lanosforce

אני אקיים, עכשיו שהמערכת חזרה למוטב והיא מבחינתי שלמה לחלוטין - אני אצלם במהלך הסופשבוע תמונות ואעלה אותן לאתר. והיום נסעתי עם הרכב לעבודה ויצא לי להתרשם ולהנות ממנה - אין מה לדבר בכלל, כנראה שיש בחלק מהמקרים הצדקה למגבר עם נתון RMS גבוה כי המידבאסים עובדים כמו שהם לא עבדו מעולם, הם נקיים לגמרי והצורך שלי לעשות בידוד בדלתות ירד באיזה 70 אחוז. מתברר שחלק גדול מהרעידות נבע כנראה מזה שהמידבאסים לא קיבלו מספיק בשביל לעבוד נכון - התוצאה יוצאת מן הכלל יחסית לשזה שכמעט אין בידוד בדלתות. המגבר הקודם שהיה לי הוא גם קיקר - kx600.4 והוא גם הוציא סאונד מדהים - אבל כנראה שבשביל המידבאסים הוא עדיין לא היה מספיק חזק, כי איך שהם עובדים כרגע זה משהו שאני לא יכול להסביר.

MBQ סדרה Q - מהסדרות הגבוהות מידבאסים מדהימים, לדעתי כמובן.

סתם הערה לצורך מניעת תאונות בעתיד כשאני מכייל מערכת אני בכל מקרה מתחיל על גיין אפס ועל ווליום 0 בHU ובמגברים. לפעמים עושים שטויות... לפעמים יש איזה קצר או שהרמקולים מחוברים לא נכון, או שמנגנון ההתחלה השקטה במגבר לא ממש עובד טוב - הרעיון ברור, חבל לשרוף רכיב חשמלי או את הרמקולים סתם בגלל חוסר זהירות או רשלנות. תתחילו מאפס במגברים ואפס וכיוונים שטוחים לחלוטין בכל חלק במערכת, תרימו את הווליום, אין בעיה, תתחילו להרים, להוסיף ולשנות את כל השאר. זה יחסוך המון כסף.

אין לי נסיון עם סאב וופרים שלהם. MOMO זאת סדרה ואני שמעתי רק את הקומפוננט.

אני די בטוח שהסאב הזה תוקן בשני מקומות או שלפחות היה צריך לפתוח את ה"דאסט קאפ" (המרכז של הממברנה סה"כ נועד כדי לכסות נגד אבק. כשיצרן מוציא רמקול בד"כ לא רואים לכלוך של טיפות דבק על הספיידר ואני לא זוכר שראיתי אי פעם צבע ירוק בממברנות בסאבוופרים של דראגסטר. סה"כ החלקים שתוקנו בסאב הזה עדיין נראים מקוריים - לפחות הדאסט קאפ והממברנה. אז השינוי של התכונות של הסאב הן כנראה מינימליות, גם לדבק ולמשקל ולאיכות שלו יש איזושהיא השפעה - אבל זה זניח. (לפחות מבחינת צליל, מבחינת עמידות של הרמקול יכולות להיות קצת יותר הרות אסון). בגדול - אני ממש לא מעריץ גדול של דראגסטר גם ככה.

שלום לכולם, הרכש האחרון שלי הוא מגבר של קיקר - הדגם מצויין בשורת הנושא. אין מה לאמר, מגבר מעולה, נקי ושקט ומאוד מאוד, חזק! המידבאסים פועלים כמו שני סאבוופרים ומוציאים צליל מדוייק להפליא ונקי באותה המידה. בשביל המידים הוא קצת חזק מידי לדעתי כי קשה מאוד לכוון אותם ונכון לעכשיו העדפתי לסגור אותם קצת יותר ממה שרציתי מאשר לפתוח אותם יותר מידי וגם אז הם לא מעוותים אבל הם צועקים. הסוני הקטן חזר להגביר את הטוויטרים החדשים והוא עושה את זה יוצא מן הכלל, פתוח טיפ טיפה יותר מהמינימום וכל הרכב מתעורר לחיים. אני צריך לברר בחוברת המדריך מה דרגת החיתוך של הקרוסים שלהם כי נראה שלי שההשתלבות של הסאב וופר טיפה שונה, עם המגבר הקודם (ה600.4) הצלחתי להגיע למצב מעולה בנושא הזה. גם עכשיו התוצאה היא מעולה אבל אני צריך להתחיל לשחק קצת עם החיתוכים כדי לראות אם יש אפשרות להוציא תוצאה יותר טובה מהמערכת. התרשמות ראשונית - מגבר ששווה כל אגורה שחוקה ששילמתי עליו. אני רק יכול לדמיין מה ה850.4 מסוגל לעשות. הכנסתי סוף סוף את הקורות למקום שלהן כמו שצריך, עכשיו רק צריך לחשוב אם יש סיכוי לשפר את הישיבה של המידים בתוכן. זהו, המערכת שלמה מבחינתי. יכול להיות שקצת יותר לקראת הקיץ אני אטפל בבידוד של הדלתות הקדמיות. אבל השלב הבא כנראה כבר יהיה לפרק את הכל ולשקול היטב אם אני רוצה להעביר את המערכת הזאת לרכב חברה או לא. אפרופו - המגבר עלה 248 דולר - זה דגם שתעודת הלידה שלו היא משנת 2006 אבל הוא חדש באריזה עם אחריות יצרן מרגע שניתנה חותמת הרכישה. הדגם החדש יותר שהוא אותו הדבר עולה 400 דולר...

בלצר אלקטרוניקה שדרות הר-ציון ליד התחנה המרכזית החדשה. אתה יכול לקנות ב15 ש"ח למחבר - נקבה או זכר RCA מקצועיים מוזהבים שננעלים בהברגה על הקצוות - בלי לשחרר את ההברגה אתה תתלוש למגבר את יציאת הRCA או את המגבר כולו

על הנייר הכל טוב ויפה, חוקי פיסיקה, חוקי חשמל ואלקטרוניקה - הכל יופי טופי, נ ה ד ר! במציאות - יש הפתעות. הדרך הכי טובה לכייל מערכת היא באחת משתי השיטות שציינתי - לא יעזור בית דין. תורת הקאוס רבותיי, תורת הקאוס. אין לה חוקים! אבל היא מוכיחה את עצמה כנכונה בכל מערכת משולבת כזאת או אחרת. 8V או 5V או כל שילוב מוזר ואחר - ניסוי וטעיה + טעיה ותהייה = תוצאה (הצלחה או תאונה).

אם הכוח של המגבר הזה עדיין במותניים שלו - אתה אמור למצוא את עצמך עם חיוך מוזר ומטופש על הפרצוף כבר על המינימום שלו, ואיזה סאונד רך ונעים הוא מוציא...

סדרת המגברים XM של סוני היא סדרה מאוד איכותית. מדובר במגבר קטן ומעולה - תשים לב טוב טוב לחתימה שלי, המגבר הזה מרים לי את הטוויטרים וכרגע הוא מרים לי את המידים של האילייט והוא עושה את זה בכבוד רב, צליל נפלא.

הגיין לא חייב להיות על אפס והווליום במכשיר ממש לא חייב לא לעבור את החצי - לא נכון. אתה צריך לכוון את המערכת בצורה כזאת שהגיין מאוזן ככה שבמקסימום עוצמה של הHU או כמעט במקסימום עוצמה עדיין אין עיוותים. יש שתי דרכים להשיג כזה כיול: 1. גיין על החצי ווליום בHU על אפס - מתחיל להרים ווליום בHU עד שיש טיפה עיוותים - אם אין, מעלה את הגיין, אם יש מוריד את הגיין וכך הלאה. 2. גיין על האפס - מביא את המערכת לווליום המקסימלי שאתה לא רוצה לשמוע בו עיוותים - מתחיל להרים את הגיין עד שבווליום הזה מתקבלים עיוותים ומוריד אותו טיפה מיד אחרי שהגעת לשלב הזה. כמובן - שהעלת נקודת החיתוך בHPF גם תאפשר לך להעלות קצת את הווליום על חשבון של פחות נוכחות באס קדמי ברכב.

אם אתה לוקח בחשבון שבמעגל החשמלי ברכב, המינוס עובר דרך כל מרכב הרכב והפולס עובר ישירות בין הקטבים של המצבר ושאר הצרכנים, הרי שהמינוס צריך לעבור דרך "ארוכה" יותר והוא צריך לעשות אותה "מהר" יותר מהפלוס בשביל לא ליצור צוואר בקבוק. זאת הסיבה שבגללה אתה צריך שחוטי המינוס יהיו קצרים ככל האפשר ורצוי גם שיהיו מספיק עבים בשביל להעביר יותר טוב את המטען החשמלי שעובר דרכם. זה חלק מההסבר לזה שבמקרים מסויימים כשאתה שם כבל מינוס עבה יותר מהפלוס נעלמות לך כל מיני תופעות כמו "רעש אלטרנטור" ומפלי מתח בגלל שאתה גרמת להקלה במעבר המטען במערכת החשמל של הרכב שלך.

במקום פוליאסטר - על כזאת עבודה קטנה, אתה יכול בכיף להשתמש בכל אפוקסי רגיל שניתן לקנות בחנויות הDIY

וגם אם לא, שכבה דקה של בונדו ואחרי זה מריחה של נוזל פוליאסטר להחלקה אחרי כל השיופים ויש לך גימור מוכן. לא שלי יש זכות לדבר על גימור... ולגבי החדר האחורי - קצת קצף פוליאוריטן והסתדרת - סכין יפנית, קצת שיוף (ממש בקלי קלות) וקדח אחד לחוטים וזהו. למען האמת - אתה יכול להציף את הכוס בפוליאוריטן שיגלוש קצת מלמעלה ואז אתה תוכל לשייף ולגלף את הפוליאורטין ככה שבית הטוויטר יתלבש לתוכו - אחרי זה קצת חיזוק בפיבר וזהו.

לאמר את האמת - הם מוכרים ציוד למתחילים בד"כ, הייתי שם לפני שבועיים אפילו לא הסתכלתי.

כלומר אתה בא לאמר לי שאין קרוס בערוצים? בכלל? טוב - נסתדר פסיבית (אוי זה נשמע רע) - רק צריך להשיג קבל מתאים - אני חושב שיש לי בעצם... בכל מקרה המון תודה - למתן ולאליקו - שניהם נתנו לי את הלינק בו זמנית דרך המסנג'ר... נראה לי שפספסתי באתר את האפשרות לגלול למטה , ככה זה כשעובדים על לפטופ ועוד מסטולים...

אני לא מוצא באתר של רוקפורד לינק לתוכנה לPC אלא רק לפוקט PC (ווינדווס מובייל) יש למישהו את הלינק?

אני מניח שמדובר ברוטר שולחני ולא ברוטר רגיל. כזה שמתחבר מתחת לשולחן עבודה ואפשר בעצם להשתמש בו כחוגה במקום רוטר רגיל עם מחוגה מותאמת.

מתן נתן אולי את העצה הכי קלה בכזאת עבודה. אפשר להכנס לכל חנות של עשה זאת בעצמך ולקנות באיזה 20 שקל קצת אפוקסי פלדה (פלסטלינה פלדה) ופשוט לצקת בין בית הטוויטר לפקק ולתת לזה להתקשות - אפשר לשייף אחרי 15 דקות... אח"כ מסביב לכל הבניה הזאת אפשר לקחת נייר פייברגלאס דק ולעטוף באיזה 2 שכבות עדינות לחיזוק סופי של כל החומרים יחד.

יא ראבאק, למה בזמן האחרון מראים בפורום כל הזמן עבודות חצי גמורות. הריר יוצא אבל האוכל לא מגיע! זה כמו לראות סרט כחול ליד ההורים! נו באמת! כל הכבוד! כרגיל, עבודה סופר יפה. למה אני רק תמיד חייב להרוס לעצמי את כל העבודות שאני עושה, למה?!?

מה ז"א אומרת אין חיתוכים - הרי הבנתי שיש קרוס לכל ערוץ. אתה מתכוון אולי שאין בנד-פאס? - זה לא הכי נורא שבעולם, אפשר להשתמש בקרוס הפסיבי על המידבאס... אפרופו - תודה מתן. אני אכנס לאתר שלהם ואוריד אותה.

שלום לכולם. חזרתי מארה"ב והבאתי שני דברים, האחד זה מגבר חדש בשבילי והשני זה המוצר שרשום בכותרת בשביל אבא שלי. כרגע המכשיר אצלו ואין לי ממש כוח\זמן\חשק להתחיל לקרוא את ההוראות, אז אני אשאל כמה שאלות גלובליות ומי שיודע, יכול ורוצה שיענה. 1. אפשר להתקין את התוכנה גם על סימולטור של פאלם או פוקט PC? ואם כן, איך ומה צריך? 2. אני הולך לחבר את המערכת בתצורה של בי-אמפ מקדימה, סאב מאחורה ורמקולים אחוריים ישירות על הHU. האם אפשר לחתוך את היציאות האחוריות מהקוסם בתצורת באנד-פאס? (זה חשוב מאוד כי אני צריך לדעת אם אני צריך את הקרוס של הסט או לא). תודה לכל מי שעונה.

אתה בצרות עם הפאנלים האלה... תתחדש גברבר נראה מדהים! אני רק יכול לתאר את התוצאה הסופית.

Memphis Bell

לא כיף! אני נוחת מהטיסה מארה"ב לארץ פחות או יותר בתחילת המפגש, גם אם הייתי מגיע, הייתי מגיע כשאני כבר ישן לא נורא, במפגש הבא אני כבר אגיע עם הרכש החדש שלי - קיקר zx650.4 וגם עם הקורות והטוויטרים החדשים.