lanosforce

תנסה לפחות את ה20 דקות הראשונות עד ה30 דקות להחזיק את הדלת בלחץ עם הידיים שלך. זה גם יעשה לך אפקט מדהים אם אתה תשחרר את הלחיצה (ותלחץ ממש חזק) לאט לאט ואתה תגלה פתאום שהידיים שלך מתרחקות מעצמן בלי שליטה זה ניסוי מגניב שמישהו מחזיק למישהו אחר את הידיים שלו צמוד לגוף - זה שהידיים שלו מוחזקות כל הזמן מנסה בכל הכוח לפרוס את הידיים שלו ואז אחרי בערך קצת יותר מדקה - זה שמחזיק לו את הידיים מרפה באיטיות (זה שהידיים שלו מוחזקות באותו הרגע לא מאמץ את הידיים בכלל) ואז זה שהידיים שלו לאט לאט הוחזקו מתחילות לעלות מעצמן. משחק ילדים מגניב! ואז תסגור את הדלת על סמרטוטים לשארית הלילה. תנסה. אם זה לא יעזור - יהיה צורך לשקול בניות מחדש של ההגבהות מאחורי הדיפון. או בניה של מכסה מפיבר כהשלמת גובה לדיפון ואז הוא אמור להסגר בקלות.

את ה7 אני לא מכיר החומר שאני מדבר עליו בין ה20 דקות ל30 להתייבשות ובין שעתיים עד 4 שעות להתייבשות מלאה. ככה שאתה צריך להחזיק את הדיפון בלחץ איזה 20 דקות ואחרי זה להניח לדלת לנפשה למשך הלילה. (כמובן כשהיא סגורה)

יכול להיות שזה כמעט אותו החומר רק יצרן אחר - ליקוויד ניילס זה השם השיווקי הכי מוכר לדבקים האלה. בכל מקרה מקווה שיתפוס לך תבדוק בכל מקרה עם הקליפסים אולי לא במצב טוב, קפיצה קטנה לסוזוקי ואתה יוצא עם קליפסים חדשים - יש להם אחלה שירות, מנסיון.

תקנה L7 של קיקר יד שניה כשתהיה לך הזדמנות - לא דיוק, לא טונאליות אבל דציבלים יהיו לך מספיק אתה תוכל להלוות כמה לשכנים למען האמת.

דבק על או השם המדהים שלו באנגלית שכל פעם שאני משתמש בו מעלה לי חיוך שטני על הפרצוף liquid nails תודה שזה גדול! חבל לך על הזמן, אתה תפרק את הדיפון ביחד עם הדלת.

יש לי את ספר החוקים המלא של מרפי... וזה ציטוט שתורגם מאנגלית. 700 עמודים של כל מה שיכול להשתבש - ואכן, ישתבש!

אפשר לקנות כזה מאתרים בארה"ב והוא גם לא כל כך יקר - 125 דולר בערך והוא שווה כל שקל!

בעקרון התשובה למה שקורה בפועל תהיה שככל שאתה עולה בתדר הבאס יהיה יותר מרוח. מכמה סיבות: א. הסאב מנגן תחום תדר יותר רחב ויותר כווני. ב. תדרי מיד מסויימים עלולים להופיע בסאב ולהפריע לתחום הבאס. ג. בתחום תדר מעל 80 עד 200 באס נוטה להיות מאוד "קליט" בחלקי המתכת והפלסטיקה של הרכב ומתחילים להופיע זמזומים ארוכים וזה גם בגלל שככל שאתה עולה בתחום התדר מעל ה80, סביר להניח שהאות בתחום הזה תהיה מנוגנת לפרקי זמן יותר ארוכים או לפחות פחות רגעיים. ד. הסאב מייצר יותר צליל, יותר רעש, יותר וויברציות - תוסיף לזה פורט שמגביר את הכל ב6 דציבלים (בדרך כלל) ואתה מקבל רמקול הפגנות של אמיר פרץ! ככל שאתה יורד בתחום התדר כלומר פחות הרצים מבחינתך, הסאב מנגן תחומי תדר ארוכים יותר, זה מתבטא פיזית בכך שהסאב כביכול מאבד מיקום ונע יותר קדימה בתוך הרכב וזה גם הופך אותו להיות יותר ממוקד ברוב המקרים, יותר מדוייק ויותר חד - אבל, אתה צריך להגביר אותו יותר כי הוא בעצם מייצר (מנגן) פחות צלילים. - אבל אתה תקבל גם פחות עיוות (בתנאי שהמגבר שלך חזק מספיק). אתה רוצה שהסאב יהיה יותר חזק? תיתן לו יותר תחום תדר וחיתוך בסלופ פחות תלול - כלומר חיתוך של 6 דיבי במקום 24 דיבי (סתם דוגמא) - ואני לא נכנס כאן עדיין להיפוכי פאזות אקוסטיות ו\או חשמליות בטח שלא ליחס שלהן לשאר הרמקולים ברכב. אתה רוצה שהסאב יהיה יותר מהיר, פאנצ'י ומדוייק? תיתן לו פחות תחום תדר, יותר הגברה וחיתוך יותר תלול ואחרי זה גם תשחק עם הפאזות - מה שאתה תקבל זה גם סאב שמורגש יותר בקדמת הרכב במקום באחורה שלו. עוד הסבר לזה שככל שאתה פותח את תחום התדר לסאב הוא נשמע יותר מאחורה זה גם בגלל שהוא מנגן תדרים יותר קצרים והוא בעצם "מבשיל" יותר קרוב לעצמו וגם בגלל שהוא בעצם מנגן יותר צלילים ו"גונב" אותם מהחלק הקדמי של הרכב שלך - ואל תשכח שסאב מקבל ברוב המקרים הגברה שהיא יותר חזקה ממה שהסט הקדמי מקבל - זה גם יוצר בעיות וצריך לדעת לאזן גם את זה. בקיצור - אוי... זה לא פשוט כמו שזה נראה בהתחלת הדרך... ולגבי ההרצים - הסבר קצר הרץ הכוונה היא לכמות הפעמים שבה גל חשמלי\קול חוזר על עצמו בשניה אחת - במילים פשוטות. תדר של 50 הרץ - חוזר על עצמו 50 פעם בשניה תדר של 1500 הרך - הגל חוזר על עצמו 1500 פעם בשניה. עכשיו ברור לך ששני התדרים האלה נמדדים ביחידה של מחזוריות פר שניה מה שאומר שהגל של ה50 הרץ הוא הרבה יותר איטי ולכן באופן פיזי הוא גם הרבה יותר ארוך. בגלל זה גם סאב וופר צריך להיות כל כך גדול - בכדי להפיק תדרים שהם ארוכים באופן פיזי ואיטיים באופן פיזי. וטוויטר לעומת זאת רכיב קטנטן שמנגן תדרים סופר זריזים. זאת גם הסיבה שטוויטר לא נשמע למרחקים אבל לא דורש הגברה גדולה בגלל הגודל הפיזי הקטן שלו ואילו סאבוופר עלול להשמע למאות מטרים אבל דורש הגברה מפלצתית בשביל להפיק את זה. עכשיו תתחיל לנסות להלביש את התורה הזאת על כל רמקול, כל גודל וכל תחום תדר שהוא אמור לנגן... לאט לאט אתה תתחיל לקלוט מה הקטע.

אל תדאג - הוא ישרוף אותם הרבה לפני שמישהו יספיק לגעת בהם יותר מידי נסיונות במכה אחת איכשהו יכולים להביא לכזאת תוצאה. או כמו שחוק מרפי למעבדות אומר: "אם עשית ניסוי מעבדה מסובך ואחרי כל השלבים הניסוי הצליח, סימן שטעית באחד השלבים". כל כך נכון...

מאיזה חומר עשויים הממברנות של הסופרימו? החומר שהחלומות עשויים ממנו ולרועי ברוך השם לא חסרים חלומות עזוב אותך - קנה ישר סט על של bewith מגברי בראקס וקדם מגבר נורות של סאונדסטרים.

סאב אנמי לחלוטין, חסר כוח, חסר טונאליות, חסר דיוק. הוא נשמע טוב בעוצמות נמוכות בלבד בתיבה אטומה. עד היום לא שמעתי מערכת אחת שכשמגבירים בה את הווליום בסאב הזה הוא לא יוצא מכל פרופורציה אפשרית. פשוט מוצר גרוע. מצטער. כבר עדיף פיוניר 306C. תנסה להחליף את הסאב הזה לסאב פשוט של קיקר או תשדרגו אותו כשתהיה לך הזדמנות לP2 ואתה כבר תבין לבד.

קיקר ופאנצ'יות לא הולך ביחד. גם JBL לא במיוחד. לאנזר - סאבים יבשים משהו וחסרי טונאליות. עם כבר באמת P2 או P3 או אולי PG.

את המיד ואת הטוויטר אתה לא חייב לחבר לפח של הדלת, אם זה רק טוויטר אתה באמת לא חייב. מידים כמו הCDM למשל לא זקוקים לתיבה בכלל ולכן אין שום טעם לחבר אותם לפח - סתם דוגמא. לגבי המידבאס - רצוי לחבר אותו לפח של הדלת משום שברוב המקרים אנשים לא מקשיחים את הדיפון של הדלת בעזרת שכבות של פיבר וגם לא מבודדים אותו ואז זה נשמע פח אשפה. רצוי לעשות טבעות MDF שמגיעות מהפח של הדלת וככה שהרמקול יכנס מתחת לדיפון מבלי לגעת בו - אחרת, אתה כבר צריך לשקול פתרונות כמו בניית מכסה על הדיפון או להגביהה את הטבעות מהדלת עד לדיפון ואז לעשות מהצד של הדיפון הגבהה לרמקול שתיתפס לתוך הטבעות שמגיעות לדלת. לא תמיד זה כל לביצוע, למען האמת בטויוטה שלי זה היה כל כך מתוסבך שכבר באמת העדפתי לבנות תיבות.

+3

נראה לי שP1 אפשר לפתוח עם מגברון של רמקולים למחשב ב50 שקל - זה לא סאב, זה וופר. אולי הסאב הכי גרוע בתולדותיה של רוקפורד. תשאיר את המגבר, תחליף את הסאב. המגבר הזה מהנסיון שלי עם JBL צריך להיות מגבר שמספק את הסחורה יפה מאוד - בהנחה שהוא תקין כמובן.

אתה תצא חרש מהטוויטרים שלו - לא מהמידבאסים. הם בקושי מורגשים במצב הנוכחי אצלו. לפחות ממה ששמעתי במפגש - לא מכוון לחלוטין. אני מדבר על מקסקומה.

נוזל לי ריר מהמראה של הסט הזה. צריך לשמוע.

DFORCE - אתה מוזמן בכיף לשמוע אצלי את הקאפה בתיבה מקורית 1CFT. הסאב הזה עושה בית ספר לכמה גדולים ממנו בכל הקשור לטונאליות. הוא נעים מאוד לאוזן ויש לו רמת דיוק סבירה ביותר - בשביל מוזיקה ששומעים יום יום ולא בשביל שחזור של מכונת ירייה - הוא מעל ומעבר בשביל המחיר שלו. לא יודע על סמך מה אתה בא וקובע עובדות כאלה. שמעתי המון מערכות, עד היום המערכת עם הבאס שהכי קלע לטעמי היה קאפה פרפקט בפאסאט שהיתה ליאריק.

זאת אומרת שאני לא אוהב להגיע למצב שאני צריך לעשות קרע בגומיה - זה לא תקין ומדובר בצמה הראשית של מערכת החשמל - לא ממש מוצא חן בעיניי לפגוע בשלמות של הצמה הזאת. דווקא בטויוטה אצלי זה הפתרון שהשתמשתי בו בשביל להעביר את ה4 גייג' - שמתי המון סיליקון שחור באזור שעשיתי את החריץ בגומייה. בלאנוס עשיתי קדח כמו שתיארתי מקודם בקיר אש. ובפיאסטה הצלחתי להעביר איכשהו דרך תעלות הניקוז שליד השמשה הקדמית ובתי הגלגלים לתוך הקבינה.

אני ניסיתי את האילייט ברכב שלי גם על 32 הרץ והם ניגנו יפה מאוד, בלי לעוות. זה שהתיבות כמעט התפרקו והבמה קצת ירדה למטה זה משהו אחר אבל האילייט 6.5 בתיבה 7 ליטר מנגנים יפה מאוד ב80 הרץ וגם ב50 הרץ הם נותנים תוצאה יפה ב30 הרץ אתה לא ממש צריך סאב ברכב אבל אתה צריך דלת של שרמן.

אתה יכול לקדוח עם בורג קודח קצר מאוד דרך קיר האש מהצד של הקבינה וככה יהיה לך הרבה יותר קל להגיע וגם הסיכוי שתפגע במשהו מהצד השני קטן יותר. מציע לך לבדוק ביחד עם חבר בעזרת נקישות אצבע בדיוק איפה זה יוצא מהצד השני ואז לקדוח. אחרי זה אתה יכול לקחת מקדח קוני (בצורת חרוט שמתרחב) ובעזרת מברגה (חזקה) להרחיב את החור לקוטר הרצוי מבפנים - בצורה כזאת הסיכוי שתעשה נזק הוא ממש קטן אפילו אפסי. בסוף אתה לוקח גומיית מעבר ושם על הקדח. או לעשות חריץ עם סכין יפנית בגומייה של הצמה הראשית משני הצדדים ולהעביר את החוט דרכה - זאת שיטה מאוד נוחה ומאוד מקובלת לצערי.

אתה גם רוצה לאכול את העוגה ואתה גם רוצה להשאיר אותה שלמה - אין יותר ישראלי מזה. תבין, אתה לא יכול להגביר רמקולים אחוריים ולצפות שהבמה תהיה מורגשת מקדימה. אתה מגביר את האחוריים ביחד עם הקומפוננט, לא משנה מה תנסה לעשות האובליים יהיו חזקים יותר וגם הם תמיד יהיו מורגשים. אתה רוצה במה קדמית אתה צריך או להגביר את האחוריים הרבה פחות מהרמקולים הקדמיים (או ע"י הבאת מגבר 2 ערוצים נוסף או ע"י חיבור האחוריים לפאנל) או לוותר על האחוריים לגמרי. יש לך סאב, אתה יכול לוותר על רמקולים אובליים מאחורה, אין צורך, הסאב מספק מספיק באס. תביא רמקולים פשוטים ותחבר אותם לרדיו דיסק.

הקטע בלקנות מיד 2 - האתר עצמו ודומים הוא שאין לך שום היכרות עם הקונה ואז אתה לקוח סיכון גדול יחסית ואתה צריך גם לקבל רשמים משיחה אחת פשוטה עם המוכר, לנסות להבין אם הוא דמות אמינה או לא. רמקולים מיד 2 זה מאוד בעייתי בגלל שאתה לעולם לא יכול לדעת איזה התעללות הם עברו והם עשויים מחומרים יחסית עדינים. אבל מגברים וHU קצת יותר בטוח לקנות. בקניה מיד שניה אתה יכול למצוא מוצרים טובים עד טובים מאוד שפשוט אין לך תקציב לקנות אותם חדשים. למשל המגבר קיקר אצלי - לא קניתי אותו אלא עשיתי עליו החלפות ציוד, הוא היה זקוק לתיקון שעלה לי איזה 500 שקלים וזה עדיין היה לי משתלם כי הציוד שנתתי בתמורה למגבר - לעולם כבר לא הייתי משתמש בו שוב והמגבר כחדש עולה פי כמה וכמה מסכום התיקון ששילמתי עליו - זה היה כדאי מאוד בשבילי. לגבי לקנות יד 2 כאן מההודעות של הפורום - יש לך כאן סיכון יותר קטן כי יש לך היכרות מסויימת עם חברי הפורום ואפילו את חלקם אתה יכול לפגוש במפגשים ואז הסבירות שמישהו ימכור לך ציוד לא טוב היא הרבה יותר קטנה.

תנתק את הקומפוננט מהמגבר לרגע ותחבר את הסאב לערוצים של הקומפוננט - תדאג כמובן להעביר את הקרוס במגבר לLPF ותחבר בגישור את הסאב. אם התקלה נפתרה והסאב עובד תקין - הבעיה בערוצים במגבר עליהם הסאב יישב במקום - תבדוק אם יש למגבר הזה שני פיוזים, אם במקרה אחד מהם שרוף - עדיין במצב כזה יכול להעביר מגע לפעמים ובגלל זה נראה לך שהסאב עובד אבל ברגע שתצרוכת הזרם גוברת, הפיוז כשל. אם התקלה לא נפתרה - כנראה בעיה בסאב. אתה יכול בשלב הזה לקחת את הסאב שלך ולחבר אותו לרכב אחר בשביל לוודא הריגה, כי יכול להיות גם שהמגבר הזה חלש ולא סוחב את הסאב - אבל נראה לי שזה לא המקרה כי בטח זה פעל ככה תקופת מה.

אפרופו - זה מגבר טו-אוב! יש לי את האח הקטן שלו - 2 ערוצים בחתימה שלי, מספק 20 וואט לערוץ ועושה עבודה נפלאה על הטוויטרים. תשמור על המגבר הזה, יש לו ערך.