אביב

וכמובן איך שכחתי- חיבור מחשב וקריאת תקלות. לדעתי הדבר הראשון לעשות.

אתה יכול באותה נשימה להוריד גם את המנוע (עם פטיש קונגו) הקלאץ' מורכב מדיסק החיכוך ומה-Pressure plate. הדיסק לחוץ בין גלגל התנופה לבין ה-Pressure plate. כלומר כל המכלולו יושב ומחוזק ע"י ברגים על הגלגל תנופה- על המנוע. כמובן שכאשר תוריד את הגיר לא תהיה לך בעיה לפרק את הקלאץ'. אם הקלאץ' הוא המקורי של הרכב יש סיכוי שהוא מכיל אסבסט והאבק הזה רעיל ומסרטן. יש אמצעים מיוחדים לשטוף אותו וכדאי להיזהר. כמובן שיש הרבה מוסכים שמקלים בכך ראש אבל זו כבר בעיה שלהם. קוד מנוע- קוד בין 3-4 אותיות ומספרים והוא רשום ברשיון הרכב. במקרה שלך זה יכול להיות: 135 135B 135M 136B 136M אני מניח שלא את כל הדגמים הביאו לארץ, כנראה שאחד משני האחרונים הוא שלך כי הם מכוננים ל-R-Cat. תבדוק ברשיון ותעדכן.

http://en.wikipedia.org/wiki/EGR http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=131879

גם חפוש בפורום יעזור. הנושא נטחן רבות.

הקלאץ' הוא לא חתיכה אחת עם הגיר. אם לא תפרק אותו הקלאץ' נשאר על הגלגל תנופה בצד המנוע. הדבר היחידי שנמצא מבחוץ הוא המיסב לחץ. תן את הפרטים המלאים של הרכב- שנה, נפח מנוע וקוד מנוע.

טוב ארז, עכשיו לגמרי יצאתי מסנכרון. לא הבנתי בכלל למה התכוונת.

החשוד הראשון הוא מערכת האזעקה. איזה אזעקה מותקנת ברכב?

בדיקה עם שעון וואקום נעשתה?

באיזה עיר אתה מעדיף?

ארז טעות! ללא מעגל בקרה כלשהו כפתור-לחצן לא גורם להפעלה/כיבוי מתחלפים (Toggle) של ממסר, לפחות לא ממסר ללא מעגל אלקטרוני.

צודק דוד, טעות שלי לגבי ההמלצה ידידי המסניף כמו שאמרתי אני ביצעתי את העבודה הזאת ואני יכול להגיד לך שזה לא תענוג בכלל בתנאי בית ולא פשוט בכלל. אני אומר את זה בתור אחד שיש לו הרבה מאד כלי עבודה ועזרת אדם נוסף כשצריך. בשביל פירוק הציריות תצטרך מפתח XZN בצורת בוקסה ארוכה. בנוסף תצטרך חולץ תפוחים (Balljoint) וכמה ג'קים וסטנדים. לכאורה אין משהו מיוחד בפירוד הגיר אבל אם אתה לא בקי אפילו במונחים אני ממליץ לך בחום לא לבצע לבד. זאת תהיה חוויה מאד לא נעימה עבורך. לפחות ללא עזרה או השגחה של מישהו שמבין. מספיק שתעשה טעות כלשהי ואתה תגרום לנזק גדול. שלא תבין חלילה שאני מעודד אותך לא לעשות לבד. נהפוך הוא, אני תמיד בעד ותמיד התעקשתי למרות שניסו למנוע ממני. העניין הוא שמקריאת הודעותיך עולה כי חסר לך ידע רב (לפחות תשיג היינס) וכן נסיון ולכן נראה לי שכדאי להבהיר לך במה מדובר.

אם רון המליץ לך לפרק לבד את הגיר כנראה שזה לא סיפור גדול. הוא לא אמר לך איפה הבעיה או איזה חלקים תצטרך? שלא לדבר על כלים שתצטרך רק בשביל להוריד את הגיר. כבר הורדתי גיר דומה, זה מצריך לא מעט כלים.

שכחת לציין שהאמירה הנ"ל נכונה עבור הספק נתון.

תשובות בגוף השאלה.

אני פותח את הדיון הזה בשנית מאחר ובפעם האחרונה שהעליתי את זה לא התקבלה תשובה ברורה. כל מי שיודע משהו בנושא מוזמן להגיב. שמתי לב שבמכוניות חדשות החיבור לקוטב השלילי הוא בעזרת קלמפה מעופרת ואילו החיבור לקוטב החיובי הוא בעזרת קלמפה מברזל (אולי פליז מצופה, בכל מקרה לא עופרת). לעומת זאת במכוניות ישנות שעברו החלפת קלמפות מתקינים קלמפות מחומר זהה, מה שלדעתי גורם לקורוזיה מוגברת סביב אחד הקטבים, לעומת מכוניות בהן השלילי מעופרת והחיובי לא ששם ישנן הרבה פחות בעיות קורוזיה. האם לדעתכם יש דברים בגו? או שהבעיה במכוניות שראיתי תמיד הייתה לא קשורה? לדעתי יש איזה נושא של יינון הקטבים וזה גורם להיווצרות קורוזיה מוגברת. מה דעת המומחים?

מרק ידידי וכם אנוכי דקדקניים מאד. אני יכול להגיד לך שהרחוב הישראלי יגידו לך שהכל בסדר גמור ותשפוך קצת מים. בכל מקרה מומלץ בחום לפרק הכל, לנקות, ללטש את המחברים והקטבים ולהחזיר. לוודא שאין עודף נוזל. בדיקה טובה לקביעת מצב המצבר תהיה בדיקת ריכוז הנוזל. הבדיקה מתבצעת בעזרת הידרומטר: המכשיר לא עולה הרבה. בכל מקרה אם את רוצה לבדוק את המצבר ללא מכשיר זה תצטרך לוודא שמתח הטעינה תקין, אם הוא תקין לבצע נסיעת טעינה, לאחר מכן כשהמצבר טעון לכבות מנוע, לנתק את אחד החוטים של המצבר, להשאיר למשך הלילה, לחזור בבוקר ולבדוק את מתח המצבר. אם הוא ירד לרמה שרחוקה ממצבר טעון מלא אז כנראה שהמצבר סיים את חייו. אם לא ירד ותחבר את החוט, תניע וההנעה תהיה חזקה אז הבעיה היא כנראה צריכה פרזיטית ואז צריך לבדוק בעזרת מד זרם כדי לאמת.

צודק מרק. בזמנו גם אני קראתי את החומר הזה כשהתעניינתי בטעינת סוללות עופרת. אני לא יודע כמה בפועל זה משפיע אבל אם רוצים לדקדק כדאי לעשות את זה. מה שכן חשוב מאד ולא ציינת בהוראות בהתחלה זה לחכות כמה שעות לפני שמודדים את המתח. בכל מקרה לא נראה לי שיש לבחור בעיה ושיש משהו ששווה לחפש בכלל.

אין צורך לנתק. לאחר ביצוע נסיעה טובה (כשאתה מניח שהמצבר אמור להיות טעון) כבה את המנוע, תן לרכב לעמוד כמה שעון ולאחר מכן בדוק את מתח המצבר (ללא הדלקת הרכב). אם תמצא את המתח שמרק אמר אז תדע שהמצבר טעון ותוכל להמשיך לבדיקת טעינה. מרק, אתה בעצמך הסברת לא מזמן שצריך לתת למצבר זמן להתייצב כדי שהמדידה לא תיתן תוצאה שגויה.

לך ולכל שאר האנשים שחושבים שלחמם מנוע זה טוב אחזור ואומר בצעו חיפוש. הנושא נדון לא מזמן והוסבר ע"י חבר הפורום yosi05 ואחרים.

אם כל הבעיה היא הפלסטיק לדעתי עדיף שתשקיע את המאמץ בלבנות תושבת אחרת לידית, תושבת זו תחובר לנקודת עגינה חזקה, ולא חסר כאלו מתחת לדשבורד. אם הרעיון הוא להיכנס לפרויקט מגניב של פתיחה חשמלית אז שווה להמשיך את הדיון, ואני מצטרף ליגאל לגבי הרעיון של שימוש במנוע של מגבים, עוד אפשרות היא מנוע של חלונות חשמל- חזקים במיוחד וכוללים גיר קטן בתוכם. בכל מקרה תצטרך כמובן להעביר את התנועה לקווית ולבנות איזו תושבת למנוע, חיבור לכבל ולצינור וכו'. אכן יש את הסיכון של פתיחה אקראית, אבל לדעתי אפשר לחיות עם זה בגלל הסיבה שבכל מקרה דרושה הפתיחה הידנית הסופית. כמו כן ניתן לבנות את המערכת עם אמצעי זהירות, למשל שרק עם בלם-יד משוך יהיה ניתן לפתוח.

לבצע חיפוש בפורום ולמצוא שלל תשובות.

נשמע לי סביר בהחלט.

לפעמים סל"ד גבוה במנועים קטנים (זה למשל משגע אותי בפולו שלי) נותן תחושה מוטעית של בזבוז דלק וגורם לחשוב שאם נוריד את הסל"ד צריכת הדלק תרד. אין הדבר נכון בהכרח. מנוע ויחסי העברה (כולל בגיר, כולל הינע סופי וכולל קוטר גלגלים) תוכנן לעבוד בסל"ד מסויים וכדי להישאר בתחום בו הנצילות מקסימאלית. כלומר מקסימום הספק במינימום צריכת דלק, (באופן יחסי כמובן). אם תעלה את יחס ההעברה (לצורך העניין אפילו תעלה הילוכים ב- 1000 סל"ד) הדבר יגרום לבזבוז דלק עצום ולא לחיסכון. כך שלא בהכרח נכונה ההנחה שאם תוריד את הסל"ד במהירות 100 קמ"ש מ-3000 ל-2500 הדבר יחסוך דלק. בשביל זה צריך להכיר את הגרפים של המנוע. אני מקווה שאני לא מבלבל בין הספק למומנט.

לגבי השמן, כנראה שאתה צודר והבעיה היא בגיר. בכל מקרה שווה לבדוק. גם אם חסר שמן הנזק כבר נגרם ככל הנראה. לגבי הבדיקה, אני לא יודע אם יש מדיד אבל כנראה שאין. צריך להרים את האוטו ולפתוח פקק בגיר, למלא שמן ולראות אם הוא נכנס פנימה או נשפך החוצה. ככה זה בדר"כ בגירים הידניים ברכבים האלו. כאשר אתה לוחץ על הקלאץ' אתה מנתק את הגיר מהמנוע וכנראה שהחלק הבעייתי לא מסתובב. לכן הרעש נפסק. ממליץ לך לפנות לחבר הפורום מוסך רון. רון מומחה ברכבים האלה ומכיר אותם מעולה. בצע חיפוש, אתה תמצא את הפרטים שלו.

אם אין רעש בהילוך שלישי כנראה שהבעיה היא לא בקלאץ' אלא בגיר. לדעתי כדאי לא לנסוע עם הרכב. דבר ראשון בדוק שמן גיר. מהיכן אתה בארץ?