misterb

אז אם אתה לא יודע אל תצא בקביעות נחרצות.. גם הנהג הרגוע שלא מגיע למגבלות ביום יום - נתקל במצבים לא צפויים שבהם הוא מגיע לקצה היכולת של הצמיג, ובמקרים האלה צמיג טוב יכול לעשות את ההבדל בין תאונה לכמעט תאונה או לתאונה קלה בהרבה. אחרת היינו ממליצים לכל נהג ׳רגוע׳ לשים צמיגי לינג לונג.. למה לשלם יותר אם אתה לא מנצל את היכולת?

לא מסכים איתך בכלל וזה ממש לא פשוט ולעניין. קודם כל - מרבית הרכבים אם לא כולם, מכויילים מבחינת השילדה לתת היגוי. היגוי יתר זה משהו חריג יחסית לנהג הממוצע. גם אם הקדמיים יהיו בעלי אחיזה קצת יותר גבוהה זה עדיין לא יבטל את הנטיה של הרכב לתת היגוי. בנוסף כמו שכבר אמרתי - ESP די מבטל את העניין הזה ממילא. מעבר לזה ההנחה היא שהאחוריים הם עדיין במצב תקין, רק עם קצת פחות בשר מהקדמיים. זה לא שאתה נוסע עם צמיגי לינג לונג מאחורה ומישלין מקדימה, בגשם. זה מצב לא מומלץ באמת. לשים רביעייה כמובן שזה הכי טוב - בעולם מושלם. אבל גם אחרי ששמת רביעיה ועבר זמן, הקדמיים יישחקו יותר מהאחוריים. אז שוב תחליף רביעייה ? לא, תחליף את הקדמיים, ואז נשאלת השאלה איפה לשים את החדשים.

יפה, אבל עדיין אפשר להתווכח על זה. היתרון לכאורה של החדשים מאחור הוא במצב שיש שכבת מים עבה על הכביש. במדינה 'קייצית' כמו שלנו רובו המוחלט של הזמן אתה לא נתקל במצב הזה. או שהכביש יבש לגמרי, או שהוא רטוב אבל לא מוצף. בכל מצב כזה (כשאין שכבה עבה של מים), אתה רוצה יותר אחיזה מקדימה, להיגוי, תאוצה ובלימה. אז למרות ההמלצה הכללית - אני עדיין אמשיך לשים את החדשים מלפנים. כל אחד יחליט לעצמו מה עדיף לו.

קודם כל משרד התחבורה והקורסים לנהיגה מתקדמת זה המקור הכי פחות מקצועי לדברים האלה. אין להם הרבה מושג, בהרבה דברים אחרים. הטיעון לגבי פיצוץ צמיג אחורי הוא רק אחד מהטיעונים ואחד הפחות חשובים לדעתי. פיצוץ צמיג ברמה שהוא מאבד את כל האויר בשניה זה ארוע באמת חריג ונדיר, שאפילו לא שווה התייחסות סטטיסטית. מעבר לזה שאם זה כבר קורה, זה לרוב בגלל צמיג עם פגם בייצור (למשל הפרדות הסוליה מהדופן כמו שקרה למישהו כאן לא מזמן), או כתוצאה מחפץ זר. שתי הסיבות האלה לא ממש מבדילות בין צמיג טרי לצמיג ישן. כדי שצמיג יתפוצץ סתם כי הוא ישן, הוא צריך להיות במצב ממש ממש קשה וסופני, וממילא לא אמורים להגיע למצב כזה, בשום ציר. הטיעון היותר חשוב הוא העובדה שהסרן הקדמי אחראי על ההיגוי, התאוצה והבלימה, ואת זה אתה צריך ברוב הזמן שאתה נוהג, ובטח בשעת חירום, בתמרון התחמקות או בלימת פתע. ESP מבטל את הטיעון שקשה יותר להשתלט על החלקה של הסרן האחורי לעומת החלקה של הסרן הקדמי. לגבי שחיקה אחידה - מאחר והקדמיים נשחקים יותר מהאחוריים, הדרך הנכונה היא לשים את החדשים מקדימה, ואז הם מתקרבים לשחיקה של האחוריים, ואם מצליבים קדימה/אחורה במחצית החיים, אז מגיעים לשחיקה אחידה בכולם, ואז החלפה של כל הארבעה. ככה אני נוהג כבר שנים.

-1 גדול. אני חושב דווקא שצריך להתקין את החדשים מקדימה. אני מעתיק לכאן תגובה שלי מלפני כמה שבועות בנושא : פיצוץ צמיג בפתאומיות זה ארוע מאד מאד נדיר. יחד עם זאת גם זה קרה לי פעם, בנסיעה די מהירה (בין 70 ל-100), ולא הייתה שום דרמה, שמעתי רעש ורעידות, אפילו לא זכורה לי משיכה של ההגה באופן מוגזם. עצרתי בצד לאט וזהו. מסתבר שדווקא פיצוץ צמיג קדמי הוא בעל פונטציאל גדול יותר לאיבוד שליטה, כיוון שההיגוי נפגע, ולא תמיד יודעים להגיב לזה מספיק מהר. כשצמיג אחורי מתפוצץ הוא עדיין נוסע ישר, ועדיין יש לך הגה מתפקד רגיל. הנה סרטון בנושא : והנה אחד שהתפוצצו לו שני צמיגים אחורים ב-220 מייל לשעה (!) : וזה מה שקורה כשצמיג קדמי מתפוצץ : מצד שני - אחיזה מלפנים מאד חשובה ביום יום - כל עבודת ההיגוי והבלימה מוטלת על הקדמיים. במקרה חירום כשאתה צריך לבלום חזק או להתחמק, או שניהם בו זמנית - אתה רוצה את כל רזרבות האחיזה האפשריות מקדימה. עוד טיעון בעד - הקדמיים נשחקים יותר מהר מהאחוריים, וכך, אם שמים את החדשים תמיד מקדימה, השחיקה יותר מאוזנת בין כל הארבעה, ואז מחליפים רביעיה ביחד, במקום להשאר עם צמיגים יבשים וישנים מאחורה (שיש להם בשר). הרבה אומרים שאובדן אחיזה מאחור קשה לשליטה לעומת אובדן אחיזה מלפנים (תת היגוי/היגוי יתר), זה נכון בגדול, אבל ברכבים עם ESP הטיעון הזה כבר לא רלוונטי.

תמונות כאן : http://www.hnn.co.il/gallery22017.html

אני משלם לבזק על תשתית 15M (אחרי ויכוחים) 59 ש"ח, וזה ייגמר עוד חודשיים וכנראה שאני אאלץ לשלם 89 או משהו באזור. לנטויז'ן (ספק) אני משלם 20 ש"ח על 15M, גם דורש ויכוחים מרים, אבל אפשרי. עוזר מאד אם נותנים להם מספר מנוי של מישהו שקיבל את המחיר הזה בזמן האחרון.

נראה לי שגם אם הוא גילה מוקדם יותר שאין לו ברקסים, כשעדיין היה יכול לשבור ימינה לתהום, זה היה עדיין 'מוקדם' מבחינתו. הטבע האנושי היה גורם לכל אחד מאיתנו להאחז בתקווה שבסוף המשאית תיעצר, ולנסות לעשות כל מה שאפשר לעצור, ובינתיים נקודת האל חזור עברה. קשה מאד להתנגד לחוש ההשרדות הבסיסי שלך ולחשוב על השרדות של אחרים במצב כזה של לחץ היסטרי. אי אפשר לנסות לשפוט את זה בכלל.

תודות לגוגל תוכלו 'לנהוג' בכביש הזה מהמחשב. אין הרבה אפשרויות לבריחה, תלוי באיזו נקודה הוא הבין שאין לו ברקסים. http://goo.gl/maps/79Oju

אני יורד בכביש הזה יום יום, ירידה ארוכה ותלולה (השיפוע המירבי המותר בתקן של כביש שהמהירות המותר בו היא 70 קמ"ש). לא מבין במערכות בלימה של משאיות יותר מדי, אבל לגבי טיגון בלמים ברכב פרטי בירידה הזאת - ברכב חדיש עם בלמי דיסק מאווררים לא רואה איך אפשר להגיע למצב כזה. לפחות ברכבים שהיו לי לא הגעתי למצב הזה, גם כשממש הגזמתי (פוקוס/קורולה/מזדה). אולי ברכב ישן יותר עם בלמים ממש גרועים ורגישים להתחממות, עם רכב עמוס, ואם נוהגים כמו אהבלים עם רגל על הברקס כל הירידה זה יכול לקרות, אבל זה די קלוש. תכלס לא באמת חייבים לבלום יותר מדי, העיקולים לא חדים, ואפשר לרדת את כל הכביש בהילוך 3/4 ב-90-100 קמ"ש בלי בעיה, בלי לגעת בברקס בכלל, למעט ברמזור.

ווואווו אני חייב להודות שאני מרגיש הרבה יותר שפוי עכשיו ! תמיד אומרים לי שאני שרוט בקטע של הרכב, אפילו שזה ליסינג, אבל אני חפיפניק לגמרי בהשוואה לרוב האנשים כאן.. אגב, לגבי ענייני זיעה/רטוב מהים/חול וכו', יש פתרון מעולה ולא יקר. https://www.seat-saver.co.il/ 39 ש"ח ליחידה (אצלי יש אחד מאחורי כל כיסא), ואתה מוכן לכל צרה. מתקפל לנפח שולי לגמרי, כביס ונעים לשבת עליו. יצא לי אפילו לשבת עליו כשאני לובש חליפת צלילה רטובה לגמרי, המושב נשאר יבש לחלוטין. הייתי שמח אם היו מרחיבים אותו עוד קצת בשוליים, אבל זה לא קריטי.

סתם לידע כללי - לפי החוק, חובה שיהיה פח אשפה ברכב. יכולים לתת לך דו"ח על זה ולהכשיל אותך בטסט (לא שזה קורה, אבל אפשרי). ולעניין הפח המתהפך - יש לזה פתרון פשוט ואלגנטי - מדביקים סקוץ' על הכנפונים של הפח ואז הוא נצמד לשטיח השעיר בכוח כזה שגם בסיבוב של 1.5G הוא לא מתהפך. בדוק ולמי שדואג שהפח עצמו יתלכלך - אפשר פשוט להלביש שקית קטנה בתוך הפח, וכשהיא מתמלאת בג'יפה פשוט לשלוף ולזרוק. השקיות של YELLOW מעולות למטרה.

יש לי מסוק על שלט, מהקטנים שעולים 20$, S107. עבד יפה תקופה מסויימת ואז שכחתי ממנו קצת. כשניסיתי להפעיל אותו שוב, אחרי טעינה מלאה - הוא בקושי הצליח להמריא. חשבתי שהסוללה נחלשה, הזמנתי סוללה חדשה מאיביי ב-2$, החלפתי אותה - אבל עדיין אין שינוי. יכול להיות שהמנוע פשוט נחלש ? זה המסוק : http://www.ebay.com/itm/Syma-S107G-3Ch-Infrared-Control-Mini-Metal-RC-Helicopter-LED-Light-w-Gyro-Green-/300866237657?pt=US_Radio_Control_Control_Line&hash=item460d0674d9

אגב, ממקורות יודעי דבר - הבשר בלימוזין בחלקו מגיע מטיב טעם. העדרים שלהם לא מספיקים לספק את הדרישה גם למסעדה וגם לקצביה שלהם. בהתחלה כשהם היו קטנים זה היה ככה, אבל עם הגידול לא הייתה להם ברירה. זה מה שאני יודע, אבל לא יכול להתחייב שזה נכון. ואני גם לא מתלהב במיוחד מהסטייקים שלהם בשנים האחרונות, עם או בלי קשר.

כמה המלצות לצפונים : - הDUKE פאב אירי במוריה בחיפה, לרוב קהל מבוגר יותר (30-50 כזה). אוכל מעולה, מוזיקה טובה. - צפרירים 1, זה מקום חדש יחסית, ליד בורקס העגלה, הוקם ע"י הבעלים המקורי של הברברוסה המיתולוגי. עד שעה 22:00 מתפקד יותר כמסעדה קלילה, קהל יותר מבוגר ומוזיקה בווליום נמוך, בסביבות 22:00 כבמטה קסם הקהל מתחלף לצעירים יותר, והמקום הופך ליותר בר מאשר מסעדה, עם מוזיקה יותר רועשת ואווירה יותר 'קולית'. גם כאן אוכל מצויין. - שפר'ס ברמת ישי - גם בר וגם מסעדה, הוקם ע"י הבעלים של פונדק 'הדב'. האוירה יותר אינטימית ושקטה, בעיקר באמצע שבוע, והאוכל ברמה גבוהה.

פוקוס 2012 2.0 ליטר, רובוטית 6 הילוכים. סל"ד ב-100 קמ"ש 2100. במנוע 1.6 הסל"ד הוא 2600 בערך.

יש גם מתאם usb לשקע מצת שיש לו 2 יציאות.

בעיניי ראלי WRC זו הנהיגה הכי קשה, וגם הכי מהנה לצפיה. אני אישית משתעמם לצפות בשאר סוגי המירוצים. בנהיגה במסלול אספלט סגור וידוע מראש - הנהיגה היא יותר רובוטית, מדעית, משוייפת. הכל נמדד ומנותח באמצעים אלקטרוניים. הכל צפוי מראש למעט העקיפות. יש גדרות, שטחי מילוט, וסה"כ הסיכוי לרסק את הרכב לגמרי, להפצע או למות הוא לא גדול יחסית. ברור שזה לא קל, וזו גם נהיגה תובענית, אבל בכל זאת. בראלי הכל יותר הרד קור, התנאים לא צפויים, המסלול כל הזמן משתנה, מרווח הביטחון אפסי, טעות קטנה ואתה יכול לעוף לתהום או להתרסק לתוך הקהל, והכל נעשה תוך כדי החלקות של הרכב במהירויות מטורפות. רמת השליטה ברכב היא הרבה יותר גבוהה, האדרנלין מפמפם בטירוף. אני חושב שנהג ראלי טוב יכול לעבור לנהיגת מסלול יותר בקלות מאשר הכיוון השני. התנסיתי בשני סוגי הנהיגה, וראלי הרבה יותר עשה לי את זה. דראג לא מעניין בכלל - לרוב מנצח מי שיש לו יותר כסף. הנהיגה פחות קריטית מהמכונית, והמכונית מאיצה ביחס ישיר לכסף שהושקע בה. דריפט זה נחמד, אבל בגלל שזה לא מירוץ אלא שואו - אחרי זמן לא רב אני מאבד עניין. ג'ימקנה זה נחמד לעשות, פחות מעניין לראות. קן בלוק זה קצת יותר מעניין

אני לא חושב שארגז תנובה זה פתרון טוב. - הוא מכוער, גס וכבד מדי. - הוא מחורר ולכן אם משהו (למשל שמן) נשפך בפנים, זה נוזל למטה לשטיח. - הוא לא שקוף וקשה לראות מה יש בפנים. לכתר יש אחלה קופסאות, פשוט לבחור אחת בגודל שמתאים, להדביק סקוץ' מלמטה (כמו שהסברתי) וזהו. בלי עיגונים ושאקלים ושאר ירקות. ואז זה גם יתפוס בכל רכב אחר שיש לו שטיח שעיר. הנה דוגמה לקופסה : http://il.keter.com/products/clarity-box-18l/#measurements

אני עם הפוקוס הצ'בק 2.0 טיטניום, ויש לי גם ניסיון עם ה1.6 טרנד. עשיתי בזמנו נסיעת מבחן על האסטרה 1.4 טורבו. לעומת ה-2.0 היא לא מהווה תחרות, אבל מול ה-1.6 המנוע שלה עדיף. הגיר שלה מאד מאד עיצבן אותי, וזו הייתה הסיבה העיקרית שפסלתי אותה. גיר חובט, קפריזי, ממש לא נעים. וזה 6 הילוכים פלנטרי. הגיר בפוקוס 1.6 הרבה יותר טוב לטעמי, למרות שיש לו פה ושם גליצ'ים, ברוב הזמן הוא יותר טוב. באסטרה רוב הזמן הוא מעצבן. תא הנוסעים בפוקוס טרנד לא מציאה גדולה לדעתי. אם יש אפשרות לשדרג לדגם ספורט - זה שווה לגמרי. הרבה תוספות חשובות (כמעט כמו הטיטניום, ההבדלים זניחים).

אני גם משתמש בקופסה של כתר עם סקוץ' שמודבק לתחתית (לא מוברג). אגב אותו פתרון תופס גם לקיבוע של הכנפיים של הפח אשפה שלא יתהפך בסיבובים. הבעיה עם סקוץ' דביק זה שהדבק שלו נמס בחום הקיץ והוא לא מחזיק. ניסיתי להדביק עם דבק מגע, דבק אפוקסי - לא עזר. ואז הבנתי שהבעיה היא שאין מגע בין הדבק לפלסטיק עצמו, כי ביניהם יש עדיין את הדבק הגרוע של הסקוץ'. אז הפתרון הוא לקחת סקוץ' שאין לו דבק, כזה שמשמש לתפירה (אפשר להשיג בחנויות של כלי תפירה, אני קיבלתי בחינם במתפרה). דבק אפוקסי או E6000 מחזיק מעולה. לא צריך לחפש עיגונים לכבלים, והמיקום של הקופסה בבגאז' יכול להשתנות לפי הצורך, לא בהכרח צמוד לדופן. למשל אני משאיר כמה ס"מ רווח כדי לדחוף שם עוד דברים שלא נכנסים בקופסה.

החישובים שלך לא ממש נכונים. את העלות החודשית בקנית רכב אתה מחשב לפי התשלום החודשי וזה לא נכון. העלות האמיתי זה הריבית על הכסף או הריבית שמפסידים על הון עצמי. זה מה שנקרא 'עלות ההון'. בנוסף יש את ירידת הערך. ככה מחשבים את זה. אז בוא ניקח לדוגמה רכב חדש, זול יחסית, של 80K. נניח שיש לך 40K ו-40K מימון בריבית של 5% לשנה. ריבית שהיית מרווויח על ההון היא בערך כלום בימינו, ניקח 1%. ניקח ירידת ערך גבוהה יחסית של 15% לשנה, במשך 3 שנים (בפועל זה לרוב פחות בשנתיים הבאות). ניקח ביטוח חובה ומקיף 4500 ש"ח. הרכב באחריות כי הוא חדש - אז טיפולים ובלאי, ממוצע לשנה על 3 שנים - 3000 ש"ח זה סביר ואפילו הרבה. אם תעשה את החישוב ייצא לך שהעלות החודשית היא 1800 ש"ח. השתמשתי בגיליון אקסל הזה שמשמש לחישוב כדאיות ליסינג, אבל אפשר להתייחס רק לחלק של עלות רכב פרטי. http://www.ccalcs.com/php/index.php?page=LeasingCalc (אין מה להכניס עלות של דלק לחישוב כי זה לא משתנה בין שתי האופציות, אז צריך להכניס קילומטרז' 0). בשורה התחתונה - כל העלויות שיש לך בהחזקת רכב פרטי, קיימות פחות או יותר גם לחברת ההשכרה. רק שהיא צריכה גם להרוויח משהו מכל הסיפור - ולכן זה יהיה לרוב יותר יקר, למעט מקרי קצה.

מסתבר שהסקירה הזאת הייתה על גירסה ישנה של המצלמה שמצלמת בMJPG, עכשיו פורסמה ביקורת מעודכנת על הדגם שיש לי - הA8, שמצלמת בH264, וזה כבר יותר הגיוני. מתאים מאד למה שאני רואה אצלי, ואני מרוצה בסה"כ. והנה דוגמה לצילום שלי מול השמש קצת לפני השקיעה, סה"כ מתמודדת לא רע (עוקבת מהר אחרי שינויים מהירים בתאורה, שזה פיצ'ר חשוב) : http://youtu.be/tg1mOKTR2to

באייפון זה בסדר, רואים את מספר התגובות (בלי מספר הצפיות). יש סימון לת'רדים שיש בהם תגובות חדשות מאז שביקרת בהם. דבר אחד ששמתי לב בינתיים - בתצוגה של נושאים חדשים (UNREAD), הרבה ת'רדים מופיעים פעמיים..

למי שלא מכיר (אני לא הכרתי עד היום), יש אפליקציה מעודכנת לגלישה בפורום. עד היום השתמשתי ב-TAPATALK, ומסתבר שיש TAPATALK 2 שהיא חדשה ונראית אחרת לגמרי. למי שיש פרוץ : http://www.getipa.info/leave/98034 ולמי שלא : https://itunes.apple.com/app/id585178888?mt=8 ממבט ראשון נראית מאד נוחה ואיכותית, צריך לבדוק לעומק. אגב - יש גם לאנדרואיד.