fizban

במירוצים אולי, כמו חלרים אחרים (צמיגים, מנועים) שמחליפים במירוצים לעיתים תכופות.

שתקנה לעצמה מדי אחות ליום הולדת שלי.

אני לא מכיר את השעון הזה. אני רק יודע שיש כזה. AEM סבבה. ה- nexus של אוטומטר מדהימים, אבל מאוד יקרים.

אני לא חושב שצריך לבטל את המזגן. למה לסבול? הנה משהו מעניין

צודק. ה AEM אפילו מותקן אצלי. מומלץ.

אויר קר הוא בעל פחות אנרגיה (חוקי תרמודינמיקה בסיסיים), כלומר האנרגיה שוחררה כבר. לכן הטורבינה תקבל פחות כוח. ברור שטורבו באגזוז יכול לעבוד, אבל כתוצאה מחוסר האנרגיה השימוש בטורבינה קטנה יותר יהיה חובה. טורבינה קטנה = קומפרסור מתאים. קומפרסור קטן יותר = פחות יעילות ויותר חום. כמו כן, צריך להעביר צנרת יניקה מהאגזוז עד לקדמית הרכב. זה פשוט לא משתלם. אשמח לקבל לינק לפרוייקט כזה ולהבין איך התגברו על הבעיות הנ"ל.

יש שעונים שמראים את שניהם.

לא עדיפים כלל וכלל. הגזים צריכים להיות חמים ומהירים! אורן צריך מקסימום חום מיד לאחר הסעפת. דווקא לו יש יתרון בקטע הזה. אפשר לשים מגיני אלומיניום למערכת הפליטה והיניקה.

למכירה הדברים הבאים: נורות פיליפס ואורסם מסוגים שונים. Diamond Vision (אפקט קסנון) - 200 ש"ח (H1) Vision Plus (50% יותר אור) - 80 ש"ח (H7) Orsam Night Breaker - תשעים אחוז יותר אור, 10 אחוז יותר לבן - 150 ש"ח (H1) הנורות חדשות באריזה, של פיליפס או אורסם ומאוד אמינות. הדיאמונד ויז'ן נותן ממש אפקט קסנון. תמונה: ברגי ARP לטלטלים של 306 או 205 - מנועי XU. מחיר: 500 ש"ח תמונה: הגה של 306 XSI דור שני מחיר: 150 ש"ח תמונה: מתאם T חדש לשעון לחץ שמן, נקנה מטכנוצינור. כולל יוניט לחץ שמן של 306 חדשה מחיר: 120 ש"ח למתאם. 50 ש"ח ליוניט תמונה: קולר שמן של MOCAL. מכיל 16 שורות. 235ממ דגם: OC5163-10 מחיר: 1000 ש"ח תמונה: אינטר קולר חזית שיוצר במידות על פי בקשתי על ידי חברת Bell Intercoolers כניסה 2.25, יציאה 2.5. כולל חוצצים בפנים לזרימה טובה יותר של אויר, הוא צבוע בשכבה עדינה של שחור. מחיר: 2000 ש"ח תמונה על לוח השירטוטים: תמונה של המוצר: פנל 3 שעונים 52ממ במקום הרדיו. מתאים למי שצריך הרבה שעונים. (זה רק הפנל, בלי שעונים). מחיר - 100 ש"ח. תמונה: בקט שחור מדגם רונקו (אם אני לא טועה). לא הורכב מעולם. ללא מסילות מחיר - 1000 ש"ח תמונה: דוד אחורי פתוח של סופרספרינט יציאה 120 ממ. כניסה 2.25 אינץ'. היה מותקן כשנתיים על הרכב. נותן צליל באסי, נעים ולא רועש מדי. הוא עטוף בניילון בתמונה, כמובן. מחיר: 700 ש"ח תמונה: אטמי סעפת יניקה של 306 XSI דור שני. חדשים ומקוריים. מחיר - 100 ש"ח תמונה: שעון לחץ שמן 0-100 PSI 3A RACING. מואר בכחול כולל יוניט. חדש לחלוטין, מעולם לא הותקן. מחיר - 200 ש"ח. תמונה: Air Bypass Valve של AEM. מיועד להשלמה של קיטים של Cold air intake למניעת הידרולוק (כניסה של מים למנוע במקרה של קיט עם פילטר נמוך מאוד וכניסה לשלולית גדולה). זו הגירסא בלי הבאג שגרם להתפרקות השסתום (למי שמכיר את הסיפור) - קוטר 2.5 אינץ'. מחיר - 200 ש"ח. תמונות: נאונים לרכב (פנימי בלבד!) כחולים, 15". מומלץ למי שרוצה להוסיף עיניין למערכת בתא המטען. מתחברים לשקע של המצת או עם חוטים (הטרספומטור בפנים אז אין בעיה). יש לי 2 כאלה. חדשים לחלוטין. לא הותקנו מעולם ואפילו לא יצאו מהאריזה. מחיר: 200 ש"ח לאחד. תמונה: אינטרקולר בגודל 54 על 24 על 9 ס"מ. (ה core בגודל 32 על 24 על 9 ס"מ - של speacro, חברת בת של turbonetics). עם כניסה של 2.25" ויציאה של 2.5" חדש, לא הותקן מעולם מחיר: 1000 ש"ח. תמונה: כל המוצרים חדשים ולא נעשה בהם שימוש מעולם, אלא אם כתבתי אחרת. כרגיל, אני גמיש לרוב הדברים, אבל לא נערת גומי. בהודעה פרטית או במייל [email protected]

אישית, מעולם לא נכשלתי בטסט על פילטר פתוח.

אם שיפרת רכב מקורי, אתה צריך להשגיח על מצב המנוע, במיוחד בארצנו החמימה.

רכב מקורי ששיפרו. לא סתם מקורי.

בעיקרון - AFR עדיף. EGT יכול לתת לך אזהרות (בהנחה שאתה גם קונה שעון שמדליק נורה או מצפצף). אם אתה מגיע למצב בו ה EGT גבוה, תצטרך WB כדי לכוון את המנוע ולהבין למה הוא מגיע למצב הזה (ואולי זה אפילו תקין, אבל זה שווה בדיקה). לדעתי, אם מישהו כיון לך את הרכב כבר, אז אפשר לשים EGT ולוותר על WB קבוע. אם שיפרת רכב מקורי, לדעתי תתקין את שניהם. אישית, הייתי מתקין את שניהם, ומחברה איכותית כמו Autometer או Defi.

א - תלוי כמה אגרסיבים הקאמשפטים הללו. ב - אם אתה משתמש ב אקטן 98 ולא משתגע עם יחס הדחיסה, לא תהיה בעיה - בהנחה שהניהול נעשה בצורה טובה. ג - לגבי סל"ד בסרק, גם בזה אפשר לטפל (כמובן אם הקאמשפטים לא מטורפים) עלי ידי ניהול נכון.

אבל לא הקליאו

אבי צודק. יחס הדחיסה הנמוך = פחות יעילות בבערה. הטורבו גם תקוע כמו אבן באמצע האגזוז. אבל הוא מתפקד כמשתיק לא רע בכלל, לעומת רכבים אטמוספרים. אפשר להגיד שאם אתה גודש -0.2 או 0.3 באר, בעצם אתה רק מפצה על הטורבו שתקוע פיזית באגזוז.

זה לא רק 4500 סל"ד. זה 4500 סל"ד ומצערת מלאה. גם הסל"ד בו נכנס הטורבו תלוי בגודל הטורבינה לעומת גודל המנוע. זה גם תלוי כמה סעפת הפליטה טובה (אורכים שווים, כמה שיותר קצרה לפני הטורבינה), כמה לחץ נגדי נוצר בצנרת ועוד. כמו כן, המנוע מתנהל כאטמוספרי עגלה בזמן שהוא לא גודש בגלל יחס דחיסה נמוך לעומת רכב אטמוספרי רגיל. הוא גם פחות יעיל וצורך יותר דלק ממנוע אטמוספרי טוב עם יחס דחיסה גבוה בסלד נמוך. נגיד מנוע של GTI6 עם יחס דחיסה של 11.4 ל -1 לעומת RGX עם יחס דחיסה של 8.5 ל 1 בזמן שיוט. בעצם, מנוע טורבו תמיד יהיה בזבזן יותר בדלק לעומת אטמוספרי רגיל.

אבי - הטורבו נכנס ב 75% מצערת ומעלה, לפעמים אף יותר. בשיוט אתה בכלל לא גודש, הטורבינה לא מקבלת מספיק גזים לגדוש אלא אם אתה חוטף קריזה ומדביק את הדוושה או שאכלת 4 מנות חמין בשבת או שיש לך טורבו פיצקלה שמספיק לו חצי דוושה ב 4000 סל"ד כדי לגדוש. גם אי אפשר "לכוון" ספול של טורבו בשיוט לפי תערובת דלק אויר, אלא אם אתה כל כך עני שה EGT עולה בצורה כזאת שהגזים מהירים יותר וחמים יותר. לא הכי בריא למנוע. הטורבינה צריכה גזים מהירים וחמים על מנת לגרום לקופרסור לגדוש. את זה היא מקבלת רק במצערת כמעט מלאה. תומר - כלומר שאתה תרגיש את הכוח מגיע בסל"ד גבוה יחסית, תלוי איזה קאמשפט תכניס בפנים. עם קאמשפטים ראויים לשמם, תקבל כוח ב 5000 עד 8000 סל"ד. רק שם המנוע ירגיש בבית. במיוחד אם תוסיף מצערות. מתחת ל 5000 המנוע ירגיש עגלה יחסית. זה לא נוח בעיר.

תומר ואבי, גם מנוע עם טורבו לא מקורי יכול לעבור טסט בבדיקת גזים. בטסט אתה לא מתחרע על הרכב. אתה מרים ל 2500 סל"ד ונשאר עם מינימום גז, כמו בשיוט. גם מנוע עם 600 כ"ס יכול לעבור את הטסט אם הוא מכוון נכון ולמינימום זיהום אויר בשיוט - כמו שצריך להיות. לראיה, באמריקה לא מעניין אף אחד כלום, כל עוד אתה לא מזהם, ושם משפרים המון, כמו שידוע. שוב, אתה צריך את הכוח בסל"ד גבוה ובגז מלא, שם מעשירים בדלק, מקדמים הצתה והזיהום עולה. גם רכבים סטנדרתים יזהמו במצב כזה. השאלה האם אתה מוכן לסבול את חוסר הנוחות של מומנט בסל"ד גבוה יחסית למה שיש לך עכשיו.

אתה טועה, אבי. עם קאמשפטים ועוד כמה ממתקים, אפשר להוציא הספק יפה מהרכב ואפילו באמינות. אם הבחור רוצה להתעסק עם זה ומתעניין בזה, אז למה לא? לגבי טעמך, טוב, זה טעמך כמובן. אגב, ל DP יש אחלה סעפות לטורבו ל 106, וגם לא כל כך רואים אותו.

לדעתי אתם צריכים לחשב קודם כל מה גודל האינטקולר הדרוש לפני שבוחרים משהו ענק שצריך להחליף חצי פגוש בשבילו.

לא. מה שרצוי זו מפה אחת שעשו אותה כמו שצריך + דיינו. במפה יש את כל הפרמטרים גם להתגרזנות וגם לשיוט.

הכל תלוי ביחס אויר דלק. צריך לכוון את יחס אויר/דלק להכי טוב מבחינת זיהום אויר בשיוט. אתה רוצה מקסימום כוח במצערת מלאה (WOT), ולכן תכל'ס אין בעיה. לרוב אתה משייט עם הרכב ולא נוסע כמו חורני עם מצערת פתוחה כל הזמן (אני מקווה). אגב, בתערובת ענייה יש פחות CO2, אבל יותר NOX ולהפך (אם אני לא מתבלבל בסדר). כלומר תמיד יש זיהום אויר כלשהו. החוכמה היא למצוא את נקודת האיזון בזמן שיוט. ולכן חשוב להיות גם ב closed loop בזמן שיוט. בכל מקרה, אם אתה רוצה לעבור טסט, אתה חייב ממיר קטליטי שיטפל בפליטה, לא משנה איזו תערובת יש לך בשיוט.

עם ניהול מנוע אתה יכול בהחלט לעבור טסט.

בקיצור. עשה חיפוש ואמור לנו מה התקציב שלך.