ReZ0

Up Up Up

קניתי את החומר הזול שאתה מדבר עליו, נשאר לי 5 מטר ממנו. לא עושה עבודה טובה מידי. דורש 3 שכבות כדי להגיע לתוצאה של דיינמאט. ובקיץ, נראה כמו שוקולד חם בתוך סופלה שהרגע יצא מהתנור - החומר הזה נמס. העובי של שני החומרים (גומי/זפת והאלומניום) עושים הבדל ענקי. אז כמה אתה חוסר לעצמך? 300-400 שקל? ואתה לא מתקרב לתוצאה של דיינמאט.

זה ממש אבל ממש לא פיוז שאחרי על ״סינון רעשים״. זה פיוז שנועד להישרף כאשר המכשיר מחובר להארקה אך ורק דרך כבל הRCA. נועד למנוע מצבים שהרדיו יכול להידלק גם כשהמינוס הראשי של המכשיר מנותק מגוף הרכב. הוא בדרך כלל נשרף כשאר מחברים את המגבר לרדיו לפני שמחברים את הרדיו להארקת הרכב. לחבר שלנו שפתח את השירשור: תנסה לחבר מכשיר אחר ישירות למגבר (אייפון/סמסונג) על מנת לקבוע אם הרעש מגיע מהרדיודיסק או המגבר. יכול להיות מצב שהכבל RCA מרים רעש ממקום אחר ברכב, שההארקה של המגבר אינו תקין, שההארקה של הרדיו דיסק אינו תקין. כל נקודת הארקה צריכה להיבדק.

שטח הפורט משחק תפקיד גדול מאוד באיזה תדר מוגבר ועד כמה. תיבות פורטד עם שטח פורט:נפח תיבה נמוכות ישמעו יותר טוב מבחינת איכות, אך התדר שהם מקפיצים אינו מוגבר בהרבה ביחס לשאר התדרים, מה שנותן ריספונס יותר לינארי. תגדיל את השטח הפורט ביחס לנפח ותקבל פיק בתדר המוגבר, אך שאר התדרים ישמעו נחותים. לכל כיוון יש יתרון וחסרון. אישית, מעדיף תיבות פתוחות. אטומות פשוט לא מצליחות לשחזר תדרים מתחת ל 40 הרץ ולהישאר פאנצ׳יות.

דיינמאט. חומר ידוע וטוב, יש לי 2 שכבות בדלתות של סיאט לאון - הפח הפך לבול עץ. יש גם Second Skin אבל למיטב ידיעתי אינו מיובא לארץ יותר.

UP UP UP

כמו שצויין בכותרת: מצבר XS Power דגם D2700 מצבר טכנולוגיית AGM פריקה עמוקה. 100 אמפר שעה פריקה פיק של 4300 אמפר חיים ארוכים של 10+ שנים המצבר בן 4 שנים, נקנה חדש. המצבר תמיד תפקד כמצבר עזר ולא היה בסביבת תא מנוע קיבל טעינה מלאה ממטען של XS Power כל חצי שנה מאז שנקנה. יש כמה סריטות על המדבקה הקדמית עקב הזזת מצבר מידי פעם - קוסמטי בלבד ולא משפיע על ביצועים אני מוכר עקב מגבלת מקום ברכב חדש מגיע עם זוג טרמינלים של TOOLMAKER METALWORKZ שמאפשרים חיבור של 4 חוטי 0 גייג' לכל קוטב. מחיר: 2000 שקל למידע נוסף מאתר היצרן לחצו כאן סאבוופר של חברת TC Sounds דגם TC2000 גודל 12" סלילים כפולים של 4 אוהם (התנגדות סופית 2 או 8 אוהם) הספק רגיל 800 וואט הספק מקסימום 2500 וואט נקנה חדש ביבוא אישי בשנת 2008 סאב SQL אמיתי של פעם, מתאים תיבות בנפחים קטנים. יש לו קצת חלודה על המגנט מאחורה ומכה בממברנה ממטבע - קוסמטי בלבד ולא משפיע על ביצועים. מוכר עקב חוסר שימוש מחיר: 1700 שקל למידע נוסף מאתר היצרן לחצו כאן נא ליצור קשר איתי אך ורק בהודעות פרטיות.

אולי מגיע... כמה זמן לא התחברתי לפה... וואי וואי

אני צץ לביקור מידי פעם כשיש לי את הזמן הפנוי כמובן.

זה לא בדיוק סדרת הפתיחה, הR מה שידוע כסדרת הPRIME זה סדרת הפתיחה של רוקפורד. מה שיש לך זה PUNCH סדרה 1, הבסיסי ביותר מבין הסדרה. זוג P1 על המגבר המדובר יעשה לך מספיק באסים. אל תתן למספרים של הוואטים להדאיג אותך - וודא רק שיש לך כבל מתח מספיק בריא כי המגבר הזה ירצה למשוך חשמל.

אדי, קודם כל תתחדש. זה מכשיר מצויין לכיוון של גיינים. אם אני לא טועה הוא מתריע על דיסטורשין של 0.1 או 0.01 אחוז - ומנטרל כל סיכויי לקליפינג (שמגיע אחרי עיוויתים). אבל המלצה שלי למכשיר בסיסי למתקינים הוא דווקא ה AMM-1 http://www.damoreengineering.com/amm-1.html הוא מגיע עם כל הכלים של D'AMORE בתוך מארז בודד - כיוון גיינים, כיוון קרוסים, יוצר תדרים, מדידת התנגדות ריאקטיבית, מדידת הספק\מתח\אמפרים\VA\ POWER FACTOR ועוד הרבה. המחיר שלו מאוד גבוהה, אבל החזר ההוצאה תבוא כמעט ובמיידי. בכל מקרה, תתחדש ותהנה

אתה מנסה להישמע כמו איזה מומחה עם אף למעלה. צר לי אם אתה לוקח את זה ללב. תיגש ישר לעניין במקום למרוח הכל על השולחן. אגב סהר, כבר ציינתי את העובדה הזאת בפניך כבר כמה פעמים, הסברתי לך שכרגע הטעינה נשלטת דרך CAN BUS ושלא קיים מתאם כרגע שיאפשר לך להרכיב את האלטרנטור המשופר. דיוויד, אווט. הפורום הזה נהיה גן ילדים. היה טוב וטוב שהיה.

אתם עושים צחוק? בחיית מרק - ועוד אתה לא יודע את זה? תקראו קצת על PCM של הונדה, מערכת טעינה ״חכמה״ שמפחיתה עומס על המנוע בעת נסיעה בעומס נמוך על מנת לחסוך בדלק. רגיל לחלוטין, טיפשי לגמריי, רק עושה כאב ראש. אין לך מה לדאוג סהר.

אני מאמין שזה גם נלקח בחשבון. הפואנטה שלי היה שיש יותר מידי משתנים כדי לקבוע עובדה כזו.

גם אתה וגם אדי, תנסו לצאת מהאטימות שלכם לרגע ולהפסיק להיתפס על נתונים יבשים (שברוב המקרים לא רלוונטיים בכלל) איפה נקודת הבסיס שלך שעוצמה של רמקול הינה קבועה? במדידת רגישות בפרי אייר בתדר של 1000 הרץ? לא רלוונטי חביבי. סאבים לא מנגנים 1K הרץ - נזרק מהחלון. אתה שוכח שרמקול, ובמיוחד סאבוופר (למעט IB3) לא נועד לעבוד בפרי אייר, אלא בתיבה. זה המשתנה שלך, התיבה. וככל שהתיבה תשתנה כך גם העוצמה. לכן הקביעה שלך שלרמקול עוצמה קבועה אינה נכונה, כי רמקול ובמקרה שלנו, סאבוופר, עובד בתוך תיבה - המשתנה הכי גדול פה. זה כמו שאני יקח שתי מנועים זהים בהספק. אחד אני ידחוף במשאית פול טריילור, והשני בתוך פיאט פנדה. מה יהיה יותר מהיר? ואל תגיל לי שניהם בגלל שיש להם מנועים בעלי הספק זהה. אתה מבין את הפואנטה שלי? ההתבבסות שלך מדידות פרי אייר אינה נכונה כלל. אגב, רק לציין, גם נתוני הT/S לא נשארים קבועים. ככל שהספיידרים\סראונד מתרככים, ככה גם הנתונים משתנים עם הזמן. קחו את זה בחשבון, ששום דבר אינו קבוע ברמקול. עכשיו לסגור את הסיפור החופר הזה - פותח השרשור: אל תבזבז איכות מאוד זמינה עם הסאב הזה על עוד דציבל או שתיים של עוצמה. לך על תיבה אטומה.

מה? מישהו הבין את הפוסט הזה?

תודה על ההסבר, אבל אנחנו לא חובבנים שנכנסו לתחום הזה לפני יומיים. רק לציין, ראיתי שהדגשת את עניין הSPL בפרי אייר. זה פרמטר שנמדד ב1000 הרץ. הוא לא רלוונטי ב40 הרץ. תנסה למדוד עוצמה בפרי אייר על הספק של וואט במרחק מטר בתדר מתחת ל50 הרץ. התוצאה לא תהיה מרשימה כלל, ולא קרובה לנתון שנמדד ב1000 הרץ.

איזה יחידת ראש יש לך?

אתה סותר את התיאוריה לך פעם אחר פעם. אז העוצמה של הרמקול הוא קבוע (לא יודע איך קבעת את זה), אבל כשמשנים את סוג התיבה, הנפח והטיונינג, אז מתקבלים פיקים של עוצמה ביחס לתדר. אז תיבה אטומה עם נפח 30 ליטר יהיה לו FB של40 הרץ, ותיבה של 40 ליטר פתוחה עם FB של 30 הרץ. מה יפיק יותר עוצמה על כל הטווח? הפתוחה. תכוון אותה יותר גבוה ואתה תפיק אפילו יותר עוצמה בפיק (הרווחת את אותו הטווח כמו האטומה, רק שהוספת איזה 3 דציבל של עוצמה). אתה עדיין רוצה להגיד לי שהעוצמה קבועה? כפתור באס יוצר בוסט, כפתור Q משנה את העקומה, או את הפיק והזווית של הרול אוף. בוסט זה בוסט וכשמו הוא מוסיף עוצמה. אני עם תום בעניין הזה.

תיבה פתוחה כן מדגישה תדרים מסויימים, משתנה לפי הקוטר והאורך של הפורט. לרוב התדרים המודגשים הם האיזור נקודת הטיונינג של הפורט.נקודת הROLL OFF של תיבות פורטד גם יותר נמוכות. הרמקול ממש לא קובע לבדו את העוצמה או כל דבר אחר, הרי למה יש לנו תיבות? למה אחד בוחר בתיבה בנפח X ולמה האחר בוחר בתיבה בנפח Y? הנתונים של הרמקול מצביעים על איזה תיבה יתאים לו יותר - יש הרבה רמקולים שיעבדו גם באטום וגם בפתוח. הכל עניין של - מה המשתמש מחפש?

Simple is always good. הרעיון שלך הוא הכי פשוט והכי אפקטיבי לדעתי.

אם אכן מדובר בפלוס נרדם כפי שהגדירו מעליי, אני ממליץ להעביר חוט פלוס קבוע ממקור קבוע ברכב, ןלוודא להרכיב עליו פיוז של 10 אמפר.

בוא נתחיל בזה שהמערכת חשמל שלך עובדת ב13.8-14.4 וולט. אז נחלק שוב את ההספק במתחים שלנו ונקבל 41-43 אמפר צריכה ופה מדובר בפיק. ז"א שיש סיכוי קלוש שבאמת תגיע למשיכות מתח כאלה למאיות השניה, וזה בהנחה שאתה מפיק את מירב הכח מהמגבר שלך. אז אין לך סיבה לדאוג לגבי מערכת החשמל. אל תוסיף קבל, הוא לא מועיל ורק יכול לגרום לעוד נזק בעתיד כשתחלית לדרוש יותר הספק על ידי הגדלת מגבר(ים). מה שיש לך כרגע זה מעל ומעבר למגבר 600 וואט.

מהווה תחליף. אין סיבה שהוא יפגע במערכת חשמל שלך כל עוד הוא מוצהר כמצבר למערכת ל12 וולט. המספרים שציינת בד״כ מתארים את מקסימום הפריקה של המצבר בעת התנעה בטמפרטורה של 30 מעלות. מצבר פריקה עמוקה עובד בדיוק כמו מצבר רגיל, פשוט יש לו יכולות פריקה הרבה יותר מסיביות.

זה מגיע בגרופים (קבוצות) לפי גודל פיזי וקיבולת כמו מצברים רגילים. אבל בד״כ אנו מנסים להכניס את המצבר הכי גדול שאפשר פיזית. סתם לדוגמא אצלי במקור היה מצבר של 52 אמפר שעה במקור, ושמתי מצבר פריקה עמוקה של 60-65 אמפר שעה.