chrono

אין לי מושג. יריעה שחורה כזו, אפשר לראות כאלה באתרי בנייה. מרגיש עשוי מסיבי פלסטיק. כשאני אומר מחורר, לא מתכוון שיש בו חורים גדולים, אלא שהוא פשוט ממש לא אטום למים.

החומר שאני מדבר עליו הוא מחורר, אז מים לא יצטברו בו. אמנם הפתרון הזה לא בדיוק עמיד ברוחות, אבל היתרון הוא שהוא קל משקל ובמקרה שהוא עף - הנזק הכי גדול שייגרם זה העלות של הבד והאזיקונים (עוד לא התנסיתי בזה, אבל לא נראה לי שזה ישרוט את הרכב, אבל אולי אתבדה). כמו כן, אם תעשה משהו קצת יותר רציני מאזיקונים (כלומר, משהו שניתן לפתיחה ונעילה), תוכל לקפל את הסככה לפני סופות ולהקטין את הסיכון.

הנה אפשרות לפתרון זול למדי (אם כי לא בטוח איך יעמוד בפני סופות, וגם בדלי סיגריות עלולים להיות מאתגרים): לקחת חתיכת ברזנט פלסטיק כזה (אני לא יודע את סוג הבד המדויק - משהו בסגנון של הכיסויים שיש מעל שטיפות מכוניות, לדוגמא) - ולקבע אותו מצד הגדר ומצד המרפסות עם אזיקונים. זה פתרון שהלך עליו בניין בבנייה לידי, כדי שלא יפלו לי דברים ובטון מאתר הבניה על החניה. זה נחמד מאוד (גם מייצר צל, נוח מאוד לשטיפת הרכב), אבל כן מתנתק ברוחות חזקות וצריך לקשור מחדש.

שנתון 2010 אמור להיות עוד יחסית סביר להחלפה לבד, אבל אני לא יכול לאמר בוודאות, כי לא יצא לי להתעסק עם שלטים של יונדאי. בעלי אקספרס מתארים איך מצמידים את השלט שאתה רוכש לרכב? כמו כן, אם אתה רואה שאכן הבעיה בגומיה שהתייבשה (כלומר, מתחת הכפתור עובד באופן תקין), נשמע שהפתרון הפשוט ביותר הוא לחפש שלט בזול מאותו הדגם - בין אם חדש בעלי אקספרס, ובין אם משומש ב-eBay. ואז פשוט להעביר אליו את הלוח האלקטרוני מהשלט שלך.

הסטרטר שדיברתי עליו הוא 1.4kW, למנוע 2000. לכן הופתעתי שסטרטר למנוע 1200 יעלה יותר. עם כל הכבוד לאנשים פה שהסטרטר שלהם כבר בגיל גיוס ועדיין לא הוחלף - זה שזה חלק שמתקלקל פחות לא אומר שזה איזה חלק פלא שאין לו תקלות. סטרטר בהחלט יכול להתפגר - ובדרך לשם, הוא גם יכול לעבוד פחות טוב. וכשאני אומר פחות טוב - אני מתכוון שהוא מסתובב פחות בקלות, מה שיכול להתבטא בהנעה איטית יותר, וכן בצריכת חשמל מוגברת - עד כדי שריפה של פיוז. בהחלט עדיף קודם לבדוק את הנושא עם מצבר חדש וטעון, מכיוון שזו הבדיקה הכי קלה והכי פשוטה. אבל האפשרות שהסטרטר לא במיטבו היא לגמרי ריאלית.

יכול להיות שכבר אין מקורי בשנתון כזה.

אתה אומר בכללי, או בגלל מצב המשלוחים הבעייתי היום? כי אני הזמנתי סטרטר סיני מאמאזון בתחילת שנה, ועלה לי $160 (כולל משלוח ומיסי ייבוא, $96 הסטרטר עצמו). אמנם שלי הוא למאזדה ולא לסיאט, אבל זה כולה סטרטר - כמה כבר שונות במחירים יש (במיוחד בתחליפי סיני)?

הנה המחברים: https://www.rockauto.com/en/catalog/ford,2010,focus,2.0l+l4,1444693,electrical-connector,ignition+coil+connector,2592 שים לב שההנחה בהם זה שפשוט תחתוך את החוטים הישנים ותלחים אליהם את החוטים של המחבר החדש. נדרשת פה הלחמה באיכות גבוהה (לא שזה מורכב מאוד, פשוט לא לחפף). לא בטוח שכדאי להתעסק בזה אם החוטים הנוכחיים עובדים כמו שצריך.

אם זה אכן כמות קטנה אחת לכמה חודשים (ואתה מקפיד לבדוק מדי פעם, וזה לא מחמיר), לא הייתי מבזבז זמן וכסף על לאתר את הנזילה, חבל על המאמץ. מבחינת נוזל קירור - אין בעיה ללכת על המקורי. וככל שתעשה את ההחלפה בצורה טובה יותר - תוכל, כנראה, להאריך את מרווחי ההחלפה. לדוגמא, במאזדה ממליצים להחליף בפעם הראשונה כמו אצלך (10 שנים), ולאחר מכן כל 5 שנים (ולא כל שנתיים). אני לא חושב שיש הבדל משמעותי בין המנועים (גם נוזלי הקירור של מאזדה ויונדאי דומים מאוד בהרכב ותקנים), אלא יותר הציפיה - באיזה נוזל קירור יחליפו, ועד כמה ייסודי יעשו את ההחלפה. כאמור - החלפה "רגילה" שעושים במוסך מחליפה בפועל רק כשני שליש מהנוזל, מכיוון שלאחר ריקון הנוזל מהרדיאטור אתה כשליש מהנוזל עדיין נותר במנוע. תיאורטית, אם אתה רוצה להחליף את רוב הנוזל - תמלא את הכל במים מוזקקים, תפעיל את המנוע ותביא אותו לטמפ' עבודה (כדי שהנוזל שהיה תקוע במנוע יתחיל לנוע דרך הרדיאטור), תרוקן שוב כמה שאפשר, וכך כמה פעמים - עד שבפועל מה שנשאר בתוך המנוע זה בעיקר מים מזוקקים חדשים, עם שאריות של הנוזל הישן - ואז תמלא נוזל חדש בהתאם. אבל הרוב לא טורחים לעשות זאת (גם בהוראות הטיפול למוסכי מאזדה אומרים לרוקן רק פעם אחת), ולכן הפתרון הוא פשוט החלפות תכופות יותר... אם אתה עושה את ההחלפה לבד, אתה יכול לטרוח לעשות את זה בצורה יסודית יותר, ואז לא לדאוג מזה עוד הרבה שנים. ולדעתי, אם תלך על נוזל long-life (מקורי של יונדאי או תואם של Valvoline/Zerex), אתה בהחלט יכול למשוך 4-5 שנים כמו במאזדה, ולא להחליף כל שנתיים. אני חושב שביונדאי פשוט מניחים שתשתמש בנוזל שאינו long-life, מכיוון שזה לא נדרש בספר הרכב (ובמאזדה כן). אם אתה רוצה להרגיש שאתה חוסך, תבדוק כמה עולה נוזל קירור FL-22 של מאזדה (בפועל, שוב - פחות או יותר אותו נוזל כמו ביונדאי). בהשווה אליו, הנוזל של יונדאי זול כמו מים אם אתה רוצה ללכת על Prestone - תוודא היטב שאתה לוקח נוזל שמתאים לך. אין לי שום טענות כלפי האיכות שלהם, אבל למיטב ידיעתי הם יותר מתעסקים בנוזלי קירור שמיודעים לרכבים אמריקאיים. עכשיו, זה נשמע כמו שטות גמורה בהתחלה - מה הקשר בין ארץ הייצור של הרכב לבין נוזל הקירור שהוא צריך? אבל מסתבר שאכן יש הבדל בסוגי החומרים שמשתמשים בהם בייצור המנוע, שדי אחידים בין מנועים אסייתיים (יפנים/קוריאנים), אירופאיים, ואמריקאיים - וישנם הבדלים בין שלושתם. כל אחד מהאזורים האלה מותאם לסוגים שונים של תוספים בנוזלי קירור. סוג נכון של תוספים שומר על המנוע, וסוג לא נכון יכול במקום זה להרוס אותו. ולכן, בגדול, אפשר להשתמש בנוזל קירור של מאזדה לכל רכב אסיאתי, אבל לשים אותו בקדילאק יכול להיות מאוד בעייתי, ולהיפך. לבסוף, לגבי מים מזוקקים - זה מים מזוקקים. זה H2O ללא שום תוספות. תמצא את הזול ביותר ולך על זה.

אכן, להחליף coil זה שטויות - אם החלפת פלאגים בעצמך, אתה בפועל ניתקת את ה-coil (זה הדבר שיושב על הפלאג), כך שעשית 99% מהעבודה הכרוכה בהחלפתם. רק לא להשתמש במברגה כדי להבריג את הבורג של ה-coil חזרה. תשאל אותי כיצד אני יודע 🥴 כדאי לבצע גם ניקוי בית מצערת, וגם של חיישן MAF (יש חומרים מיוחדים לטובת כל אחת מהפעולות). ניסית לחבר דונגל OBD2 ולראות האם יש תקלות כלשהן? אולי אחד מחיישני החמצן מזייף? למרות שחיישן חמצן נשמע יותר רלוונטי לצריכת דלק, ופחות לגמגומים שאתה מתאר...

שמע, תגדיר טבעי... סה"כ, זו מערכת סגורה ולא אמור להיעלם נוזל. אז אם הכמות פוחתת - יש נזילה איפשהו. בפועל, אם כמות הנוזל פוחתת באופן שאינו משמעותי לאורך זמן (נגיד, אם אתה נאלץ להוסיף מאות בודדות של מ"ל אחת לכמה חודשים), וזה גם לא משתנה ומחמיר - לא שווה להתעסק בחיפוש ותיקון הנזילה. קצת כמו צריכה של שמן - יש רכבים שאומרים כי צריכה של עד ליטר שמן ל-1000 ק"מ זה תקין (לא צוחק - רנו קליאו 2020, שחור על גבי לבן בספר הרכב). בפועל, אני מכניס כמות מסוימת של שמן, והמפלס לא יורד אפילו קצת לאורך שנה/12K קילומטר... אז אם כן היה צריך להוסיף שמן, זה אומר שהוא היה הולך לאנשהו - פשוט זה לא נחשב בעיניי היצרן לתקלה שיש טעם בלתקן אותה, אלא עדיף להשאיר כמו שזה ולמלא שמן בהתאם לצורך.

מבחינת הצורך בהחלפה - לדעתי לא צריך, היות ואתה אכן רחוק מהמרחק/גיל שבו זה נדרש (אם כי אני מופתע שזה מגיע עד 210K בארץ - בארה"ב מציעים להחליף ב-193K, אז אולי לא כדאי למשוך עד 210K). שים לב, ששם גם ממליצים לאחר ההחלפה הראשונה להחליף כל שנתיים או 48K - כנראה מתוך הנחה שתשתמש בנוזל קירור שאינו long life, ו/או לא תבצע החלפה מלאה וחלק מהנוזל הישן יישאר... מה שמוביל אותי לשאלה הבאה שלך - באיזה נוזל קירור להשתמש? בהוראות בארה"ב (ולדעתי תוכל למצוא את זה גם בהוראות בארץ), הם לא נותנים תקן ספציפי, אך אומרים שנדרש נוזל קירור מסוג Phosphate-based Ethylene glycol coolant for aluminum radiator. או בקיצור - נוזל PHOAT. נוזל הקירור של Valvoline (ZEREX) לרכבים אסיאתיים אמור להתאים ויעלה פחות מהמקורי, רק תדאג להתאים את הצבע (לא באמת חובה להתאים את הצבע, אבל אם לא תתאים - יהיה לך קשה להבחין בבעיות בנוזל הקירור בהמשך, כי הוא לעד ייראה פשוט בצבע מגעיל). * הדברים שאני אומר על רכבים בארה"ב מתייחסים למנועי 1.6/2.0. אם יש לך מנוע 1.4, זה יכול להיות שונה - אבל הסיכוי לכך די אפסי (יצרנים אוהבים אחידות, והמנועים הם לרוב מאותה משפחה - זה לא שה-1.4 יהיה מנוע שונה בתכלית, מחומרים אחרים, וכד'). מבחינת החשש שלך לדילול - הנוזל מגיע מהמפעל ביחס של 50:50 (תרכיז קירור:מים מזוקקים). בעקרון, בריכוז כזה, הרכב מותאם לעבודה בתנאי קור די קיצוניים (כשמו כן הוא, מדובר ב-antifreeze). אם לא נדרשת עבודה בתנאי קור כאלה (ובארץ - בהצלחה למצוא טמפרטורה מתחת לאפס), אפשר בכיף להגיע לריכוז של עד 30 אחוז נוזל קירור ו-70 אחוז מים מזוקקים (אלה מספרים של LL-22 של מזדה, שהוא נוזל מאוד דומה במאפייניו לזה של יונדאי). כך שלדעתי אם לא מילאת כמה ליטרים של מים מזוקקים לאורך השנים (שזה אגב בפני עצמו שווה בדיקה, לאן הנוזל הולך?), אין לך מה לחשוש מהריכוז הנוכחי.

המנוע הזה הוא ללא חוטי הצטה, אלא coil-on-plug. כמובן שגם לגביהם השאלה נכונה - אבל השאלה היותר מדויקת, לדעתי, היא מה הקילומטרז' של הרכב? כמו כן שאלות נוספות: האם היו בעיות נוספות עם הפלאגים שהוצאת, מלבד היותם בשמן? האם הפלאגים ששמת הם מקוריים, והאם וידאת שה-gap שלהם נכון ותואם למנוע שלך (אמורים להיות פלאגים אירידיום NGK ILTR6A13G, עם gap של כ-"0.053). האם קיימת צריכת שמן? מתי לאחרונה הוחלף פילטר אוויר? האם בוצע ניקוי מצערת?

מה ש-@ba323f אמר לגבי בדיקה יסודית של המנוע, נכון מאוד. מעבר לכך, ספציפית לגבי עניין החרפת התסמינים לאחר איפוס המחשב - אין לך מה לדאוג מכך. איפוס מחשב (גם אם פשוט תנתק את המצבר ותחבר אחרי כמה דקות) גורם למחשב ללמוד מחדש כל מיני ערכים, וזה לוקח זמן. כלומר, גם מנוע תקין לגמרי ללא שום בעיות - יתחיל לעבוד בסל"ד נמוך מדי/גבוה מדי אחרי התנעה קרה לאחר איפוס המחשב. זה מסתדר אחרי כמה עשרות קילומטרים.

אתה יכול ליפול על מוסך שבאמת יעלה על בעיות פוטנציאליות, ואתה יכול ליפול על מוסך שימציא לך בעיות. אין פה קשר לאם המוסך הוא מורשה יבואן או לא. ומוסכים גם יכולים לעשות טעיות, לא חסרים סיפורים על מוסכים ששכחו למלא שמן וכיו"ב (כמובן שתיאורטית, מוסך אמור לתת אחריות על העבודה שלו, ולפצות אותך על טעויות כאלה, אבל פרקטית - שום דבר לא מובטח). ברור שכשאתה עושה דברים לבד אתה לוקח סיכון (בגלל חוסר נסיון), אבל מנגד יש לך את האפשרות להשקיע יותר זמן ולוודא שאתה לא עושה טעיות, לעומת מוסך שממהר להעיף את הרכב שלך כמה שיותר מהר כדי לפנות מקום להבא בתור. זה מפצה חלקית על הפער בנסיון. וכשאתה עושה דברים לבד, אתה יודע בדיוק מה עשית, לעומת טיפול במוסך בו אתה סומך על מה שאמרו לך שעשו (מתי פעם אחרונה מוסך טרח להחליף לך נוזל בלמים כמו שצריך, לדוגמא?). אם בן אדם רוצה לטפל לבד, ומבין את הסיכונים וההשלכות - הרי זה מבורך. ואגב, מחיר הכלים יתקזז אחרי 2-3 טיפולים בבית לעומת טיפול במורשה.

אז צדקתי במה שכתבתי בהודעה הקודמת. לגבי שינוי הווליום - יכול להיות שזה קשור לשינוי במהירות הנסיעה. אם אתה שם לב לזה וזה מפריע, תנסה להוריד את הסליידר למינימום.

הבוסטר אמור לשמש להתנעה, לא הטענה. ובחיים לא שמעתי על כך שזה פחות טוב מכבלים, להיפך - כשאתה עושה שימוש בכבלים, יש יותר סיכון (כי כל העולם ואחותו - כולל אותי 😅 - מתניעים כשהרכב התורם דלוק, בעוד שההמלצה הרשמית היא שיהיה כבוי לגמרי).

כמו שבוקי אמר - באנגלית הכל יהיה ברור יותר. אבל הניחוש שלי הוא שמדובר בהגדרות הבאות: 1. עוצמה/מהירות - הרכב מגביר את העוצמה באופן אוטומטי ככל שהמהירות עולה, כדי להתגבר על רעש הנסיעה (לא תראה את זה מספרית, כלומר מד הווליום יישאר באותו מקום, פשוט הצליל יהיה חזק יותר במהירות גבוהה). ההגדרה הזו קובעת עד כמה השינוי בעוצמה הוא משמעותי. 2. מידת עוצמה - כנראה שמדובר בהגדרת loudness. זו הגדרה שדוחסת את הטווח הדינאמי כך שדברים יישמעו חזק יותר. תיאורטית, זו הגדרה שנותנת עוצמה על חשבון איכות ודיוק הסאונד. פרקטית, לא תשמע פגיעה בדיוק ואיכות, אלא אם אתה אודיופיל... תפעיל מוסיקה, תדליק ותכבה את האופציה הזו, ותשאיר אותה במצב שבו הצליל נשמע לך טוב יותר.

דבר ראשון, רק לוודא - אנחנו מדברים על מרווח להחלפת שמן ופילטר שמן בלבד, כן? כל שאר הטיפולים צריכים להתבצע על פי הזמן/קילומטרז' המצוינים אצל היצרן. דבר שני, אם אתה לא עושה יותר מ-15 אלף קילומטר בשנה, אז השאלה לא רלוונטית, כי צריך לעשות החלפת שמן ופילטר כל שנה. למרות שאני מתאר לעצמי משאלתך ומכך שקנית רכב דיזל, שאתה עושה לפחות 25 אלף קילומטר בשנה אם בנסיעות הבינעירוניות אתה עומד בפקקים, ובנסיעות העירוניות אתה עומד בפקקים וברמזורים, אז יש הילה להחליף שמן בתדירות גבוהה יותר מהדרישה הרגילה של היצרן (ככלל, פי 2 יותר). הקונצנזוס כיום (משאלות דומות ברחבי האינטרנט) הוא שהחלפת שמן כל 20 אלף קילומטר ומעלה היא טריק שיווקי של יצרניות, ופוגע באורך החיים של המנוע. פשוט הפגיעה היא לא בטווח תקופת האחריות, אז זה לא מעניין את היצרניות. ולפיכך עדיף לך להחליף כל 15 אלף, בפרט אם אתה רוצה להשאיר את הרכב אצלך לאורך זמן רב. עם זאת, צריך גם לקחת בחשבון שפעם טיפולים כל 12-15 אלף קילומטר נשמעו כמרווחים מדי, ואם היית שואל על מרווח כזה לפני 20 שנה - היו אומרים לך להחליף שמן כל 5-7.5 אלף קילומטר. היום אנחנו כבר יודעים שהכל בסדר, ואפשר להחליף שמן כל 15 אלף קילומטר והמנוע ישרוד הרבה שנים. יכול להיות שבעוד 5-10 שנים יהיה ברור שהיצרן צודק ואפשר בלי בעיה להחליף שמן ברנו שלך אחת ל-30 אלף ק"מ

וואלה... אז ה"נעילה" למכון הרישוי בו אתה מבצע טסט היא רק לחודש, ולא לאותה שנה? מעניין.

למה לי להתפתל ולקוות? לי יש ביטוח מקיף. פספסת שאני מסכים איתך שלנסוע בלי ביטוח זה טיפשי? אני ממש לא מנסה לנבא האם ומתי תקרה התאונה הבאה של כל אחד ואחד. נהפוכו, אתה ו-WE988244 הם אלה שמנבאים תאונות לאנשים ושופטים אותם עוד לפני שהתמונות התרחשו.

א. המחוקק צריך לקבוע - אין בעיה. תציע הצעת חוק. אם זה כל כך הגיוני כמו שאתה מתאר, אין סיבה שלא יעבור, לא? אתה לא צריך לעשות ביטוח מקיף. כדאי לך לעשות אותו. הייתי מאוד רוצה שנחיה בעולם בו אין צורך לעשות ביטוח מקיף מהסיבות האלה... אבל המציאות שונה. ובן אדם ללא ביטוח צד ג' הוא לא נבלה כל עוד הוא לא פגע באף אחד. אחרי שיפגע - תקרא לו באיזה כינוי גנאי שאתה רוצה. אני מגן על אנשים שעוד לא עשו את הפשע - כי אין בנהיגה ללא ביטוח צד ג', וגם ללא כסף, בעיה כשלעצמה - רק אחרי קרות התאונה נוצרת הבעיה. אתה לא רוצח בגלל שיש סיכוי שתהרוג מישהו כשאתה נוהג (או סתם תדחוף מישהו בטעות במדרגות). ובן אדם שאתה קורה לו "נבלה" עדיין לא גנב.

נו, אתה לוקח את זה לכיוון אחר לגמרי. ברור שאסור לפגוע ברכוש של אחרים. וכשאומרים לחנות רחוק - ולעשות ביטוח מקיף - זה ממש לא בא להצדיק את אלה שפותחים עליך דלתות ואלה שלא משלמים כשהם אשמים. זה בא להגן עליך מפניהם.כי נחמד להיות צודק, אבל עוד יותר טוב להיות צודק בלי חור בארנק.

אתה חוזר על אותם דברים שכבר אמרת פעם אחר פעם, מבלי להתייחס למהות הטיעונים שלי. אני לא מעוניין לחזור עליהם שוב ושוב רק כדי שתתעלם מהם, לא נצא מזה. תחזור תקרא מה כתבתי קודם לכן.

לא לשלם חובות זה פשע. אבל לא מובטח שבן אדם ללא ביטוח צד ג' לא יישלם את חובו - זה תלוי באופי התאונה, ובמצבו הכלכלי כשתקרה. אם בכלל תקרה - יש אנשים שנוסעים שנים בלי לעשות תאונות, או לפחות לא תאונות שהם אשמים בהם. זה כבר הופך להיות דיון פילוסופי.