chrono

לדעתי המצב בדומה בסימולציה פוסל את שתי האפשרויות... ובפרט האפשרות השניה, שכן ניתן לראות שאין כמעט שינוי באחוז הלחיצה על הגז (מופיע על המסך), ואין מהמורות. מסה של מנוע זה משהו קבוע, למה שיהיה הבדל בסל"ד גבוה? גם אם לוקחים בחשבון את משקל הדלק (נשמע לי זניח), זה מתקזז, כי כמות הזמן הכוללת שבה המנוע מלא בדלק שווה ללא תלות בסל"ד... אם הייתי משחרר את הגז לגמרי בשני המקרים, אז לגמרי ברור שבהילוך נמוך תהיה יותר בלימת מנוע. במצב כזה הייתי מצפה להיגוי יתר דווקא, שכן המשקל עובר קדימה, אבל זה לא משנה - כי אני על הגז והאוטו לא מאט. ומערכת בקרת היציבות מנוטרלת.

אבל למה יש פה השפעה של מומנט? אם אני עובר את הפניה במהירות קבועה (פחות או יותר), כל שהמומנט עושה הוא להתנגד להאטת הרכב, לא? ואז הכוחות שפועלים על הצמיג הם בגדול אותם כוחות בשני המקרים (ובעיקר, כוחות הצידה המנסים לזרוק את הרכב החוצה). ברור לי שבתוך רצועת הכוח, השינויים במצערת משפיעים יותר - אבל הקלט ממני די קבוע, זה לא שאני פתאום נותן הרבה גז (או עוזב בפתאומיות את הגז), ואז נזכר לתקן כשהרכב יוצא מאיזון... או במילים אחרות: אם אני נוסע בקו ישר ושומר על מהירות קבועה של 90 קמ"ש, האם יש הבדל בכוח שעובד על הצמיגים כתלות בהילוך שבו אני נמצא?

אני דווקא מתחיל לחשוב שזה ממש לא בראש. בחנתי את הנושא בסימולטור נהיגה היום, ובהחלט מהירות הפניה המתאפשרת בהילוך גבוה גבוהה יותר - וזה לא עניין של תחושה, בהילוך הנמוך יותר אני פשוט מחליק החוצה. אבל ממש לא ברור לי מה פיזית גורם לזה.

אני נוהג ברכבים ידניים כבר המון שנים, וההרגל שלי מאז ומתמיד הוא לעבור פניות ועיקולים בהילוכים נמוכים (כמובן, כשהמטרה שלי לעבור את הפניה במהירות ולהנות מזה, לא להוריד הילוכים לפני כל עיקול קל בכביש מהיר). הכוונה בהילוך נמוך היא הורדת הילוך כך שהמנוע יהיה באזור השמח שלו, במקרה שלי - 4K-5K (מדובר במיאטה דור 3, עם קו אדום ב-6.5K סל"ד). אני מבצע את הורדת ההילוך לפני הכניסה לפניה, ע"מ לא לטלטל את איזון הרכב עם בלימה פתאומית של המנוע, ובהתאם גם משתדל לשמור על מהירות קבועה לאורך הפניה עד לשלב היציאה ממנה. מעבר הפניה בהילוכים נמוכים יותר תמיד הרגיש לי כדבר נכון, שכן אז השליטה שלי במהירות הרכב עם המצערת היא המדויקת ביותר (ולא רק בגלל היכולת לצאת מהפניה בקלות, מבלי להוריד הילוך כדי להאיץ). מרבית הפניות המדוברות הן רמפות בכבישים מהירים, ואני יודע בדיוק מה המהירות שאיתה אני מרגיש בנוח בכל אחת מהן. וכבר הרבה זמן מטריד אותי דבר אחד: יצא לי לעבור את אותן הפניות ברכבים אחרים (קיה פיקנטו ידנית שבה לא טרחתי להוריד הילוך לפני פניות אלה, ורנו קליאו אוטומטית), ושתי המכוניות האלה הרגישו יציבות להפליא במהירות בה במיאטה שלי הרגשתי שאני מתקרב למבגלת האחיזה. המיאטה עם צמיגים טובים, כיוון פרונט תקין, וגם נוסעת מצוין במסלול (שם אני מרגיש בנוח לקחת עיקולים כאלה במהירות גבוהה יותר, ולא מאבד שום אחיזה). לאחרונה, אחרי שנים שהנושא מטריד אותי, החלטתי לנסות לעבור את אותן פניות מבלי להוריד הילוך (כך שבפועל המנוע נשאר בטווח של 2K-3K סל"ד), ובאופן מפליא - המהירות בה עברתי את הפניות גברה והרכב הרגיש יציב יותר. אני מנסה להבין מה קורה פה, ולא מצליח - האם למישהו יש הסבר לזה, או שהכל בראש?

כתוב שזה מתאים לסקודה מעולה 🤣 (התרגומים האוטומטיים לעברית זה זהב). מוצר טוב, לדוגמא כמו זה שהגיע עם הרכב וכעת לא עובד? זה לא חלק קריטי, והתקלקלות שלו לא גורמת איזשהו נזק בלתי הפיך (נניח שהמכסה לא יקרוס באופן פתאומי על ראש/יד של מישהו ). אז זה נטו חישוב של עלות מול אורך חיים. אם הסיני מחזיק מעמד 2/3 מהזמן של חלק מקורי, אבל עולה חצי - אז משתלם יותר לקחת את החלק הסיני.

מבחינת נוחות נסיעה - כמו שרשמתי באחת ההודעות הקודמות, יותר נוח מכל מיני וסופר מיני (חוץ מאולי סיטרואן C3), ולגמרי ברמה של רכבים משפחתיים רגילים כמו i30 ומאזדה3. אם כבר הזכרת ספורטיביות של שנות ה-90 - אז יותר נוח גם מ-306 XSi שהייתה לי בעבר (אם כי לא המושבים, המושבים בפג'ו היו לא מהעולם הזה). כלומר, מבחינתי - כשקניתי אותה, לגמרי הרגשתי שאני מקבל את מנת הספורטיביות שאני מחפש, ולא הרגשתי שאני מתפשר ולו במעט מבחינת נוחות נסיעה (חשוב להדגיש, אני מתייחס לנוחות נסיעה מבחינת מתלים. המושבים לא נוחים במיוחד, וזה שהרכב נמוך לא מאוד מפריע לי, אבל כל מי שנוסע איתי דואג להבהיר לי שזה לא נוח).

אני חושב שאנחנו מגדירים ספורטיבי בצורה שונה אחד מהשני. מבחינתי, מיאטה היא רכב ספורטיבי מהמפעל, ללא שום שינוי. האם הביצועים טעוני שיפור? כן, בוודאי. אם אתה רוצה להתחרות אם הרכב, ומעוניין להפיק ממנו כל עשירית שנייה, וודאי תחליף לו את המתלים, תשפר גם את המנוע, אולי תיבת הילוכים, ומה לא. אבל זו מבחינתי הגדרה צרה מדי לצמד המילים "רכב ספורטיבי". מבחינתי, רכב ספורטיבי צריך להיות מתקשר, עם נכונות להגיב לקלט מהנהג בצורה טובה, והמיאטה עושה את אלה מצוין גם עם בולמים מקוריים (שוב, לתחושתי. אולי ורסטפן לא ישים לב להבדל בין מיאטה לפריוס מרוב ששתיהן רחוקות ממה שהוא דורש, כל אחד והרגישות שלו).

לא. אולי זו הבעיה - זה מה שהמתקין טוען. הוא הציע לי לשים קפיצים רכים יותר, אבל אני חושש שבסוף התוצאה תהיה לא לפה ולא לשם, ושוקל בכלל לחזור לבולמים המקוריים ולאכול את העלויות של האוהלינס ושתי החלפות בולמים כשיעור מאוד יקר של "עובד, אל תיגע". לא מסכים איתך. כל אחד והדרישות שלו הן בהתנהגות, והן בנוחות. אתה יכול לקרוא לי נהג גרוע ולא מחובר לרכב עד מחר (אולי אתה צודק, למרות שזמנים במסלול אומרים שאני ממש לא בתחתית הסקאלה), וממש לא הפריעו לי זוויות הגלגול של הבולמים המקוריים, ואני ממש לא מרגיש את ההבדל של שמיים וארץ בהתנהגות עם האוהלינס (בנוחות - לגמרי הבדל תהומי). אז הנה לך, נהג שמעוניין ברכב ספורטיבי ונוח, ומיאטה עם בולמים מקוריים עונה לשתי הדרישות.

אצלי, אם אני שם את האוהלינס על יותר מ-12-13 קליקים מהמצב הקשה ביותר, ההתנהגות מתרסקת לחלוטין - הם לא מצליחים להשתלט על הקפיצים, הרכב מתחיל לקפץ על מהמורות, למשוך לכל הכיוונים בכבישים משובשים... נוראי. וגם לא באמת מגיע לרמות הרכות שאני רגיל אליהן מהבולמים המקוריים.

מעניין מה שאתה אומר פה. אמנם הנסיון שלי הוא עם ה-NC, אבל גם שם מדובר במתלים רכים מהמפעל, שבעיני היו מאוד נוחים - ומאז שהתקנתי אוהלינס, אני סובל. אבל אחת הסיבות שבחרתי אוהלינס הייתה ביקורות של אנשים שטענו שלא רק שהנוחות לא נפגעה, אלא השתפרה... ממש מתחיל לקבל הרגשה שנוחות זה דבר שונה בתכלית אצל אנשים שונים.

לכל אחד יש את הזכות לדעה משלו. אם פות"ש לא מרגיש שיש הבדל בין ג'וליה לטסלה, זה לגיטימי. מה שכן - אם זה המצב, אולי המסקנה מהשרשור צריכה להיות שעדיף לו לקחת טסלה ולא BRZ, כי ההבדל בפרקטיות בטוח יורגש - אבל ההבדל בהתנהגות, אולי לא כל כך.

הבהרה לאחר בדיקה יותר יסודית, על הקליאו שלי. לסגור את המראה עם היד לא בעייתי בכלל. היא זזה עם קפיץ בדיוק כמו כל מראה רגילה (כזו שלא נסגרת חשמלית), לשני הכיוונים. יחד עם זאת, ניסיתי גם לסגור אותה ידנית, ואז להפעיל את המנגנון שסוגר את המראות חשמלית... המנגנון ניסה לסגור אותה עוד - ללא שום תזוזה - אך בסוף היה קליק חזק ולא נעים בכלל. המראה מתפקדת כרגיל, אך בהחלט מרגיש שהשילוב הזה (גם סגירה ידנית וגם סגירה חשמלית) הוא לא תקין. אז אם סוגרים ידנית, צריך לפתוח ידנית אחרי , לפני שהמנגנון החשמלי יכנס לפעולה.

לא היו לי בעיות עם המיאטה בטסט אף פעם (חוץ מפעם אחת כשהעירו על פנסים שהיו צריכים ליטוש). הזיהום עובר חלק בכל פעם. מודה שעם הקוילאוברים העברתי טסט רק פעם אחת, אבל לא אמרו כלום (אולי כי לא הנמכתי אותה מדי, אז זה לא בולט... או סתם מזל). המושבים של הוולקן זהים לאלו של 306 XSi, המושבים הכי נוחים בעולם. יש האומרים שהגרמנים, כשמתחילים לתכנן רכב, מתחילים ממנוע - ואז בונים הכל מסביב. אז הרכב מאיץ נהדר, אבל השאר פחות מדהים. הצרפתים, לעומת זאת, מתחילים מהתחת, ואז גם בונים את הרכב מסביב. אז אפשר להתלונן על הרבה דברים, אבל הישיבה ברכב צרפתי נוחה להפליא

אולי קצת off-topic, אבל על מתלי ה-Bilstein המקוריים המיאטה נוחה יותר ממרבית המשפחתיות שנסעתי בהן (ומכל מיני/סופר-מיני חוץ מאולי C3). ואם אתה מעוניין בעיקר להרגיש את הגבולות של האוטו (ולא בתחרות מי מגיע לגבולות האלה במהירות גבוהה יותר), אז הם עושים את העבודה מצויין, ועם פחות סיכון לך מבחינת דו"ח מהירות

זו בדיוק הסיבה שאפשר להזיז את המראה וזה לא גורם נזק. כי הציפיה היא שאדם ממוצע יקפל את המראה במקום לשרוט או לשבור אותה, כשהרכב עומד בצד והמעבר צפוף מדי. אז המראה בנויה לשרוד את זה. אם תשים לב, רוב המראות המודרניות גם יכולות להתקפל נגד הכיוון - גם זה כדי למנוע שבירה שלהן כשמישהו כן פוגע במראה במקום לקפל אותה.

אולי רכב חדש כמעט ולא מאבד. משומש לא רק שלא מאבד כלל, אלא גם עולה. המיאטה שלי עלתה בכ-30% במהלך שמונה השנים האחרונות. ועלויות הטיפול אכן לא שונות ממזדה 3 עם מנוע 2 ליטר. ואם עושים את הדברים הבסיסיים לבד, אז בכלל המחיר ברצפה. הביטוח הוא אכן הדבר הכי בעייתי פה (במיוחד במיאטה, שאף אחד לא מוכן לבטח).

מותר. לא יגרום נזק.

המיאטה שלי היא חלק בלתי נפרד מחיי, וכך תישאר. יש לנו רכב נוסף, כיוון שאני ואשתי נוסעים לעבודה במקומות שונים. אז כשצריך יותר משני מקומות, משתמשים ברכב שלה. להחזיק אותה כרכב יחיד כשיש ילדים זה לא פרקטי, כמובן - אבל ברגע שיש רכב נוסף, זו לא בעיה. נכון, צריך קצת יותר תכנון מראש - אצל מי כסא הבטיחות היום, וכד', אבל זה באמת שטויות, אם רכב ספורט זה מה שאתה רוצה.

ורק להוסיף - עוד לא הייתי במכון שלא איפשר לשלוח את תעודת ביטוח החובה בדוא"ל למשרד המכון (במקום).

ג'ק עגלה כמו של פנצ'ריות. כזה בדיוק: https://www.brandtools.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=6743&catId=490

לאחרונה הופיעה לי בעיה בג'ק - לאחר שאני מוריד את הידית למטה, היא עולה חזרה למעלה לבד (ודי מהר). הג'ק עדיין מחזיק את האוטו ולא יורד, אך ללא ספק זה מצב לא תקין ולא בטיחותי. נסיונותי למצוא תיאור לבעיה (ופתרונה) באינטרנט לא העלו יותר מדי תוצאות - כולם מדברים על מצב בו הג'ק לא מצליח להחזיק את המשקל, ונשמע לי שמדובר בתקלה אחרת. מדובר בג'ק לא זול (מעל 1,000 ש"ח), ולכן הייתי רוצה לנסות לתקן אותו, ולא להחליפו בחדש. האם יש מקומות שמתמחים בתיקון ג'קים?

אם אתה עושה הכל כמו שצריך, אין חשיבות. אם לדייק... 1 ו-2: קודם תרוקן את השמן, אחרי זה תפרק את הפילטר, אחרי זה תתקין את הפילטר החדש ותסגור את פקק אגן השמן, ואז תמלא את השמן. כלומר, סעיף 2 נכנס באמצע בין ההתחלה של סעיף 1 לסופו. 5 ו-6 - מן הסתם אם כבר פירקת את הרפידות, אז קודם תחליף את הצלחות לפני שאתה מתקין ומחזיר רפידות חדשות. בכללי עם הבלמים, למישהו מתחיל - כדאי לעשות צד אחד ולאחר מכן לעבור לצד השני. כך אם אתה הולך לאיבוד בהרכבה, אתה יכול לבדוק איך נראה הצד השני. בנוסף, הערה בנושא הבלמים - אתה מחליף המון דברים בטיפול הזה, אך לא הזכרת נוזל בלמים שאמור להיות מוחלף כל שנתיים-שלוש. תבדוק אם הגיע הזמן. יש דברים שכמובן יעיל יותר לעשות במקביל. לדוגמא, ריקון השמן בסעיפים 1 ו-8 לוקח זמן, אז אתה יכול בינתיים להתעסק בסעיפים אחרים, אבל אין ממש חשיבות לסדר. 1, 2, 5, 6, ו-8 דורשים שהרכב יהיה באוויר. אז תעלה אותו על בוקים לפני שאתה מתחיל את אחד מהסעיפים האלה, ותוריד אחרי שתסיים עם כולם. והגישה לפלאגים תהיה קצת פחות נוחה כשהרכב גבוה, אז אולי תחליף אותם או לפני שאתה מעלה אותו, או אחרי שתוריד אותו. לא יודע, אולי תתחיל מפילטר מזגן בתור הדבר הראשון, כי הידיים עדיין נקיות ואתה צריך לגעת בפנים הרכב? דבר אחרון וחשוב מאוד: אם הפלאגים שלך עם רדיום - תמסור אותם מיד למעבדה הקרובה לביתך המתעסקת עם חומרים רדיואקטיביים. אבל אם מדובר באירידיום, הכל טוב 🤪

בוא נגדיר את זה ככה: אתה יכול לשטוף את אזור המנוע עם צינור מים (לא שטיפה בלחץ, אלא צינור גינה רגיל, כן?), ולא יקרה כלום (מן הסתם, יש לכסות את המצבר במידה והיא חשוף).

יהוד? אתה מתכוון חולון, לדעתי.

יש פה בילבול בין גוון לעוצמת הארה/בהירות. הגוון (שנמדד בקלווין, K) אומר האם האור הלבן שיוצא מהנורה הוא יותר לכיוון הכחלחל (בעיקר מורגש מ-5500K ומעלה), לבן נייטרלי (באזור ה-4000K-4500K), או צהבהב (מתחיל לבלוט מ-3000K ומטה). אפשר למצוא את אותה מידת הגוון גם בנורות LED רגילות שקונים לבית, כש-2700K-3000K נחשב לגוון הדומה לנורות ליבון, 4500K הן נורות אור יום, ו-5500K-6000K הן נורות עם אור קר (כחלחל). עוצמת ההארה/בהירות היא נתון נפרד לחלוטין ונמדד בלומנים, lm. אם לנורה א' יש בהירות גבוהה יותר מנורה ב', היא תאיר חזק יותר ללא קשר לגוונים של הנורות, יהיו אשר יהיו. הנה השוואה של הרבה נורות שונות, ואפשר לראות לאילו מהן יש את עוצמת ההארה הגבוהה ביותר, ולבחור בהתאם: https://www.bulbfacts.com/hid-oe/chart/ יש עוד עניין ששווה בבדיקה. אני לא יודע לגבי מבנה המנורות במאזדה 3, אבל במיאטות מהדור הקודם (בארץ נמכרו עם קסנון בלבד), יש בעיה של רפלקטורים בבית המנורה שעשויים מפלסטיק ודוהים עם הזמן. כתוצאה מכך, עוצמת ההארה בפועל יורדת עם השנים, והחלפת נורה לא עוזרת - חייבים להחליף את בית המנורה עצמו. שווה לבדוק באינטרנט האם למאזדה 3 יש בעיה דומה.