chrono

ציטוט ישר מה-Service Manual (ובהתאם למה שכתבת, במקום אחר בהוראות כתוב שלא ניתן להוריד אותה ולהחזירה למקום, ושיש לחתוך אותה על מנת להוריד אותה): A/C Drive Belt Note • Drive belt deflection/tension inspection is not necessary because of the use of the maintenance-free type A/C drive belt. • Replace the drive belt if it is found to be damaged during visual inspection, or if there is a malfunction or noise in the A/C compressor. וגם פה אתה צודק ב-100% - בהוראות ההחלפה של רצועת האביזרים כתוב שיש להתחיל מלהוריד את רצועת המזגן (שכפי שנאמר כמה שורות קודם לכן, לא ניתנת לשימוש חוזר). בשורה התחתונה - לפות"ש, הייתי ממליץ לבדוק את המותחן של רצועת האביזרים, ועל סמך זה להחליט האם להחליף את שתי הרצועות.

איזה שנתון? אני מניח (לפי ההספק) שאתה מדבר על מנוע MZR/LF (ולא SkyActiv החדש יותר). במקרה כזה אתה צריך תקן SL ומעלה, או ACEA A3/A5 ומעלה (כך לפי מסמכי טיפול של מאזדה 3 עם אותו מנוע). למען האמת, באותם מסמכים כתוב שמחוץ לאירופה, ניתן להשתמש בכל שמן החל מתקן SG ו-ILSAC GF-2, ובדרגות צמיגות החל מ-5W-20 ועד 20W-50 (כנראה, כתלות באקלים). בכל מקרה, סביר שכל שמן סינטטי מלא שזמין למכירה בצמיגות 5W30 יהיה בתקן מתאים (לא נראה לי שתמצא משהו מתחת ל-SM). כמובן שאם אתה מדבר על מאזדה 6 חדשה יותר עם מנוע SkyActiv, כל מה שכתבתי לא רלוונטי. לגבי שמן גיר - לא יודע. לפי מסמכים של דלק מוטורס על מאזדה (מצורף), אין צורך בהחלפת שמן גיר. זה כמובן נשמע לא טוב - הייתי בודק מה כתוב בספר הרכב. אבל לא יודע להגיד לך האם יש לפרק את הקרטר בשביל ההחלפה, אין לי נסיון בזה. 490_367 - BK.pdf

מצאתי את החלק הרלוונטי בהוראות הטיפול לרכב. לררצועת המנוע אכן יש מותחן אוטומטי עם סימון המצביע על בלאי, ולפי ההוראות מספיק להשתמש בו ואין צורך בבדיקות נוספות. מצורפת תמונה. לגבי הרצועה של המזגן, נאמר שאין צורך בהחלפה מונעת, ופשוט להחליף כשהיא נקראת והמזגן מפסיק לעבוד.

תיאורטית, גם לקראת הטסט הבא אין צורך לתקן/להחליף, אפשר להתחייב מחדש 😈

זה גם אותו מנוע כמו במיאטה דור 3, ושם יש רצועה אחת בלבד... אבל נראה שאתה צודק (בדקתי עכשיו בהוראות טיפול למאזדה 3). לכן אני לא בטוח אם המותחן שם אכן יכול להצביע על הצורך בהחלפה של הרצועה, ואם לא - צריך כלי מיוחד לבדיקת רצועות מנוע (Krikit, נמכר ב-20-30 דולר באמאזון).

קרע ברצועת מנוע אמנם לא גורמת לנזק מידי כמו טיימינג (וכן, יש לך שרשרת טיימינג שלא דורשת החלפה), אך רצועת המנוע מפעילה את משאבת המים. כלומר, אם תיקרע - יפסיק לזרום נוזל הקירור, והמנוע יתחמם. אז זו שאלה של כמה מהר תשים לב לכך שהיא נקראה - אם תוך דקה, הכל בסדר; אם רק אחרי שתידלק לך נורה על חימום יתר של המנוע, פחות; אם לא תשים לב לנורה, אז בכלל אין על מה לדבר, הלך המנוע. לכן, רצוי להחליף אותה כדי למנוע בעיות. אתה יכול לבחון את מצבה לפי המותחן שלה - יש עליו חץ שמסתובב ככל שהרצועה נהיית יותר רופפת עם הגיל, וכשהחץ עובר רף מסויים, מגיע הזמן להחליף את הרצועה. יש שיגידו שאפשר לבדוק את מצב הסדקים ברצועה, אבל הרצועה שלך עשויה בשיטה שבה סדקים לא מופיעים לרוב, ולכן היעדרותם לא אומרת שאין צורך בהחלפה (כמובן שאם מצב הרצועה כן נראה פגום, צריך להחליף בכל מקרה). ועד כמה שידוע לי, יש לך רק רצועה אחת שאחראית על הכל, אין רצועה נפרדת למזגן.

לא אוהב אותם. עדיין עושה שם טסט מדי פעם, כי זה נוח (קרוב לעבודה), אבל בהחלט מרגיש שהם נתפסים לקטנות. לפני מס' שנים עשיתי טסט ורשמו לי שהפנס לא מאיר טוב - כשבדו"ח הופיעו ערכי הארה של שני הפנסים, ושניהם היו בטווח התקין. דרשתי להבין איך ייתכן שזה נפסל כשהערך תקין, לא קיבלתי מענה... היות וגם ככה הייתי צריך להחליף נורה של לוחית רישוי, וגם כך התכוונתי לעשות ליטוש פנסים, פשוט עזבתי וחזרתי שבוע אחרי זה - ואז מדדו שוב את תאורת הפנסים ואמרו שהכל בסדר. גילוי נאות - ליטשתי את הפנסים במהלך השבוע הזה. אך בשום שלב לא נאמר לי שהבעיה היא בפיזור אור או משהו, אמרו לי שהפנס לא מאיר מספיק, בזמן שבדו"ח כתוב שכן.

צרת רבים חצי נחמה... מעתה אני מפסיק להתבכיין על מחירי הביטוח של מיאטות.

לא זוכר בשלוף את סדר התפריטים, אבל תתחיל מלהכנס להגדרות - זה כפתור המגע עם הרכב וגלגל השיניים למטה משמאל (שמאלית לכפתור החזרה).

יופי, שמח שמצאת את הבעיה ופתרת אותה.

א. אתה יכול לנסות לפנות לקרסו (היבואן), אבל אני מאוד בספק שיעשו עם זה משהו. אתה יכול לעבור לאנגלית, שם התיאורים תקינים. ב. לא זוכר מה הציון אצלנו ברכב (אשתי נוהגת בו בעיקר), אבל ציון ההאצה שלך הוא 2 מתוך 5, אז אולי אתה מאיץ חזק יותר ממה שנדמה לך. אצלנו זה בדרך כלל 4 מתוך 5. ג. לפי התמונות שלך זה כ-500 ק"מ מתוך כ-2500 ק"מ. אולי אתה מאפס משהו אחר? כמו שאמרתי מקודם, בכללי כל המערכת הזאת למעקב אחר צריכת הדלק לא משהו, בלשון המעטה. קשה לנהל איתה מעקב אחרי הצריכה באופן מושכל.

נכון - אלא אם הגיר רציף, ואז פתאום לא חייבת להיות התאמה קבועה בין בסל"ד למהירות, כי אין הילוך מוגדר.

הבעיה היא שיצא לי לראות הרבה אנשים חושבים שאמצע הנתיב זה כשאתה נוסע בדיוק על הקו. אלה, כדאי שיהיה משהו באוטו שיעדכן אותם (או אפילו יתקן אותם).

לא כל כך מבין את הטענה לגבי סל"ד שמושפע ממשקל הרכב ובגדול, עומס על המנוע - אלא אם הכוונה היא בגלל שמדובר בתיבה רציפה? ולגבי שינוי בצריכת דלק - זה כל כך מינורי (ועוד כשזה נתונים שמגיעים ממחשב הרכב, שאינם מדויקים), שאין לזה משמעות כלל. קצת יותר עמידות בפקקים, קצת יותר נסיעות ב-138 קמ"ש - וצריכת הדלק עולה. בחייאת, זה הבדל של ליטר למיכל. אם הוא עמד במצטבר 20 דקות יותר ברמזורים אדומים, זה כבר מסביר שליש מההבדל.

מה שנאמר מעליי. והכוונה למרחק ללא צריכה הוא מרחק שהרכב עבר כשהרגל לא על הגז ולא מוזרם כלל דלק למנוע (בירידות או בהאטות). באופן כללי, מניסיון עם מערכת זהה בקליו - כל ניהול צריכת הדלק במערכת הוא די טעון שיפור, לא ממש ניתן לעקוב באופן ענייני בצריכה.

יכול להיות שלא מתאימים, אבל הוא החזיר את הפלאגים המקוריים וזה לא עזר... או שאתה חושב שזה כבר פגם בסלילי ההצתה (וכתלות בסדר ההחלפה, יכול להיות שגם בסט החדש, וגם בסט הישן), וכעת הם תקולים?

חוטי הצתה החזרת? לא תמיד מה שמגיע מאמאזון מקורי, ייתכנו זיופים.

אממ... סוג של כן. התייחסתי לשני מצבים: 1. ברכב אמיתי, בכביש אמיתי. שם כמובן לא החלקתי לשום מקום, כי מדובר בכביש ציבורי. אך עדיין הורגש הבדל באחיזה שנותרה לי בין עיקול בהילוך גבוה יותר לעיקול בהילוך נמוך יותר. בפרט, בהילוך גבוה יותר יכולתי לעבור את העיקול במהירות גבוהה יותר ולהרגיש שיש לי עוד רזרבות אחיזה (כלומר, בפועל אפשר היה לנסוע עוד יותר מהר), בעוד שבהילוך נמוך יותר, עברתי את אותו העיקול במהירות נמוכה יותר, והרגשתי שאין לי ממש מרווח תמרון. 2. בסימולטור נהיגה. שם יכולתי לקחת את הרכב לקיצון, כי אין שום סיכון. שם הסיפור היה דומה - רק שיכולתי לבדוק מה קורה אם אני לוקח את הפניה במהירות הגבוהה יותר אך בהילוך הנמוך יותר - ואכן התחושה שלי הייתה נכונה והמכונית החליקה החוצה. ולפי התצוגה של הסימולטור, לא היו שינויים דרסטיים בכמה לחצתי על הגז, אז זה לא מה שהיה אמור להוציא את הרכב מאיזון, לדעתי.

ומה לגבי זה שהטענה שלך על הסיכון בהחלפה מיועדת לגירים אוטומטיים פלנטריים, ובספייס סטאר יש גיר CVT?

אני חושב אני חושב שהנ"ל (ההדגשה שלי) משפיע מאוד על ההחלטה איזה מוצר מתאים ואיזה לא. אין ספק שלפחות בתוחלת, מוצרים יקרים ואיכותיים יותר יחזיקו מעמד יותר מאשר מוצרים זולים ונחותים. אבל דרישות האיכות מבוסטר שמצופה ממנו לעבוד הרבה מאוד שונות מאלו של בוסטר שמצופה ממנו לעבוד פעם-פעמיים בשנה. כנ"ל לגבי קומפרסור - יש לי אחד סיני, קטן, שעלה 100 ש"ח, ועובד אחלה. מאוד סביר שאם אני אפתח פנצ'ריה ואשתמש בו למלא גלגלים של לקוחות, הוא ימות לפני סוף היום. אבל למלא אוויר אחת לחודש-חודשיים הוא מצליח בלי בעיה (וכבר פעמיים מילא ללא בעיה אוויר בגלגל שהיה ריק בגלל תקר). זה נכון לגבי כלי עבודה באופן כללי - יש סיבה שכלי עבודה שמיועדים לאנשי מקצוע יקרים יותר, אבל מנגד אין הכרח לקנות אותם אם לא מתכננים להעביד את כלי העבודה בפרך יום-יום.

כן, זה הדבר שאני חשבתי עליו גם מלכתחילה... אבל ההתנהגות הדומה בסימולטור, בו אני יכול לוודא שאני לא משחק עם הגז בטעות, מראה שמשהו אחר משפיע על זה. לקחתי כבר מספר קורסי נהיגה מתקדמת ונהיגת מסלול, והביצועים שלי שם סבבה (יחסית). ממש לא טוען שאני כשרון לא מנוצל בפורמולה 1, ובטוח יש לי עוד הרבה מה ללמוד ולהשתפר, אבל בהחלט לא שם קבור הכלב (מלבד זה שעצם השאלה הזו - כי אני רוצה ללמוד האם מה שאני עושה עם ההילוכים הוא שגוי, ואם כן - מדוע). ההרגלים שלי הם כבר המון שנים עם רכב הנעה אחורית, וגם כל הקורסים שלקחתי היו על רכבים כאלה. אם כבר, דווקא עם הנעה קדמית אני מרגיש פחות בנוח.

אם אתה מחליף שמן אחת לשנה או 15K ק"מ, אתה לא צריך שמן LL. אני לא בטוח מה דרישת השמן של הרכב (אתה יכול למצוא בספר הרכב), אבל פשוט תקנה שמן סינטטי שעומד בדרישה הזו*, מעבר לזה אתה סתם שורף כסף. ה-Motorcraft אכן קצת פחות טוב (אם זה אותו Motorcraft שאני חושב עליו), לא בגלל שהוא פחות איכותי - אלא בגלל שאינו סינטטי מלא. * הדרישה היא שילוב של צמיגות ותקן.

וואלה... זה נראה בדיוק בנושא, חבל שזה בתשלום.

את התואר בפיזיקה לא סיימתי, וזה גם היה לפני עשור, אז קטונתי - אבל נשמע לי שההשפעה של זה בסל"ד המדובר (נגיד, 4-5K לעומת 3K בהילוך גבוה יותר) אמורה להיות שולית.

הדיפרנציאל במיאטה הוא לא אלקטרוני, ובקרת היציבות מבוטלת. יכול להיות שאכן הלחיצה על הגז לא אחידה כפי שנראה לי, אבל לפי הסימולטור זה כן אחיד (ובהחלט קיים הבדל האחיזה).