misterb

הטויו עדיפים כנראה, אבל כמו שאמרתי - די קשה להשיג אותם. כל משלוח שמגיע אוזל מהר, היבואן לא מצליח לקבל את הכמויות המבוקשות. ה - Eagle F1 Asymmetric 2 אמור להיות צמיג מעולה, לא יצא לי לנהוג עליו, לא קיים במידות שלך למיטב ידיעתי (215/55/16 או 215/50/17). אמור להיות גם יקר יותר מהטויו באותה מידה.

כן, הזמנתי מהאתר הזה וגם עוד שני חברים שלי, אין שום חשש. זה אחד האתרים הגדולים והמוכרים בעולם, יותר גדול מdealextreme. משום מה באיביי המחיר הכי זול למצלמה הזו הוא 98$, פעם היה גם ב-45$. הגיע בלי בעיות כמו כל דבר שמגיע מסין..לקח איזה שבועיים שלושה.

תודה על העדכון, ותתחדש. מקווה שאלה יחזיקו הרבה יותר ק"מ

לי יש מצלמה קטנה שמצלמת ב-720P, בלי מסך, לא מושכת תשומת לב ולא רואים את ההתקנה כמעט. עולה 41$, ומבחינתי מספיק טובה (האיכות של הצילום היא לא משהו לכתוב עליו הביתה, אבל בהחלט מספק למטרה, בהתחשב במחיר ובשאר היתרונות). הדגם נקרא A8. http://www.aliexpress.com/item/New-Wide-Angle-H264-HD720P-In-Car-DVR-Dash-Camera-Video-Register-Recorder-Cam-A8/726412271.html הנה ביקורת מקיפה עליה :

אוקיי, גם 30K זה עדיין מעט מדי לסוג הנהיגה שאתה מתאר. השחיקה אכן לא אחידה ומצביעה על בעיה בכיוון המתלים. ממליץ לך ללכת לכיוון פרונט עוד לפני שאתה מחליף צמיגים (שיראו את השחיקה הלא אחידה). צריך לעלות סדר גודל של 250 ש"ח.

כן, לפי המדריך הזה עבדתי (זה היה בלינק שהבאתי קודם). הבעיה היא שאין חיווי ברור שאומר שהמצב השתנה. אז זה עובד, גם ביטול וגם הפעלה באותה צורה. בקיצור ובעברית : - להתחיל ממצב שהרכב כבוי, תיבה ב-P או N, כל הדלתות סגורות, אורות כבויים, וחגורות לא מחוברות. 1. לפתוח סוויץ', לא להניע. 2. לחכות שסימן חגורת בטיחות יכבה (כמה שניות). צעדים 3-5 צריכים להתבצע תוך 60 שניות ! 3. לחבר ולנתק את חגורת הנהג שלוש פעמים ברצף. בסוף שתהיה לא מחוברת. 4. להדליק את האורות, ולכבות חזרה. 5. לחבר ולנתק את חגורת הנהג שלוש פעמים ברצף. בסוף שתהיה לא מחוברת. בשלב הזה סימן חגורת הבטיחות יהבהב שלוש פעמים, אחרי שהוא כבה סופית, תוך 7 שניות : 6. לחבר ולנתק את חגורת הנהג פעם אחת. בשלב הזה אפשר להניע ולנסוע, המצב של התראת החגורה אמור להיות הפוך ממה שהיה קודם. שימו לב שביטול ההתראה הקולית, מבטל גם את החיווי הויזואלי על כל החגורות, גם מאחור, שזה דווקא חשוב למי שמסיע נוסעים מאחור. חבל שאי אפשר לבטל רק את ההתראה הקולית ועדיין לקבל חיווי ויזואלי של כל מושב.

זה נשמע כמו בעייה של כיוון 'פרונט' במתלים האחוריים. הכוונה שהגלגלים לא יושבים בצורה אנכית לכביש, ואז רוב השחיקה היא בצד. אם תוכל תעלה תמונה גם של הרכב מרחוק יחסית במבט מאחור (שיראו את הזוית של הגלגלים האחוריים ביחס לכביש). הפתרון של זה הוא לא באיזון לצמיגים עצמם, אלא במכון לכיוון פרונט, צריך לכוון את המתלים. או זה או שאשתך דופקת צלחות עם ההנדברקס בלי שאתה יודע

לא נתקלתי בכל הדברים האלה אצלי. יש לי את הרכב שנה ו-4 חודשים, עם 50K, והכל כמו חדש. לי יש את הטיטניום אז לגבי ידית בלם היד בודאות אני יודע שהגימור שונה לעומת הטרנד. לגבי הבלמים - הם דווקא מרשימים מאד לדעתי, גם מבחינת עמידות בבלימות חוזרות בנהיגה ספורטיבית, וגם העמידות לאורך זמן. הסט האחרון שלי החזיק 13K בערך. לשם השוואה בקורולה, באותה צורת נהיגה, הייתי מחליף כל 8K בערך. בנהיגה רגועה אין בעיה לעשות איתם 30K ויותר להערכתי. ערן - לשאלתך, כן, אני נוהג חזק ברכב, כמו שנהגתי ברכב הפרטי שלי כשהיה לי. יש לנהיגה כזאת השלכות מסויימות : - בלאי לצמיגים ובלמים בעיקר. - צריכת דלק את הבלאי העודף אני משלם מכיסי. את צריכת הדלק העודפת החברה סופגת בלי תלונות. הרכב עצמו צריך לעמוד בזה בלי שום סייגים, בדיוק כמו שהרכב הקודם שהיה לי - קורולה רובוטית, עמדה בזה בלי שום בעיות, במשך כ-140K על 3.5 שנים. הסיבה היחידה שהייתי נוהג אחרת ברכב פרטי היא עלות הדלק (כשהיה לי רכב פרטי הדלק היה זול, ונסעתי פחות מרחקים, אז זה היה פחות משמעותי מבחינתי). מעבר לזה אני שומר על הרכב כעל שלי, והוא באמת נראה כמו חדש, גם אחרי 3 שנים (כל סיפורי ה'רכב חברה' למיניהם לא קורים אצלי).

15K על הפאלקן כשהם מורכבים מאחורה ? נשמע מאד מוזר, בכמה זמן זה ? מה פרופיל הנסיעה שלך ? אם תוכל להעלות תמונה שלהם כרגע זה יהיה טוב. לגבי הדגמים שרשמת - כולם טובים בהבדלים לא משמעותיים מאד, תבדוק זמינות, טריות ומחיר, ולך על הכי זול מביניהם.

לא יוצא לי הרבה להכנס מדלת הנוסע, אבל לא חושב שיש בעיה כזאת.. אני אבדוק.

קצת פספסת את העובדה שהרכב שלי הוא לא בבעלותי, אלא בליסינג מהעבודה. לפחות הדלק חינם האמת שאחרי כמה חודשים הייתה לי אפשרות להחזיר את הרכב לליסינג ללא קנס (שקיים במקרה ומסיימים חוזה לפני 3 שנים), אבל מאחר ואני כן אוהב את הרכב הזה, ולא היו לי אופציות טובות אחרות באותו מחיר - לא הסכמתי. זה בלי קשר לפורד, לחברת הליסינג לא היה כוח לכאב ראש הזה והם התכוונו למכור אותו כנראה. משתתף בצערך על הבעיות שיש לך, מקווה שתצליח להגיע איתם להסדר מספק.

אז אולי לא כוכב יאיר, אבל אני די בטוח שהסיבה כאן היא אספלט שבור. או שזה בעיה בתרכובת הגומי של הצמיג שמתחילה להתפרק תחת עומס. לחץ אוויר נמוך גם לא יגרום לקרעים כאלה לדעתי, ואני מניח שמי שנוהג על המגבלות ו'מרגיש' צמיגים, דואג גם ללחץ אוויר תקין בד"כ. גם לא נראה לי שהוא יבש, יוסי - כמה זמן הצמיגים היו מורכבים על הרכב ? וכמה זמן עבר מתאריך הייצור שלהם ? יצא לי לשחוק למוות כמה עשרות של צמיגים בהתגרזנויות, לרמה כזאת של נזק מעולם לא הגעתי. ולשומאכר - דווקא בהתגרזנות יום יומית יש הבדל גדול באורך החיים בין צמיג רך לצמיג קשה. מי שנוסע 'נורמלי' לרוב מגיע למצב שהצמיגים יבשים לפני שהם שחוקים, בעיקר בארצנו החמה. בהתגרזנות יום יומית העמידות לשחיקה היא הפקטור העיקרי, ודוגמה מצויינת מהזמן האחרון אפשר לראות בשרשור שהבאתי קודם, שמשווה את הT1R לT1SPORT. הT1R היה שחוק מאד אחרי 6K, נגמר סופית אחרי 10K. הT1 SPORT כרגע עם 7K ועדיין נראה מצויין, והוא עבר חיים קצת יותר קשים לעומת הT1R (קיץ מול חורף).

מסתבר שהצלחתי לנטרל את ההתראה על אי חגירת חגורת בטיחות ! לא שמתי לב אפילו כי לא היה חיווי קולי כמו שכתוב בהוראות, אז חשבתי שזה לא עבד, אבל היום שמתי לב שאני בלי חגורה ואין צליל אזהרה. אני אנסה לשחזר את סדר הפעולות המדוייק לביטול והפעלה ואני אפרסם מדריך מדוייק יותר בהמשך. את הנעילה האוטומטית לא הצלחתי להפעיל בשום צורה.

השחיקה אצלך ממש מוזרה. יש בשר בסוליה וגם בכתף (עדיין רואים חריצים די עמוקים), אבל הכתף קרועה לגמרי. זה נראה כאילו אתה מתגרזן על אספלט רע במיוחד (כוכב יאיר ? אם זו הסיבה אז אני שמח שנמנעתי מלנהוג שם עד עכשיו). תראה איך נראו הT1R אצלי אחרי 10K, סליקס, אבל בלי הקרעים העמוקים האלה שיש אצלך. אם היית נוסע על אספלט נורמלי באותה צורה הם היו מחזיקים לך פי 2 כנראה. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=448807&page=4

משתתף בצערך.. אם אתה בטוח שיש תקלה בגיר (תעשה נסיעה על רכב זהה מהצי שלכם כדי לוודא) - תיצור קשר עם היבואן ותבקש להפגש במוסך עם המנהל הטכני האזורי שלהם. רק ככה דברים יתחילו לזוז, כי לחברת הליסינג אין אינטרס להלחם בשבילך כל עוד הרכב נוסע והמוסך אומר שהכל בסדר. תבקש שיעשה איתך נסיעת מבחן מעמיקה, רצוי על שני רכבים כדי להשוות.

אני קניתי בצמיגי פרויד בחיפה. לא כל פנצ'ריה עובדת עם כל היבואנים, צריך לעשות טלפונים ולשאול. אם אתה במרכז תנסה אצל אנטון ביפו.

1.5WK משקע מצת זה לא אפשרי. הוא לא כתב שהוא מחובר לשקע מצת. כנראה מדובר בממיר כזה : http://www.sollan.co.il/Sale.asp?pid=8884 מחובר עם כבלים עבים ישירות למתח מצבר. לגבי חיבור מפצל לשקע מצת עבור DVR וכו' - בעיניי זה פתרון רע ולא אסתטי. עדיף להתקין אותו דווקא מאחורי הדשבורד ולהעביר את כל החוטים בצורה נסתרת, ולא שהכל משתלשל מקדימה. כל מה שדורש מתח באופן קבוע צריך להיות מחובר ככה, כמו DVR, גלאים למיניהם, טעינה לטלפון וכו'. שקע מצת יישאר פנוי לחיבור מזדמן של דברים אחרים שלא מחוברים קבוע.

לדעתי במחיר שלו אין לו הרבה מתחרים, וגם אבסולוטית בלי קשר למחיר הוא צמיג מעולה, אז אני בהחלט ממליץ עליו.

מניסיון כל המוצרים עם הגומי הדביק הזה לא ממש מומלצים. בהתחלה זה עובד וזה מגניב. עם הזמן מצטבר על זה אבק וג'יפה והדבק נחלש, ואז צריך להוציא אותו ולשטוף במים, אבל זה לא ממש מחזיר אותו למצב המקורי. מעבר לזה שאחרי כמה ימים חמים נשארות שאריות דביקות על הדשבורד.

אתה יכול לקרוא את השתלשלות הארועים בת'רד הזה : http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=452921

ידידי היקר, אני מציע לך קצת לבדוק ולחקור לפני שאתה יוצא בהצהרות ביטול חסרות בסיס. תראה את הכתבה בסרטון שצירפתי, וחפש עוד קצת בגוגל, אני מאמין שתשנה את דעתך. ואין קשר לריסט של האייפון אם מדובר במדידות שנעשו לאורך חודשים. בין לבין הוא עבר אפילו ריסטור מלא.

אתה צריך להיות במצב סטטי, מוכן לזינוק, וללחוץ על START, שניה אחרי זה אתה מקבל סימן GO, ואז אתה מזנק בזמנך החופשי, הוא מתחיל למדוד ברגע שאתה מתחיל לזוז. זה לא עובד על GPS, הוא לא מספיק מהיר ומדוייק בשביל זה. משתמשים בחיישן התאוצה (accelatometer) שמובנה בסמרטפון. מהירות היא אינטגרל של תאוצה + מהירות התחלתית. אם מהירות התחלתית ידועה ושווה אפס, אז אפשר לחשב את המהירות הרגעית בצורה מאד מדוייקת לפי התאוצה. אפשר להמשיך ולמצוא גם הספק לפי תאוצה ומסה. על אותו עיקרון עובדים גם המכשירים המקצועיים - G-TECH ואחרים.

לאנדרואיד יש את TORQUE, לא מכיר אישית אבל נראה שהיא זוכה לשבחים (כוללת גם חיבור לOBDII, אבל לא חובה). https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque&hl=en

אביעד, בדיוק מה שחיפשתי ! תודה - מאד דומה למה שהיה לי במקור. מעניין אם תנסה לבצע שוב עכשיו 4-5 מדידות במז"א קיצי מה תקבל. אגב - הגיר שלך מעודכן בגירסה עם החץ הירוק ליד ההילוך במצב ידני ? עוד דבר, בתוכנה אפשר להכניס משקל של הרכב ולקבל הערכה של ההספק. בזמנו בהאצות הטובות קיבלתי 160 כ"ס. הזנתי משקל של 1480 ק"ג שזה בערך 1350 משקל עצמי + נהג + דלק + מטען. החלפות הילוכים ב-S או בידני נותנות תוצאות דומות - בשני המקרים ההילוך עובר בסל"ד מירבי. נראה לי שגם בD לא יהיה הבדל, אבל לא ניסיתי האמת. איתמר - סורי אבל לא תצליח לשכנע אותי ששניה הבדל, באופן קבוע ויציב זה משהו שניתן לייחס למשתני סביבה, חבל על הויכוח. אם בעבר, על עשרים-שלושים מדידות לא קיבלתי מעל 8.9 שניות אף פעם, והרוב היו סביב 8.4-8.5, והיום אני לא מצליח לרדת מה-8.9 כשהרוב סביב 9.4, מדובר בשני טווחים שאין ביניהם חפיפה בכלל. אי אפשר לייחס את זה לשום דבר מלבד הרכב עצמו (או 'טעות תפעול' כמו מזגן למשל או משהו כזה, אבל זה לא המקרה). קשה להרגיש באופן אובייקטיבי באובדן ביצועים 'זוחל', שמסתכם בשנייה. בשביל זה יש מכשירי מדידה. מה אני יכול לעשות עם זה ? כנראה כלום, אני לא יכול ללכת למוסך ולהגיד להם שירדה לי שניה בתאוצה..

אני לא מסכים איתך שזה שווה לקליפת השום, אני לא מסתכל פה על עשירית שניה הבדל, אלא על שניה שלמה בממוצע. מאחר והמדידות שעשיתי נותנות תוצאות שדי חוזרות על עצמן בטווח סביר, גם בזמנים שונים, עם צמיגים שונים, במצב שונה, אז אני נוטה להאמין לתוצאות, לממוצע לפחות. מה המטרה ? סקרנות ? להבין אם יש משהו ברכב שלי ספציפי שהופך אותו לאיטי יותר מהאחרים ? נראה לי די מובן לחובב רכב