חנן-ג'יפולוג

אם אתה בודק מתח טעינה כאשר כל הצרכנים מופעלים, והוא תקין, אז המצבר אמור להיטען. נכון שזה לא מכסה מצב תאורטי שבו יהיו עוד יותר צרכנים, שידרשו זרם טעינה מקסימלי, ואז יתכן שהאלטרנטור כבר לא יעמוד בזה, אבל זה מצב היפוטתי, והייתי הולך לכיוון הזה רק במצבים קיצוניים, כשלא הייתי מגלה בעיה פשוטה אחרת. ברוב המוחלט של המקרים בדיקת מתח תתן תשובה מספקת: כן טוען/לא טוען.

אתה יכול לבדוק את זה לבד אם יש לך מד מתח. לגבי מוסכים ותעריפים אין לי מושג. אני כבר לפחות 10 שנים משתדל להתרחק מהם מאוד. לא תיארת את הבעיה בפירוט, אז אני לא יודע למשל אם התקלה קורית רק לאחר זמן שהרכב כבוי, או מיד, או רק כשהוא קר, או גם כשהוא חם... בדוק טעינה, לפני הכול.

זה בדיוק מה שהוסבר קודם:

בדוק שבזמן פעולת המנוע יש על קטבי המצבר 13.5-14.5 וולט. כך תדע שהטעינה תקינה.

כמו שנכתב, המינוס של המצבר מחובר חשמלית לשילדת הרכב, למרכב, ולמנוע. לכן זה קל למצוא נקודה שמחוברת למינוס של הרכב, ושגם תהיה רחוקה מהמצבר. הפלוס, לעומת זאת, מחובר עם כבל עבה, רק לסטרטר, שבד"כ הוא חבוי יחסית, ולכן יותר קשה למצוא נקודה שמחוברת לפלוס של המצבר, ושגם תהיה רחוקה מהמצבר.

1. כי את הפלוס קשה יותר למצוא רחוק מהמצבר, מה גם שבמהלך החיפוש אחרי הנקודה הזו, אתה עלול לנגוע עם קצה הכבל בנקודות שונות בגוף או במנוע ולגרום לקצר. המינוס מחובר לגוף ולכן אתה יכול לחבר בקלות לנקודה רחוקה מהמצבר . 2. לא אני כתבתי את זה. לא ידוע לי על משמעות כלשהי בעניין הזה.

אם הם דוממים אז אין חשמל במצבר המלא? יש חשמל במצבר הריק? אין הפרשי מתחים בין המצברים? ואם יש הפרשי מתחים אז אין ניצוץ כשסוגרים מעגל?

סדר החיבור והניתוק חשוב, מכיוון שאת החיבור האחרון במעגל, החיבור שיוצר בד"כ ניצוץ, רצוי לא לעשות ליד המצבר שעלול לפלוט גז מימן (תוצר פירוק של מים בתוך המצבר), אלא במקום מרוחק ממנו, אז משאירים את ההדק השלילי לסוף ומחברים לגוף המנוע או לגוף אחר שמחובר לשאסי במקום מרוחק מהמצבר. זה כתוב בכל MANUAL של רכב. RTFM .

קיבלתי דיווח מסופרצ'יפ שאנשי השיווק שלהם פותחים בזה הרגע שמפניה לכבוד הראשון שהאמין להם (ואת זה כותב מהנדס פיתוח שבפעם הראשונה שהוא קיבל לידיו , מאנשי השיווק בחברה, ברושור עם הסברים על המוצר שהוא עצמו פיתח, הוא התקשה להאמין שמדובר באותו מוצר... )

תפסת אותי. כמעט הצלחתי לעבוד עליכם במידות ועכשיו ברצינות: יש שם קשת בחלק העליון של הסטנד. המידות הרשמיות הן בחלק התחתון של הסטנד, אבל החלקים העליונים של הקשת מפריעים להכניס את הסטנד מתחת למקום הרצוי כי הם גבוהים יותר, ואם אין לך ג'ק מספיק גבוה אז דווקא המידות הגבוהות יותר הן אלו שמעניינות אותך, ולכן אלו המידות שלקחתי בג'ק אצלי. כך או כך, לא נראה לי שעל ס"מ אחד נלך לרב.

כמו שרשמתי, בקורולה, הג'ק המקורי לא מגיע למספיק גובה על מנת להעמיד את הקורולה על הסטנד. אפשר להסתדר, אם למשל שמים מתחת לג'ק קרש עבה, לפני שמתחילים להרים, או אם מארגנים ג'ק עגלה עם טווח הרמה גדול יותר, אבל זה פחות נוח, ואם אפשר למצוא ג'ק קטן יותר אז זה לדעתי עדיף. אני הייתי צריך קצת גובה בשביל שזה ישמש אותי גם בטיפולים בג'יפ.

ג'ק 4 טון: 35 ס"מ סגור. 53 ס"מ פתוח.

לדעתי, מהסיבה שרשמתי בתגובתי הקודמת, עדיף לכם, למי שמתכוון לעבוד עם פרייבט, לקחת את הכי קטן שיש, נדמה לי שיש לו 3 טון.

ה4 טון כ50 ס"מ , פחות או יותר. נמוך לי מדי במצבו הגבוה מכדי להגיע לשילדה של הג'יפ, ובמצבו הסגור ביותר גבוה מדי מכדי שהג'ק של הקורולה יספיק בשביל להעמיד אותה על הבוק

כ100 ש"ח לפני מע"מ לזוג-4 טון, בל.כ. בצריפין . זה היה המחיר שם לפני כשנה.

אתה בטוח שהלך הסטרטר, או שעקב הסתם הפגום נכנסו מים לצילינדר והמנוע ננעל הידרוסטטית?

הנה , מהשרשור הזה: http://www.jeepolog.com/jp_forum/viewtopic.php?t=7427&postdays=0&postorder=asc&start=0 כמה רכבי היילקס 4X4 , הבעלים מדברים על צריכת דלק של 1:8, מנוע 2.4 ליטר אטמוספרי, גיר ידני.

על סמך מה אתה מניח את זה? לא ראיתי שהשואל כתב למשל שלא מדובר בנסיעה עירונית. אולי הרכב משמש לנסיעות עירוניות קצרות למכולת ולגני הילדים בסביבת הבית? אתה רוצה לשדל אותו לא לעשות את זה? למה? אני בכוונה לא כותב מהי הצריכה הממוצעת לרכבים באופי הזה, כי כמו שכתבתי זה מאוד משתנה על פי התנאים, אבל אם השואל היה מדבר על 1/7 הנתון היה נשמע הגיוני וממוצע מאוד. מי שאמר לשואל שהרכב שלו, באותה תצורה-טורבו דיזל אוטומטי-2 טון-עם אוירודינמיקה של קוביה- עושה 1:10 , חי בללהלנד-או שהוא נוסע כל היום בבינעירוני על 90 קמ"ש . כמובן, כל זה לא אומר שבהכרח אין תקלה.

שחף, מתי בפעם האחרונה תידלקת רכב שטח גדול אוטומטי טורבו דיזל? תלוי כמובן, באופן הנהיגה ובאופי הנסיעה (עירוני/בינעירוני/שטח) אבל תחת תנאים מסוימים תצרוכת של 1/6.2 ברכב כזה, לא בהכרח מצביעה על תקלה.

אגב, אם בסופו של דבר יסתבר שהחלק המקורי בארה"ב אכן עולה 4.67 דולר, ובארץ כ250 ש"ח, זה יעניין אותי מאוד לשמוע מה יש ליבואן (או למי שממונה על הקרטלים בארץ) לומר על העניין. מדובר בפער של 1200 אחוז, שלא משקף את המיסוי בארץ.

אם אני מבין נכון אז זה מה שאני צריך? (חלק 7 בשרטוט, רק שאני צריך את תוצרת יפן ולא תוצרת ארה"ב-זה באותו מחיר, אבל אין לזה שרטוט) (4.67 דולר ) . https://www.parts.com/partlocator/index.cfm?action=getLocator&siteid=213804&chapter=ARM8425&appSectionid=2610&groupid=2635&subgroupid=4810&componentid=2649&make=34&model=Corolla%20sedan&year=1997&graphicID=8425235&callout=7&catalogid=2 החלק השבור:

תודה לעונים. אופיר, יש בזה בעיה של טקט לדבר עם טויוטה ישראל ולומר להם שאני צריך את המק"ט כי אני רוצה לקנות את החלק במקום אחר. וויל. לא בבית ספרי. אני מתכוון לשלם על החלק, לא לגנוב אותו, אבל אני רוצה לשלם פחות מ250 ש"ח .

אין לי ויכוח איתך, בני, באמת הכוונה שלי היתה שהנושא בעייתי באופן כללי ולא באופן ספציפי למקרה הזה, והנה גם הבאתי בתגובה מעל זו, הסבר מפורט לבעייתיות.

הנה, מדיון ישן אחר: http://www.jeeptrip.com/page.aspx?div=Forums&group=3&item=511718#512306

תן לאוטו קצת לנוח, אפילו לכמה שעות, שכל הבועיות הקטנות ישתעממו ויעשו קומונה על בועה גדולה אחת. תקיש קלות על צנרת הבלמים לכל אורכה, כדי לעודד אותן להתאחד. אתה יכול לפתוח את פיטמות הניקוז ובלי לפמפם פשוט לתת לגרביטציה לעשות את שלה, תוך כדי שאתה מקפיד שמיכל הנוזל לא מתרוקן. וסבלנות, בסוף כל האוויר יצא. אגב, נושא הפמפומים לצורך ניקוז אוויר הוא בעייתי מסיבה אחרת, של נזק למשאבה הראשית, אבל זה כבר נושא לדיון אחר.