חנן-ג'יפולוג

לא נתקלתי או שמעתי על בעיות עם לדים בתאורת מספר או בתאורה פנימית. כן נתקלתי במחשבי תאורה שמסרבים לעבוד עם קסנונים.

לבריאות. קח בחשבון שבהרבה רכבים מודרניים נורות לד (גם לא נורות איתות) גורמות למגוון רחב של בעיות, החל מגיר שלא נכנס לרוורס, בקרת שיוט מושבתת וכלה ברכב שהמנוע בו מפסיק לסחוב.

http://m.ebay.com/itm/281384425987?nav=SEARCH

http://m.ebay.com/itm/121153074992?nav=SEARCH

אפשר לקנות ממסר איתות אלקטרוני שמיועד לנורות לד ואז רק צריך להחליף את הממסר המקורי, ללא כל צורך בנגדים. יש גם נורות איתות can bus error free שיש בהן נגד מובנה.

אני לא מופתע מהדיווח הזה. עושה 90-100 אלף ק"מ בשנה על האחות הלא תאומה של הסיד. מחליפים לי כל שנה איי30 cw כשהרכב מגיע ל100000 ק"מ. תקלות: נורות קדמיות שרופות, יותר בדגם הקודם, פחות בדגם החדש, שהdrl בו הוא מסוג לד.

יולי 2013 17000 ק"מ. פרטית. תקין מכני, פנימי וחיצוני. הרדיודיסק פיוניר שבא עם הרכב הוחלף לדגם זהה עם בלוטוז. חישוקי מגנזיום. חיישני רוורס. אפור כהה. מחירון יצחק לוי-לא גמיש. חנן. 0508332788

שסתום ההתפשטות נמצא לפני המאדה. אחריו הלחץ הוא נמוך, בתוך המאדה ובמהלך המעבר במאדה הנוזל הופך לגז (תהליך שמקרר את המאדה). עד סוף המאדה כל הנוזל צריך להפוך לגז, על מנת שלא לחזור נוזלי למדחס ולדפוק אותו. ביציאה מהמאדה הגז חוזר דרך שסתום ההתפשטות לבקרה טרמית על השסתום. כמובן, לא בכל המערכות אופן העבודה הוא מדויק לתיאור הנ"ל.

מה שאתה מתאר זה בדיוק הסימפטום לחוסר בקרר. בכמות קרר רגילה סיום שינוי מצב הצבירה מנוזל לגז נעשה לקראת סוף המאדה ואז כל המאדה קר. כשחסר קרר השינוי הנ"ל מסתיים מעט לאחר תחילת המאדה ואז חלק מהמאדה קר וחלק חם. התעלה שלוקחת אוויר מצידו הקר של המאדה תוציא אוויר קר והתעלה השנייה...הבנת את ההמשך...

במקרים רבים זה מצביע על חוסר בגז קרר.

סנדוויץ'-דיקט בסיסי בעובי של 17 מ"מ 244 על 122 ס"מ (יספיק לך גם למדפים), עולה כ160 ש"ח כולל מע"מ. עוד כ20-30 ש"ח לחיתוכים ע"פ מידה אבל זה בהסתייגות שאף פעם לא חתכו לי-חותך לבד. לטעמי זה חומר פשוט מדי בשביל מטבח. אתה יכול לקנות בוטשר בלוק מעץ אלון בכ700 ש"ח למידה של 2.40 X 65 . לא חייבים לכה. אפשר למרוח בשמן מיוחד, אבל תצטרך למרוח אותו שוב פעם בחודש. יש גם פלטות "דמויות בוטשר בלוק" למינציה בכחצי מחיר, יפות, והן לא דורשות צביעה או אחזקה.

12345

לפני זמן מה פירקתי מסננים תחליפיים ומקוריים וביצעתי מספר בדיקות: נפח הנייר המסנן במסנן התחליפי היה 28 אחוז מנפח הנייר במסנן המקורי. זה בשקלול של שטח הנייר הכולל כפול עוביו. הנייר במסנן התחליפי התפורר לחלקיקי ואבקת נייר במגע יד ובנוסף הוא היה מודבק לפח רק בחלק קטן מנקודות ההשקה. לעומתו, את הנייר במסנן המקורי נאלצתי לקרוע מהפח בעזרת פלאייר וזה דרש הפעלת כוח רב מאוד. למעשה, המסנן התחליפי לא סינן את השמן כי לשמן היו נתיבי זרימה חלופיים ולא דרך נייר הסינון.

כדאי להיזכר שלא מדובר בממיר אלא במסנן, וככזה מצטבר בו אפר עם הזמן והוא רכיב שמיועד להחלפה כשהוא מתמלא. סביר להניח שבתעודת האחריות כתוב שמסננים הם לא באחריות. שוב, אני מצדיק החלפה באחריות בקילומטראז' כזה, אבל כדאי ללמוד את הנושא לפני שקופצים.

לגבי האחריות, אני חושב שבגדול צריך להיות כיסוי כנ"ל בקילומטראז' כזה. יכול להיות שליבואן הנ"ל יש החרגה כלשהי לנהגי מוניות או ספציפית לרכיב הנ"ל וכו'. עוד סיבה להוריד אחריות על רכיב כזה היא במידה והנהג המשיך בעבודה רגילה למרות נורת בדוק מנוע שציינה שהוא צריך להגיע למוסך בדחיפות. יש חשיבות רבה לטיפול נכון בתקלה באופן מיידי, אחרת נגרם למסנן נזק בלתי הפיך (או הפיך באמצעים פולשניים). במקרים שאני הייתי מעורב עד היום כן הנחיתי להחליף באחריות, למעט רכב אחד שפשוט כבר לא היה בתקופת האחריות.

ההבדל הוא שכשהמחשב מבצע רגנרציה הוא מפקד על המזרקים לשפוך תוספת סולר בזמן פעולת הפליטה. זה גורם לחימום הממיר לטמפ' הבעירה הנדרשת לרגנריישן.

If the engine oil is hot enough ( above about 70 C ) the diesel in the oil will start to evaporate & will be passed back to the engine via the breather system & be burnt. But if you do a lot of short journeys ( less than 10 miles ) & the oil doesn't get to 70 C & vaporise the diesel, the oil level will continue to rise http://www.honestjohn.co.uk/forum/post/?t=89163#m1004155

לא קיים בבנזין. הבעייה קיימת גם במותגים אחרים אבל במינונים שונים, מי יותר טוב ומי פחות. יש לנושא הזה תלות חזקה בתכנון המנוע ומערכת הניהול שלו. יש יצרנים שהכניסו את המערכת הזו על מנועים מיושנים יחסית ושם הלקוחות והמוסכים אוכלים הרבה חרא ולעומתם יש יצרנים שאצלם כמעט ואין בעיות כלל.

מסנן סתום באופן קיצוני לא יגרום לקרטועים אבל יכול לגרום לחוסר סחיבה.

סולר בשמן בכמות גדולה מדי אכן פוגע בשימון וגם עלול להביא את המנוע לטוס עצמאית למעלה בסל"ד עד להתפוצצותו.

ניתן לתת את המסנן לניקוי לחברים בקנוורת' ברמלה. הם קנו מכשיר לניקוי בהרבה כסף למשאיות של "תעבורה" ונותנים גם שירות חיצוני כדי להחזיר לעצמם חלק מהעלות. זה עולה פחות ממה שציינת ל"שיפוץ".

לא גנרציה, אלא רגנרציה, וכן, אלו המחירים גם בשאר המותגים. במשאיות זה מגיע ל65000 ש"ח. רוצים אוויר נקי? יש לזה מחיר. ממליץ לך לצאת לנסיעה בין עירונית מהירה רצופה של כחצי שעה פעם ב500 ק"מ לפחות וכך הרגנרציה תבוצע באופן טבעי ועצמאי ללא צורך להגיע למוסך ובאותו זמן גם שאריות הסולר ייתאדו החוצה מהשמן.

הייתי מוודא במצב כזה שהמינוס למגבר ילקח מהגוף ולא ישירות מהמצבר, אחרת אתה עוקף את חיישן מצב המצבר ותגרום להפרעה לפעולת המערכת. אם זה יבוצע, המצבר יהיה בסדר שכן המערכת תדאג להניע את המנוע אם יהיה צורך בכך.

מבוטל. אפשר למחוק.

תענוג. אצלנו זה דגם כלשהו של סימנס בכ4000 ש"ח (בפועל שילמנו 3100 ש"ח עקב טעות בהזמנה וזמן אספקה מוגזם). עלה לנו עוד 600 ש"ח לנקודת חשמל תלת-פאזית. אפשרי אמנם לעבוד בחד-פאזי, אבל זה מגביל במידה מסוימת בעוצמת האש הכוללת שמותר לך להפעיל בו זמנית. חסרונות: צריך להחליף חלק מסט הכלים. את החלק שהתחתית שלו לא מתמגנטת. אם אתה מרים מהסיר מכסה מטפטף והוא מטפטף על איזור כפתורי הטאץ' זה מבלבל את המכשיר וצריך לנגב את הטיפות. לא נורא. למה זה טוב? זה מהיר מאוד בחימום, לא רותח כשמרימים את הסיר מהכיריים ומתקרר במהירות גבוהה ולכן זה בטיחותי מאוד. זה מאפשר לי לתת לבנותיי לבשל עם חשש מופחת לפציעות. אין גז בבית בכלל, אז נמנע ממני החשש מאסונות של דליפת גז והצורך לדאוג לאספקת גז. אין להבות/חום שבאים מצידי הסיר/מחבת אז נעים הרבה יותר לבשל. נוח מאוד לניקוי. הערה: ישנם דגמים יקרים יותר שמאפשרים לך שינוי טמפרטורה בהחלקת אצבע על סקלה במקום בלחיצות חוזרות או ממושכות על "כפתור". אני מבין את הנוחות שבזה, אבל לא השתכנעתי שזה מצדיק תוספת מחיר.