חנן-ג'יפולוג

אין במגנום נעילת דיפרנציאל קדמית, לא אוטומטית ולא ידנית ולא בכלל. יש שם דיפרנציאל פתוח רגיל, לא ניתן לנעילה. אתה מבלבל עם מנגנונים אחרים שמנתקים את הגלגלים הקדמיים מהציריות או מהדיפרנציאל הקדמי. מנגנונים שנועדו לצמצון צריכת דלק ובלאי.

מקווה שתקבל את ההומור השחור בברכה, כי עכשיו, אחרי שהכול הסתיים, מה שנשאר זה לצחוק. אתה מוזמן להיות אורח של כבוד בשרשור האידיוטים הגדול של ג'יפולוג. איחולי החלמה מהירה.

אם זה לא מסובך מדי אז שווה להחליף את המזרק החשוד עם מזרק מבוכנה אחרת ולראות אם התקלה עוברת דירה או נשארת באותה בוכנה.

אני לא מכיר את היבואן של הרכב שלך ואת מדיניותו, אבל בכללי, במידה וסתם כך באמצע חיי הרכב צריך לבצע לרכב כיוון פרונט, התגובה הראשונית של היבואן תהיה כפי שרפי ציין, שהוא לא משלם. במקרים חריגים שבהם המוסך או מכון הפרונט לא יכולים להצביע על שום מכלול שהתעקם\השתחרר\התבלה יתכן שהיבואן כן יסכים לשלם. כמובן שאם כיוון הפרונט בוצע עקב החלפה של חלק שהתקלקל ומכוסה באחריות אז כיוון הפרונט שלאחר החלפת החלק הוא על חשבון האחריות.

לא מזמן שכן ביקש ממני עזרה עם הקנגו שלו. ממהירות של כ50 קמ"ש התחילה להיווצר שריקה חזקה. הוא כבר היה בשלושה מוסכים והוציא כ1500 ש"ח בלי שפתרו לו את הבעיה. בהתחלה נסעתי איתו כשהוא נהג ופשוט הוצאתי ראש מחוץ לאוטו והצלחתי למקד את הרעש לאיזור הקדמי של הרכב. אח"כ הרמנו כל גלגל קדמי בתורו, הנענו את הרכב והאצנו את הגלגל (כשהרכב עומד במקום) למהירות של כ50 קמ"ש (כ25 קמ"ש על השעון) עד שקיבלנו את השריקה מהגלגל הימני. פירקנו את הבלם וחזרנו על הניסוי כדי לוודא שלא מדובר ברעש מהבלם. שלחתי אותו להחליף מיסב והתקלה נפתרה. מאחור יותר מסובך להאיץ את הגלגלים. ישנה הוראת יצרן שמנחה לבדוק רעש מהמיסבים ע"י האצת הגלגל עם מאיץ חיצוני, כמו זה שחלק מהפנצ'רמעכרים משתמשים בו לאיזון גלגלים שאין בהם חור מרכזי. כל זה כמובן במידה ואין חופש במיסב או גלגול לא חלק במיסב. במקרים האלה אז ניתן לעלות על זה בקלות בעזרת הרמת הגלגל ונדנוד וסיבוב שלו ביד.

חיובי.

אתה יכול לצלם על מה אתה מדבר? כי אם אתה מדבר על בית המצערת אז יש שם דמפר-משכך שנועד בדיוק לזה, לגרום לפרפר המצערת לחזור לאט למקומו.

מרק, אם אתה חושב שצריך להיות נורה אחת, תרשום שצריך נורה אחת. מעולם לא התיימרתי להיות חסין מטעויות ואין לי בעיה שתתקן אותי. אני התכוונתי לשתיים. הרעיון שלי היה ללכת על הצד הבטוח ולשים שתיים, כך שגם אם מתח המצבר הנטען יהיה מאוד נמוך מסיבה כלשהי, הנורות לא יקבלו יותר מתח משהן מתוכננות לו, ויישרפו. זרם נמוך מדי לא יפריע לכלום חוץ מלקצב טעינה נמוך יותר. הדבר העיקרי שרציתי להשיג זה מניעת זרם גבוה מדי ואת זה השגתי עם הפתרון הזה. מאידך, יתכן שאביב צודק ומדובר כאן במטען שונה מהמוכר לי, והוא ינסה לדחוף את הזרם הרצוי לו בלי להתחשב בהתנגדויות ששמנו לו בדרך, ואז בזרם גבוה מדי הנורות יישרפו והטעינה תופסק. גם זה לא סוף העולם, האמת. שווה ניסוי, לעניות דעתי. בכל מקרה, בסידור הזה לא יזרום זרם טעינה גבוה מדי ואין חשש לנזק למצבר.

דלפי (אני חושב) - לוקאס, דה-זלבה דרעק, לא? הפתרון מוכר, וגם הטלפון. יש לחבר רתיעה משיפוץ, אם כי אם אין ברירה, אז זה מה שיהיה. לא תמיד הנסיון שלנו משיפוץ מזרקים ו\או משאבה הוא חיובי. לא נדיר לקבל מזרקים "משופצים" לאחר השקעה כספית ניכרת, ששמים אותם על מתקן הבדיקה או על הרכב והם נוזלים בטירוף. כמו שבוודאי ידוע לכל מי שמכיר את הנושא, עבודת הפו"ה היא לא קלה ולגלות שהמשאבה לא בסדר לאחר שביצעת את העבודה הזו זה לא נעים, במיוחד לאדם פרטי שעובד על הרכב שלו במעט הזמן הפנוי שלו. בעיקרון אני תמיד אעדיף מכלולים משופצים ע"י היצרן (EXCHANGE) , ולא בארץ.

כמו תמיד, התשובה לשאלה כזו היא שלילית. רק המוות בטוח. אם יש לך מה לכתוב, כתוב, בלי שאלות קיטבג.

אם תחבר בטור למטען שתי נורות של 50W 12V בטור תוכל לטעון את המצבר. זכור לבדוק מתי המצבר טעון ולהפסיק את הטעינה בזמן.

הרכב של חבר, עם כ100000 ק"מ. תודלק בצורה פרטיזנית ממיכל עם סולר מעורב במים. מיסבי הכדורים בתוך המשאבה הרוסים לגמרי. יש חשד קל שהם הסתובבו בתוך הגוף - על גוף האלומיניום יש סימני חיכוך קלים באיזור המיסבים. גוף האלומיניום אכול באיזור של מחזיר הדלק, המשאבה זרקה כמויות אדירות של סולר החוצה כשהיא עבדה. היא גם הרעישה ולכן פורקה. יש סיכוי לשיקום משאבה כזו? מהו המחיר לאחת כזו משופצת? ואחת מפירוק? מה מראה הנסיון עם משאבות כאלו מפירוק או משיפוץ? הן מחזיקות לאורך זמן? ניתן להרכיב משאבה דומה לא אלקטרונית על הרכב? רעיונות נוספים? תודה.

ההיילקס שלי משמש לטיולים בלבד, שזה אומר הנעה פעם בכמה שבועות, אז מדובר במצב דומה. הדבר היחיד שאתה צריך לעשות זה לנתק קוטב אחד של המצבר.

אם לא מצאת על הסרן פחית שמציינת את יחס ההעברה, או אם אתה חושש שמישהו כבר החליף את יחס ההעברה המקורי: סמן קו גיר על אחד הגלגלים האחוריים ועל גל ההינע. הרם את הגלגל באוויר. סובב את הגלגל האחורי עד שגל ההינע יבצע 4 סיבובים, תוך כדי שאתה סופר סיבובים של הגלגל. מכאן טיפה מתמטיקה פשוטה ויש לך את יחס ההעברה. אל תשכח שאתה מסובב רק גלגל אחד ולא שניים, אז הגלגל עושה פי שניים סיבובים עבור כל סיבוב של גל ההינע. אם יחס ההעברה הוא 1:4 אז עבור סיבוב גל הינע אחד אתה מסובב את הגלגל 8 סיבובים.

למיטב ידיעתי, הפתרונות עם הזרקת מים שהוצעו אז, היו לצורך קירור של מנועים מתחממים סדרתית. לא כנסיון לחסוך באנרגיה.

הפוסל, במומו פוסל. לפני הכול, רגע של עברית, ולא כי זה נורא חשוב אלא כי פתחת בצורה מכוערת, ע"י פסילת האחר, אז מגיע לך טיפה קונטרה: אתה לא יכול "להודות" בפגם של גוף שני או שלישי. אתה יכול אולי "לציין" פגם של גוף שלישי. מותר לך "להודות" לגבי עצמך - גוף ראשון. לענייננו, ספיקה גבוהה היא לא תנאי להפעלת כלי כלשהו. תיאורטית, גם קומפרסור ב50 שקל מהומ-סנטר שמופעל ממצית הרכב, יכול להפעיל פטיש אוויר מפלצתי של דרייב אינטש. התנאי לזה הוא שהוא יחובר למיכל מספיק גדול, ושלמשתמש תהיה מספיק סבלנות כדי לחכות שבוע בין פתיחת בורג אחת לאחרת (בהנחה אופטימית שהמדחס לא יישרף אחרי שתי דקות). למעשה, ניתן אפילו לעבוד גם כשהקומפרסור כבוי, עד שלחץ האוויר במיכל ירד לרמה לא אופרטיבית. כמובן שלא מדובר בדוגמא ריאלית, אבל היא מצוינת להבהרת העיקרון. ספיקת האוויר היא נתון חשוב לתכיפות שבה תוכל להשתמש בכלי. המצב האידאלי הוא כשהמדחס מסוגל להפעיל את הכלי הכי גדול שלך באופן רציף, אבל זה לא הכרחי. בפועל, מתוך הנחה שאין הבדלים עצומים ביעילות של מדחסים שונים ושכולם (מדחסים לכלים פניאומטיים, אנחנו לא מדברים משאבות לניפוח מזרונים וגם לא על מדחסים לניפוח בלוני אוויר של צוללנים) עובדים בלחצים די דומים, 8-10 באר, מקובל בשוק לדבר בכוחות סוס. הדיוק של זה הוא לא מדעי, אבל בהחלט נותן קנה-מידה טוב שמאפשר להבין באיזה כלי מדובר. לך לסוחרי המדחסים בתל-אביב ותראה באיזו שפה הם מדברים. בשביל מי שהולך לקנות מהם מדחסים כוח סוס הוא המידה הרלוונטית.

כשיהיה לך קומפרסור ליד הבית אתה תגלה שעם הזמן אתה עושה איתו הרבה הרבה יותר, מאשר רק לפתוח איזה בורג עיקש פה ושם. אגב, יתכן גם שתגלה שיש מעט ברגים שבשביל לפתוח אותם צריך עוצמה כל-כך גדולה, שלא שווה להשקיע בפטיש מאוד חזק רק בשביל לפתוח אותם, אלא אפשר גם להשתמש במאריך ישן וטוב. יוצא לי לא פעם לראות איך מאריך עושה את העבודה שפטיש דרייב אינטש! לא מצליח לעשות. אני משתמש בקומפרסור 120 ליטר, 3 קילו-וואט, תלת פאזי, שעלה לי כ2200 ש"ח, משופץ עם אחריות, מאסולין. גם עם מדחס כמעט-תעשייתי כזה, בעבודות מסוימות אתה שומע שהוא נכנס לפעולה לעתים די קרובות, ואני מניח, אם כי אין לי נסיון עם המדחסים הקטנים, שמדחס כפי שאתה מתאר יאלץ אותך לפעמים לחכות שהמיכל יתמלא. אתה תוכל לעשות איתו את אותה עבודה, אבל תצטרך יותר סבלנות. פטיש דרייב 1/2 של סיגנט או MORP יעשה לך את רוב העבודות, וכדאי לך מאוד גם להצטייד בראצ'ט אוויר, דרייב 3/8 או 1/2. כשאתה צריך רגש בסגירה, הראצ'ט עדיף על פטיש האוויר, והנגישות שלו לברגים עדיפה, בחלק מהמקרים. בדוק שלמדחס שאתה קונה יש אגן שימון. בלי זה מדובר בבזבוז כסף, לעניות דעתי. יש טענה גם שיש עדיפות למדחס שבו המנוע מניע את המדחס ע"י רצועה ולא בחיבור ישיר. זה מקל על מציאת מדחס חלופי אם יהיה צורך בעתיד. אגב, אם תבצע חיפוש כאן באתר, אולי על "ג'ק פניאומטי", אתה תמצא תיאור של ג'ק פניאומטי שבניתי בקלות ובחינם, ומנסיון די ארוך איתו, הוא הופך את העבודה על הרכב לנעימה הרבה יותר. שווה.

קשה להבין אם אתה באמת חושב שבאמצעות תגובות אגרסיביות באינטרנט אתה תצליח לשנות מציאות, וחוק, שקובעים את משך האחריות לעבודה שנעשית על רכב ולחלפים שמורכבים במהלך העבודה הזו, או שאתה סתם מנסה לעשות רוח בפורום? יש חוק, והוא ברור כפי שדנידין הביא אותו. לא מוצא חן בעיניך? אתה יכול לצעוק בפורום ולחשוב שזה ירשים מישהו (זה לא), או לעשות לובי בכנסת למען שינוי החוק, וזו האפשרות היחידה שלך באמת לשנות משהו. התגובות שלך מוזרות, וסליחה על הביקורתיות. על בסיס מה אתה מוציא אגרסיות כלפי גולש תמים בפורום שמנסה להסביר לך נושא ששאלת עליו?

הוא בהחלט יכול להטעין את המצבר או להתניע את הרכב ע"י התחברות לאחד ממצברי ההאמר. זה לא נורא אם עושים את זה באופן חד-פעמי, אבל בעיקרון פעולה כזו לא מוסיפה תוחלת חיים למצברי ההאמר שאחד מהם יסבול זמנית מטעינת חסר והשני יסבול זמנית מטעינת יתר.

פטמות הגירוז עדיין חיות, קיימות ונסתמות במסחריות, רכבי שטח ורכב כבד (שזה בגדול כל מי שעובד בהנעה אחורית ויש לו גל הינע). מרווחי הטיפולים לרכב כבד גדלו מאוד, עד כדי החלפה פעם בשנתיים או 75000 ק"מ לשמן מנוע, למשל. אבל עדיין צריך לבצע טיפול סיכה - גירוז פעם ב10000 ק"מ ואת זה הרבה בעלי משאיות מעדיפים לעשות בתחנות סיכה ולא במוסך. זה זמין, מהיר וזול יותר.

במידה והגיר ידני, אתה גם לא תגיע ללחץ של 2 באר מהטורבו כשהגיר בסרק (הכי גבוה שהצלחתי להגיע אליו עם גיר בסרק היה כ0.6 באר), ועם גיר אוט' אסור לך לבצע STALL כדי להעמיס את המנוע יותר מכמה שניות. מה בדיוק אתה רוצה לעשות בשטח? כי אם תכתוב את הבעיה כאן, יש סיכוי שגם תקבל פתרון.

אני לא יודע אם זה זהה, אבל בברלינגו שברשותי, כשאני גורם למחשב לרשום תקלה ע"י נסיעה בסל"ד נמוך מדי בעומס גבוה, הדרך למחוק את הנורה הצהובה היא ע"י כיבוי המנוע, התנעתו, כיבויו והתנעתו מחדש. שני מחזורי כיבוי והתנעה. המצב שלחיצה בו זמנית על הבלם ועל דוושת הגז מדליק התראות במחשבי מנוע ובלמים מוכר לי היטב (מסוגי רכב אחרים), ומכיוון שאתה יודע בוודאות די גבוהה שאתה הוא זה שגרם לרישום התקלה, אני הייתי מחכה עוד לפחות שבוע לפני שהייתי ניגש למוסך לאיפוס התקלה. אולי לאחר מספר מחזורי עבודה גדול זה כן יתאפס. כשכבר הייתי מגיע למוסך לא הייתי מאפשר למאבחנים לבזבז זמן על נסיונות לתיקון התקלה הדמיונית, אלא הייתי מורה להם לאפס את התקלה, יוצא לנסיעת מבחן, ואם הכול בסדר אז משלם על איפוס תקלה וזהו. קשה לי להאמין שזה יגיע ל400 ש"ח. במידה ויש דרך אחרת לאפס תקלות ברכב הזה, כמו למשל ע"י ניתוק מצבר, במידה וזה לא גורם לכל מיני צרות, הייתי מנסה גם את זה לפני הליכה למוסך.

בדוק אם יש לך אופציות לטעינה איטית או מהירה. טעינה של 15 אמפר למצבר של 60 אמפר-שעה היא לא בריאה ורצוי להימנע משימוש במטען כזה. לגבי פתיחת הפקקים, אני לא אומר את זה כהמלצה, אבל יכול לספר שההיילקס שלי, שמשמש לטיולים בלבד ולפעמים עומד כמה שבועות ללא שימוש, מחובר ביומיום למטען אוטומטי. במקרה כזה לא מדובר בטעינה של מצברים ריקים אלא באחזקה שוטפת של מצברים מלאים עם ניטור אוטומטי למצב המצבר שמפסיק את הטעינה כשהוא מלא. הזרמים במצב כזה הם לא גבוהים והמצבר לא מגיע לבעבוע, ולכן אני גם לא מוציא פקקים. זה מה שאני עושה כבר כשבע שנים ולא נתקלתי אף פעם בבעיה כלשהי. כדאי לזכור שפעולת המצבר הנורמלית ברכב רגיל היא לקבל טעינה קבועה, כשכל התאים סגורים בפקקים, אז כדאי להשאיר דברים בפרופורציות, יחד עם הזהירות הנדרשת, בוודאי כשמדובר בטעינת מצבר ריק.

אוטו-סנטר שייך לקבוצת "מאיר" - יבואנית הונדה-וולוו פרטיות ורנו-וולוו רכב כבד.

פאן-קלאצ'ים של רכבים שונים, מתוכננים ובנויים בצורה שונה ומתנהגים בצורה שונה. יש כאלה שצמודים כשהם קרים לגמרי, משתחררים לאחר דקה-שתיים של עבודה וייצמדו שוב כשהמצנן יתחמם. אחרים יהיו חופשיים בהתחלה וייצמדו בחום, ויש כאלה שישתחררו בסל"ד גבוה. אני מציע לך לא לחפש תקלות בכוח, הן בדרך כלל באות מעצמן, ואם הרכב לא מתחמם אז עזוב את הפאן-קלאץ' בשקט.