חנן-ג'יפולוג

איך עובד גיר ידני? מה זה סינכרון? מה זה דאבל קלאץ' ?

מנוע 1400 , כל בוכנה 350 סמ"ק. אתה בטוח שלא יחדרו 40 סמ"ק מהכונס הקטן, בעת שפריץ בריא בשלולית בגשם? גם אני הייתי בטוח שלא...אופס...15000 ש"ח נזק.

אז מי יהיה השני עם נעילה הידרוסטטית וטוטאל לוס למנוע? (הראשון זה אני, לפני כעשר שנים עם ניסן טראנו )

וזה, אני מניח, נכתב לאחר שעות ארוכות של עמידה בשיפועים של מעל 45 מעלות עם סיקס?

חבל. למה להתחיל ברגל שמאל וללמוד ממורים גרועים? קנה או מצא לך גרוטאה. קנה ספר היינס שמתאים לה פלוס ארגז כלים, ואז פרק אותה עד לבורג האחרון והרכב חזרה. אין בית-ספר יותר טוב מזה. במוסכים ילמדו אותך לעבוד בצורה רשלנית. הרי התוצאות שלהם מדברות בעד עצמן כל יום בכבישים ובפורום הטכני כאן. אתה תלמד טוב מאוד, טוב מדי למעשה, איך מחליפים שמן מנוע, ולא הרבה דברים אחרים. ממילא, את רוב הפרויקטים הרציניים הם מוסרים לאאוט-סורסינג, ודיאגנוזות רובם לא יודעים לבצע.

מה שעשיתי בסוף זה לקנות מטען אוטומטי. זה מטען שיודע להפסיק את עצמו כשהמצבר מתמלא, הוא עולה יותר ממטען רגיל. לי זה עלה 440 ש"ח למטען גרמני 8 אמפר. יש גם 5 אמפר ו12 אמפר עם מחירים שונים בכמה עשרות ש"ח. בנוסף , וזה לא מחויב, חיברתי את המטען עם שעון שבת שקע-תקע(20 ש"ח) שמפעיל אותו לרבע שעה ליום, מכיוון שזה מספיק, וחבל לי על ה23~ שעות הנוספות שהוא היה מופעל לחינם. העסק מחובר קבוע לג'יפ ללא כל התעסקות מצידי בין הטיולים.

כן, ובגלל זה קוראים לו "אוזן הרמת מנוע" . האוזן הזו משמשת להרמת המנוע, בזמן הרכבה/פירוק שלו, וכן לעבודות אחרות. כאילו דא?

למיטב ידיעתי, כל הDR600 נגועים בחולי הזה. אלה שעוד לא מרותכים עלולים להיות דווקא במצב גרוע יותר, שכן העסק אצלם רקוב פנימית והצינור שרואים הוא פחות או יותר צינור של צבע, ללא ברזל... אני יכול להעריך שהבעיה נובעת מאחת משתי סיבות: 1. מים חודרים איכשהו אל השילדה ומתנקזים אל הצינור התחתון. משם כבר הדרך לרקבון קצרה. 2. בוץ שמתאסף בין המיגון לצינור שומר בתוכו לחות לזמן ארוך וגורם לצינור להחליד. כך או אחרת, השלכה בטיחותית אין לשבר הזה, שכן לפניו ואחריו השילדה מחוברת אל הקייס של המנוע/גיר בצורה קשיחה, עם ברגים ארוכים שעוברים דרך הקייס, ללא מתווכי גומי כמו שיש במכוניות, כך שבמקרה של סדק, העומס עובר אל הקייס. כשלעצמה אכן מדובר בבעיה, בהחלט, אבל בעיה טכנית, לא בטיחותית, והיא ניתנת לפתרון פשוט. צריך לשים לב לאיזור הזה, וכשמתגלה סדק לתקן את השילדה לפני שהעומס יעבור אל המנוע. אגב, גם בלי שבר בשילדה יש לקייס המנוע נטייה להיסדק ליד הציר של הקיקסטרטר, אבל זה כבר סיפור לפעם אחרת.

הסיפורים נלקחו מ"שרשור האידיוטים הגדול" בג'יפולוג: http://www.jeepolog.com/jp_forum/viewtopic.php?t=3807&postdays=0&postorder=asc&start=0

אהלן. מצד אחד, אתה צודק. באמת למה למכור? מצד שני, יש סיכוי שהוא ירקב, אני אזרוק אותו לזבל, וסתם הפסדתי 2000 ש"ח שאולי הייתי יכול לקבל עליו. מצד שלישי, מה הם 2000 ש"ח בראיה ארוכת טווח? עניין עלות בדיקת המעבדה הוא באמת מרכיב חשוב. בתכלס' אני מאמין שהחבר לא יקח על עצמו את התיק הזה, ואני אשאר עם האופנוע. לא ממש נורא. אם אני נורא רוצה אני עדיין יכול לטייל איתו בשטח, רק שהיום הוא כבר לא כל כך עושה לי את זה.

לא, לא הוצאתי רשיון. חבר התקשר אלי ורצה לקנות את האופנוע אז התחלתי לחשוב על העניין. אז איך זה הולך? עניין של מזל?

צילום של זה מצריך פירוק המיגון, וזה לא יקרה בזמן הקרוב.

רכב מעל גיל 19 שלא עבר טסט יותר משנה.

כנראה שהאופנוע שלי יצטרך לעבור בדיקת מעבדה מוסמכת לפני העלייה על הכביש (סוזוקי DR600 מודל 86, רשיון מוקפא כבר כחמש שנים, נסע פעם אחרונה לפני קצת פחות משנה) . יש בעריסה התחתונה של השילדה ריתוך. יש מיגון אלומיניום מקורי שעוטף את העריסה מלמטה ומהצדדים, כך שלא רואים את הריתוך הזה בלי להוריד את המיגון. עד כמה הבדיקה הזו מחמירה עם אופנועים? יפרקו כסא/מיכל דלק/מיגון כדי לבחון את כל השילדה? ואם רואים את הריתוך, מהי הפרוצדורה לאשר אותו? אם זה ניתן בכלל? הריתוך נעשה ע"י מסגר אומן, לא מכון שילדות. מה כוללת הבדיקה לאופנועים? בטסט הרגיל הבדיקה היא מאוד מאוד מקלה, עד כדי כך שבאחד מהטסטים שעשיתי אפילו לא הסכימו לחכות שאני אוריד את האופנוע מהנגרר, והעבירו אותו ככה טסט כשהוא קשור על הנגרר. השאלה מגיעה כי יתכן שאמכור אותו ובשביל להעביר בעלות האופנוע יהיה חייב להיות עם טסט בתוקף. אופציה אחרת היא לשמור אותו עוד עשר שנים אצלי ואז הוא יהיה אספנות, ואני אוכל להתחיל להסתובב איתו בלי להיכנס להוצאות גבוהות על הביטוח. מהנסיון שלכם, למי שבאמת יש נסיון, יהיו לי חלפים בשביל לתחזק אותו, כשהוא יהיה בן 30 ? תודה מראש על התשובות.

בני ל. , עוד לפני שקפצת לתפוס אותי על טעות כתבתי שהכוונה שלי לא היתה לאלט' ספציפי של מריאה, אלא להערכה גסה למחיר של אלט' משופץ. אתה די מתלהב מהקטע של לנסות לתפוס מישהו על טעות ולרדת עליו בגסות, אה? חבל, כי כשאתה טעית, ועוד תוך כדי ביטול מזלזל של שותפיך לדיון: http://carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=33579&page=2&highlight=%E6%E9%F7%E4 היחס אליך היה יותר ענייני , ואפילו למדת משהו מהשרשור ההוא, לא? קצת צניעות אף פעם לא הזיקה לאף אחד.

לא, זו ממש לא היתה הכוונה שלי, לצטט מחיר של אלט' של מריאה, אלא הערכה כללית יותר לגבי אלטרנטורים.

מתקנים את האלט' , בוודאי. אתה יכול ללכת לחשמלאי שיבדוק פרטנית את מהות התקלה ויתקן מקומית את מה שצריך ואולי זה יצא לך קצת זול יותר. אתה יכול להחליף אותו באלט' אחר, משופץ, וזה יעלה לך בסיבות ה400 ש"ח. זו האופציה המקובלת יותר. אם אתה מחפש אתגרים אז קרא את הכתבה הזו: http://jeepolog.com/j6tech_CJ_delco_alternator_overhaul.htm והחלט על דרך הפעולה שלך.

המצבר צריך לראות בזמן עבודה 13-14.5 וולט.

Exhaust Gas Recirculation מעביר חלק מגזי הפליטה אל סעפת היניקה לטובת הורדת יעילות השריפה שתגרום להורדת הטמפ' בתא השריפה תחת תנאים מסוימים שבהם טמפ' גבוהות מדי (נדמה לי שמעל 1300 מעלות) גורמות להיווצרות גזי NOx רעילים(נדמה לי שNO2 וNO3 , אני לא סגור על זה) .

באיזו החלטיות אתה כותב הכללות. קניתי לפני יותר משנה קורולה מטרייד אין של סוכנות ניסן-רנו בהרצליה. הרכב, יד ראשונה, היה שייך למרצה מבוגר במרכז הבין-תחומי בהרצליה, שהחליט לשדרג לניסן אלמרה חדשה, והשאיר בטרייד אין את הקורולה בסוכנות. בוצעה בדיקה במכון בדיקות, נבדקה היסטורית טיפולים מלאה ב"טויוטה הרצליה" שם הרכב טופל כל ימיו. לא התגלו טיפולים חריגים, או חוסר התאמה בין הטיפולים לקילומטרז' . הרכב נקנה במחירון מינוס העלות של שריטה בכנף ושבר בפנס איתות (זה היה הריג'קט ה"מהותי" היחיד בבדיקה) . מאז כבר שנה וקצת, ואחרי 22K ק"מ , אין תקלות בלתי צפויות. הרכב נראה ונוסע בדיוק כפי שיצא מאולם התצוגה לפני שמונה שנים, למעט השריטה שלא טרחתי לתקן. בקיצור, יש ויש. יש גם יתרונות מובהקים לקנייה מטרייד אין של סוכנות כגון בטחון של הקנייה. אם הרכב משועבד או מעוקל זה לא עניינך והמשטרה לא יכולה להחרים לך את הרכב. אם מתגלה לאחר מעשה שהרכב הוא רכב קומבינה שנבנה מעשר מכוניות, או שיש בעיה משמעותית אז יש את מי לתבוע והחוק עומד לימינך. לא מדובר בהמלצה גורפת, כי גם יש סיפורים אחרים, פחות יפים, אבל כשחושבים על אפשרויות קניה, כדאי להפנים שיש גם אנשים אמידים, שלא מעוניינים להתעסק עם קניה/מכירה בשוק. במקום להסתבך הם פשוט מגיעים פעם בכמה שנים לסוכנות של רכב חדש ומחליפים שם את הרכב שלהם. חלק מהרכבים האלו הם רכבים שבהחלט שווים קניה.

לא עם הרגל! סגירת הברגים אמורה להיות בסד"ג של כ7-9 קג"מ. זה אומר שעל קצה ידית של 30 ס"מ, אתם אמורים להפעיל כוח של כ23-30 ק"ג . אם אתם מפעילים עם הרגל את המשקל שלכם, של 60-90 ק"ג, אתם מז... לברגים את הצורה, במומנטים של עד פי 3 ממה שהם צריכים לראות . כשהם יגזרו לכם תיזכרו במה שכתבתי, וזה יהיה מאוחר מדי. לסגור חזק עם היד, וזהו. הידית בנויה במכוון באורך כזה שיאפשר לכם לסגור במומנט הנכון עם היד. לא לאפשר למוסכים ולפנצ'ריות לחזק אצלכם את ברגי הגלגלים, כי הם עושים את זה לא נכון, בד"כ חזק מדי.

העגל ביקש לדייק ולהבהיר שהוא לא פרה ...

אצלי הרכבתי בג'יפ מצערת יד כזו. בנויה מידית הילוכים של אופניים. זה מיועד בעיקר להפעלת המנוע בסל"ד גבוה , בשביל לקבל זרם טעינה גבוה מהאלטרנטור בזמן שהכננת עובדת. עוזר גם לשמירת המנוע חי כשהג'יפ בשיפועים קיצוניים, והבנזין בתא המצוף של המאייד מתחיל לדלוף ללועות המאייד, מה שמחרפן את המנוע, עד כדי כיבוי שלו. זה מאוד לא יעיל לשמירת מהירות בכביש, בגלל העליות והירידות בכביש. הפרשי המהירויות מגיעים לעשרות קמ"ש, אז אין בזה שום תועלת. אם מישהו מתכוון להשתמש בזה לשמירת המהירות בכביש הוא מבזבז את זמנו וכספו. הדבר היחיד שיכול לעבוד זו מע' אוט' שיודעת לשנות את מצב המצערת ע"פ המהירות. התמונה לא מאצלי. כאן זה ידית מעצור שלא שומרת על מצבה, אצלי זה ידית הילוכים. אצלי זה ממוקם על הדש-בורד , לפני ידית ההילוכים:

אם לא מדובר ביד ראשונה שבהכרח יודע את כל הפרטים על הרכב אז זה לא חשוד, ולא בהכרח מסתיר, וגם הגיוני לבקש, וכולם צודקים, וגם טועים. שהקונה יבקש התחייבות, סבאבה. אם הדרישה שלו תיענה, גם כן סבאבה, ואם לא אז הוא יכול ללכת לבדוק רכב אחר. לגיטימי לבקש התחייבות, לגיטימי לסרב להתחייב. אני למשל קניתי את הרכב (קורולה) מיד ראשונה. לקחתי אותו לבדיקה והוא יצא תקין. אם מחר יבוא אלי קונה ויבקש שאני אחתום לו על התחייבות כזו, אני אסרב כי: אני לא יכול לדעת שמכון הבדיקה הקודם עשה עבודה טובה - אולי הוא לא עלה על נזק שישנו. אני לא יכול לדעת שמכון הבדיקה שהקונה ילך אליו עם הרכב יעשה עבודה טובה - אולי הוא יעלה על נזק שאיננו. וזה לא חשוד, ואני לא מסתיר, כי למיטב ידיעתי הרכב נקי, ובכל זאת אין לי שום אינטרס להתחייב. אני אחכה בסבלנות לקונה הבא שלא יחתים אותי על דברים שאין לי שליטה עליהם במאה אחוז בטחון. אגב, אני לא מוכר, המשל היה לצורך הדיון

תחשוב על המשפט הזה שוב, ותראה אם אתה רוצה לנסח אותו מחדש, כי זה אוקסימורון. בכל מקרה, אם מדובר במערכת הצתה שדומה למערכות ההצתה בפולריסים הקטנים יותר, אז מערכת ההצתה ניזונה מסליל נפרד לחלוטין באלטרנטור ולא קשורה למערכת החשמל בטרקטורון. מה שכן אפשרי זה שרוקנת את המצבר כך שהאלטרנטור מתאמץ מאוד לנסות לטעון את המצבר ובנוסף להפעיל את המע' שלך, ומפעיל מומנט נגדי על המנוע שמקשה עליו לפעול בסרק. אם יש אצלך משאבת דלק חשמלית, אז יתכן שהיא לא מקבלת מתח נכון. כך או כך, טען את המצבר בטעינה איטית ע"י מטען, ותראה מה קורה. עדיף שלא לטעון אותו על ידי הנעת המנוע, כי טעינת מצבר בזרם של יותר מ10% מקיבולו באמפר-שעה (אם למשל קיבולת המצבר היא 14 אמפר-שעה רצוי לא לטעון אותו בזרם שגבוה מ1.4 אמפר) מקצרת את חייו באופן דרסטי.