד צורמים ואם הפולס זה סוג הצליל שאתה אוהב - הייתי נמנע מללכת על כזה הימור. מילא היה לך HU לא מקורי עם יציאה למגברים - אבל ברכב חברה ועוד עם ציוד זול אני ממש לא הייתי מציע לך להתחיל להסתבך. במקום - פשוט תביא זוג רמקולים טוב שיעשה עבודה יפה מקדימה וזוג 6*9 בסיסי שיתן לך קצת באס מאחורה וזהו.

הרכב תצוגה של מוראל ששמעון עשה היה בכלל פיאט פונטו. וגם שיוף של פיבר בלי מסיכה - ברור לך שאתה נושם זכוכית ואבק פוליאסטר. בכל מקרה עבודה יפה עד עכשיו. המידבאס של הסופרימו אמור לנגן בנפח של הדלת? האילייט למשל לא מתוכננים בכלל לעבוד בנפח הדלת. הקורות שעשיתם - למה אתה שם כל כך הרבה פיבר על הקורה? יש צורך מיוחד לעשות את כל הקורה מפיבר? יש לזה משמעות מיוחדת? או שזה סתם בשביל האחידות והחוזק?

אתה צריך להיות יצירתי בקטע הזה - למדוד את המרחק מתיבת הסאב לדפנות תא המטען ופשוט להניח קרשים שימנעו ממנו לזוז ואולי אותם לחבר לתיבה (תשים הרבה ספוג מתחת לקרשים כי זה יעשה לך רעש). - לחבר עם זווית לגב המושב האחורי אם אפשר - או עם פס אלומניום במקום. לגבי הרעשים - היה לך קצר, זה גורם לרעשים האלה.

הטמפו והפולס זאת אותה הגברת בשינוי האדרת. סה"כ הבדל קטנטן בנצילות ובעוצמת השיא (לא בRMS) - והנתונים על הנייר מבחינת נצילות הם דווקא לטובת הפולס. הטוויטר זה אותו הטוויטר בדיוק TW1 רק שבטמפו נותנים לו משולש פלסטי שמגן על הטוויטר שדומה קצת לסדרת הMT. פולס או טמפו אני לא בטוח אם יש בכלל הבדל שמיע לאוזן - אם טמפו רכים יותר אולי באמת עדיף ללכת עליהם אבל אני לא מעודכן לגבי מחירים. בלי מגבר הם ישמעו בסדר סה"כ, הרבה יותר טוב מהמערכת המקורית אבל אם אתה רוצה "להעיר" אותם - באמת רצוי מגבר צנוע - הייתי הולך אולי יותר על סט שצריך פחות הספק בשביל לפעול טוב המלצה חמה - אלפיין SPS - לא זוכר במדיוק את הדגם, הם אמנם עולים סביבות ה1300 ש"ח אבל יתנו לך תמורה עצומה למחיר בלי מגבר.

סאב וופר - סקוצים בין הסאב לרצפת הרכב מלמטה וחיזוק בעזרת זווית לפח הרכב מלמעלה. מגבר - ברגים משתחררים מהוויברציות - לוקטייט! - זה מאין תערובת של גומי עם צבע שמדביקים על ברגים בשביל שהם לא ישתחררו - אם כי זאת פעם ראשונה שאני שומע על כזה מקרה. רמקולים - חיווט טוב ולדאוג שבחורים שהוא עובר דרך הפח או בכל מעבר כלשהוא - שהוא לא נוגע ישירות במתכת ובטח שלא במתכת חדה או חתוכנה - פתרון - גומיות מעבר, סיליקון, להמנע מלעבור דרך כאלה נקודות עד כמה שאפשר. - הרמקול עצמו - הלחמות ובידוד בעזרת איזולירבנד.

אני חושב שאתה צריך לעשות התקנה טובה ולא רק לתקן את הבעיה שהיתה לך במיד השמאלי. סאב מטייל בתא המטען, כבל פלוס קצת יוצא החוצה, נסיעת כסאח - הלו! אתה נוסע עם המפגע הזה על כביש שיש בו אזרחים, זה לא "מסלולים" באשדוד ולא דייטונה. תקבע את הסאב, תשים נעלי כבל במגברים, תלחים את החוטים ותבודד את המגעים שלהם, תשמע בווליום נורמלי אם אתה לא מסוגל לכייל מערכת כמו שצריך, ותנהג באחריות.

בשביל לשמוע איכותי ממחשב נייד אתה צריך כרטיס קול שעולה כמו המחשב הנייד עצמו. תנסה לראות בעצמך למשל באתרים כמו יינון-דיגיטל כמה עולה כרטיס מקצועי ממוצע למחשב נייד. תנסה קונסולת DVD ב2000 שקל ותוסיף לה מסך - או שתקנה מחשב ייעודי לרכב, אני חושב שפוקאליסט מוכר אחד כזה במקרה כאן בפורום.

יש כל מיני סוגים של מטריצות כאלה, פוגע באיכות השמע? על הנייר כן - באוזן, יכול להיות זניח יכול להיות טיפה מורגש. תלוי בהתקנה ותלוי בסביבה של הרכב עצמו (מחשבי דרך וכו'). כן, אני מתכוון לאותן המטריצות שבחנויות אודיו, האלה שעושות בעצם את ה"דוגמנית" למה שהיא. בכל מקרה יש כאלה שגם מתפקדות ב12V ויש כאלה שבכלל לא צריכות מקור מתח אלא הן רק מנתבות כמשיר מיתוג. אמרתי לך - תיתן לתחנה מרכזית החדשה (הרחובות הסמוכים אליה בעקרון) את הכבוד הראוי ותבקר שם.

אם אני לא טועה הסאב של אלי שוקל 18 קילו... וזאת עוד לא חיית המחמד הגדולה של יצרן הסאב. אם אני מבין נכון מהרכיבים - לקרוס הפסיבי של הסופרימו יש בטח אפשרות לבי-וויירינג, זה מסביר את השימוש במגבר 4 ערוצים וזה מסביר כנראה את ההסתפקות ב4.100

אני כרגע רוצה לדעת דבר אחד יחיאל - איך הסאב? יצא לך לשמוע אותו פועל? הוא באמת טוב כמו הנתונים שלו? - נראה כמו פרוייקט רציני - קשה להתאפק.

משהו בכיוונים השתנה. אני לא בונה על שינוי במגבר כמו על שינוי בHU. היית במוסך לאחרונה? ניתקו את המצבר לאחרונה? נראה לי ששם הבעיה.

תבטל ברדיו דיסק כל פונקציה של LOUD וכל תוספת באס או טרבל שאתה מוסיף. אחרי זה תבטל במגבר את הBASSBOOST ואז תראה מה קורה לצליל במערכת שלך נשמע פתאום יותר נקי? יותר נעים? עכשיו אתה יכול להוסיף קצצצת באס או טרבל לפי הצורך. מעבר לזה תעשה כיול מערכת בסיסי כמו לשים את הגיינים במגבר על האמצע ואז לאט לאט להתחיל להעלות את הווליום במערכת - עד שתשמע עיוות - אם שמעת עיוות תוריד את הגיינים במגבר כדי שתוכל להעלות את הווליום במערכת. אם לא שמעת עיוות והגעת כמעט עד הסוף - תעלה את הגיינים במגבר. תעשה את התהליך הזה עד שתקבל תוצאה אופטימלית. מעבר לזה צריך גם לכוון חיתוכי תדרים - את הרמקולים הקדמיים תנסה לחתוך בHPF בסביבות ה80 או לפי האוזן בהתאם לעוצמה. ואת הסאב וופר תחתוך בLPF כמה שיותר נמוך אבל אם אתה לא אוהב את התוצאה תחתוך קצת יותר גבוה. בגדול - אם אתה לא ממש מבין מה רשמתי, תיגש עם זה למתקין שינסה לעשות את התהליך הזה. התוצאה הסופית צריכה להיות הרבה יותר טובה. וכן - HU יותר איכותי במקרה כזה, ההבדל אמור להיות מורגש.

מרגול קרעה לטוויטר שלו את הצורה גדול!

ספריי מגעים (קונטק או אלקטריק סרוויס - אפשר לקנות בכל חנות נוסח אייס, הום סנטר, אוטודיפו וחנויות אלקטרוניקה) - סביבות ה20 ש"ח. זה דבר ראשון. דבר שני - הרבה פאנלים של פיוניר לאורך רוב הסדרות שלהם סובלים מהבעיות האלה בייחוד פאנלים חשמליים שיש להם כבל דאטא. תבדוק אם לא נשבר משהו בתושבת הפלסטיק שמחזיקה את הפאנל במקומו (לא המסגרת). ותראה אם אתה רואה באמת סימני שחיקה או חלודה - תיקח בחשבון שיכול להיות שעם הזמן חלק מסויים בפאנל אולי התרחב או התעקם קצת בגלל חום\עייפות חומר - כנ"ל הדשבורד של הרכב ופתאום יש חוסר התאמה שגורמת לנתק כלשהו. עצה נוספת היא לנסות לפנות לעוזי רדיו שיפנו אותך למעבדת תיקונים. אם כי אני מניח שזה פאנל די ישן (לא מתמצא בדגמים) אולי עדיף להשתדרג, לא תמיד תיקון משתלם. גם זאת אופציה.

קרוס טוב, הכל טוב! עזוב אותך מהמחיר המטופש הזה. אתה ב500 שקל קונה כאן קרוס אובר 3WAY יד שניה חיצוני או שמביא משהו אחר במקום. אם אתה כל כך רוצה את הקרוס המקורי נראה לי שכבר עדיף לך להשקיע בסט חדש ולשמור את החלקים האלה כספייר.

מאמר נחמד מאוד - באמת יותר לכוון הטכני. אבל מסביר יפה מאוד את ההבדל בין ספקי הכוח והקלאסים.

איזה רכב? איזה רמקולים? מהם רכיבי המערכת? מה אתה רוצה להשיג? זה כמו לפגוע פגישה בתחנה המרכזית החדשה של ת"א אם בן אדם שאף פעם לא ראית - איזה קומה? איזו חנות? באיזה שעה? תנסה את זה פעם (זה קרה לידידה שלי בפגישה עיוורת) - זה משעשע...

המגבר הזה סוחב גם סוחב - הוא חזק ונותן תמורה גבוהה למחירו. יתכן וצריך לספק יותר עוצמה לסט בכדי להרים את המידבאס - אך אם הסט מוגבר בצורה אחידה, כלומר הטוויטר והמידבאס יושבים שניהם על ערוץ הגברה אחד דרך הקרוס הפסיבי - ברגע שאתה תנסה להגביר יותר את המידבאס, הטוויטר יתחיל לצעוק. כנראה שהאיזון של הסט הזה הוא לא משהו או שהטוויטר פשוט צעקני ולכן המתקין הוריד את הגיין. במקרה שזאת הבעיה - מעבר לבי-אמפינג (תריץ חיפוש) יפתור חלק גדול מהבעיה. דבר נוסף שיכול לגרום לבעיה שכזו היא התקנה לקויה של המידבאס - במידה והמידבאס לא מחוזק היטב לדלת או לאזור בו הוא מותקן כמו למשל ישיבה על גבי טבעת עץ מסיבית שמהודקת לדלת כך שלא תהיה בריחת אוויר, אז אתה תאבד המון מיכולת המידבאס לספק באס, ברוב המקרים זה גם יפגע בדיוק של האלמנט. וכמובן - יכול להיות מאוד שזה מידבאס פשוט חלש. אני ישבתי ברכב של חבר פורום אחר ואני זוכר שהייתי צריך לגרום לסאב וופר לבוא כמה שיותר מקדמת הרכב בכדי לפצות על אובדן המידבאס שבקושי היה מורגש. הסט שהיה ברכב הזה הוא גם של מקאודיו ואני לא אתפלא אם זה אותו הסט. אבל אצלו היה מורגש טוב מאוד שגם חסר קצת כח לסט וגם שהיה לו עוד הרבה מה לכוון - אז ככה שאני לא ממהר לפסול את הסט על המקום. וסה"כ, די אהבתי את הסט, הדברים שלא אהבתי זה שהטוויטר קצת מתכתי (לא משהו נוראי) ושהמידבאס אכן היה קצת חלש.

המידבאס בסט שלך מנגן מהתחום התחתון שבו אתה תוחם אותו עד לנקודת החיתוך בקרוס אובר. אתה יכול לברר מהי נקודת החיתוך ע"י קריאת חוברת היצרן - במידה ורשום, במידה ולא אתה יכול לנסות לפנות ליצרן לברר את נקודת החיתוך. אבל מעבר לכך זה גם תלוי בהתנהגות האלמנט עצמו, בהתקנה וגם ברכיבים עליהם מורכב הרמקול. סה"כ העובדה שהרמקול מנגן תחום מיד בעוצמה X היא זאת שקובעת איך המיד שלו נשמע לעומת התדרים האחרים. פתרון אחד יהיה אולי להבין שהסט הזה הוא לא "הדבר" בשבילך ולא קולע לטעם שלך - להחליף סט. פתרון אחר - לנסות להשתמש באקולייזר של הHU או אקולייזר חיצוני ולראות אם אתה מצליח לפצות על החסרון הזה. הדבר שהכי חשוב להבין שאת רוב המיד הגבוה בסט שני חלקים - הטוויטר מבצע ולא המידבאס. תנסה גם להבין איך נשמע הטוויטר בלי המידבאס ותראה מה בדיוק חסר לך שם. מה שלא ברור ממה שאתה כותב זה מה בעצם באמת חסר - באס? מיד באס? מיד? היי מיד? היי? אני רק יכול לאמר לך שעד שלא התקנתי את הCDM - לא ידעתי מה זה מיד בלי לדעת טווווב מאוד מה זה היי.