BEEKER

תודה על התשובה המפורטת, אני פשוט פריק של פיורפאסיב אז קצת פחות מתחבר לדיליי דיגיטלי. שאלה נוספת, יצא לך להיתקל בפגיעה באיכות שמע בגלל הבאפר של הTA? שמעתי על טענה להנחתת איכות בשימוש של השהיית זמן.

יש תיעוד שזה מגבר מקורי?

אדי, לא כדאי לתת לסאב לנגן ללא השהיה? ולהשהות את כל השאר? בתכלס הסאב הוא הרמקול הכי מרוחק, אז ההגיון אומר שהוא צריך להגיע ראשון, ללא השהיה, ואז את השאר?

היו להם מגברים מצויינים לרכב בשנות ה90. כנראה שאתה צודק, המגבר הזה לא מקורי

זה מגבר מקורי של הרמן קרדון? או זיוף?

למה אתה צריך תוכנה בשביל ta? אפשר לכוון לבד. המרחק מכל רמקול לכסא נהג ידוע ולא משתנה. ההפרשי זמן שאתה אמור לכוון גם ככה ימדדו במילי שניות בהצלחה

אני אשמח לשמות טכנאים מומלצים לתיקון של מגברי סטריאו וינטאג', מגבר אינטגרייטד של מרנץ ופאואר של הפלר (שניהם תקינים אך מעדיף לרענן מפאת גילם). תודה.

הסרטון ששלחתי הוא של מקצוען באיטום, הוא משקיע המון גם בעבודה וגם בגימור שלה. תסתכל כמה הוא השקיע בפלטה של סגירת החור, הוא בנה אותה משני חלקים בעובי של 6 מ"מ כל אחד (סה"כ 12 מ"מ), חתך עם ג'יגסו ואז שייף עם להב שולחני. האם זה יפה? כן. זה מדהים. האם זה עוזר לבידוד ויש צורך אמיתי בכך? לא בטוח. גם פלטה בעובי של 8-6 מ"מ, שניסרת מתוך קרש חיתוך מפלסטיק ב-5 ש"ח מהמקסטוק תהיה עמידה למים, ותעשה את אותה עבודת בידוד לאחר שתכוסה בדיינמאט אקסטרים (או סקונדסקין). האם יש צורך בחומר שיאטום בין החורים לפאנל שאיתו תסגור? כן, אבל עדיף לשים ארמפלקס ולא חומר דבק כמו שרצית, מכיוון שאולי בעתיד אתה תרצה להסיר את החור בקלות. בסרטון הוא שם ולקרו על חלק מהבידוד כדי לאפשר גישה נוחה לדלת הפנימית. אם תשים דבק אקרילי שחור ('מסטיק'), זה יהיה בעייתי. בסרטון הוא קדח חורים, צבע נגד חלודה ואז שם תותבים עם הברגה. נראה לי אוברקיל, בורג קודח עם שייבת גומי יעבוד היטב, אבל צריך לפרגן לבחור על השלמות בהתקנה. לגבי השאלה: "איזה ספוג מומלץ לשים באזורים שבהם יש תזוזה? כמו ידית הדלת והנעילה כדי שגם יהיה אטום וגם תהיה תזוזה?" יש ארמפלקס שהוא אחלה, ועוד הרבה חומרי ספוג ייעודיים בחנויות מזגנים, אני ממליץ על גליל/סרט של ארמפלקס עם צד אחד דביק, כדי לחסוך זמן התקנה. בטוח שיש את החומרים הנ"ל גם בחנויות של מתקיני מזגנים/ציוד טכני ב צפון. בהצלחה.

אדי, הליקס פישר הזה לא מגבר על, אבל הוא מגבר מצויין. לדעתי המגבר הזה הוא יחידה יותר שלמה ונכונה מאשר ה-bit One HD מכיוון שהוא כולל DAC, והגברה פנימית שמבטלת את הצורך ב-RCA והוא כולל מגבר. אתה יכול לומר ובצדק שלאודיסון יש הרבה יותר יציאות, אבל זה דורש חיבור של עוד ועוד מגברים כדי לנצל את כל היצאות, זה מתאים אולי לרכבי תצוגה ומערכות על, ומערכת כזו תעלה סכומים מטורפים, בטח בארץ. ומה עם האלפיין? אז עם כל הכבוד לאלפיין, המגבר הזה טוב יותר מהאלפיין המשולב PXE-0850S מכיוון שבאלפיין שמו מגבר חלש, 25 ואט זה נחמד, אבל לא מעבר. זה מיועד לרמקולים גנריים של הרכב ולא למידים אפטרמרקט. אז בשורה התחתונה, אם עושים טורניר, אפשר להגיד שה-bit One HD ניצח משחקון על כמות יציאות RCA, גם האלפיין ניצח במשחקון על כמות ערוצי הגברה, אבל הליקס פישר מנצח בשלוש מערכות

ההספק הקבוע בכל התנגדות זה פיצ'ר יחסית ותיק, פיניקס גולד קסנון היו סדרת מגברים שיצאה לפני כשני עשורים. לינק תזכורת לחובבי הז'אנר: https://www.woofersetc.com/p-475-x6001-phoenix-gold-xenon-600-watt-mono-amplifier.html

לא סתם שאלתי, ואתה ישר עלית על הקטע של ה-6 אום 😀, עשית בחירה טובה עם המגבר, אני לא נמנה על המעריצים של מגברי קלאס D, אבל העיבוד שהמגבר הזה מסוגל לבצע, זה דבר מדהים, שחוסך רעשי מנוע, עיוותים ושאר ירקות, וזה דבר חשוב מאוד.

אתה עובד עם הקרוסים המקוריים של המורל הייבריד?

בדקת פאזות במערכת לפני כל הסאגה הזו?

קודם כל תודה על הפוסט והשיתוף, זה לא מובן מאליו, הציוד שלך באמת מדהים, והביקורת שלי הייתה כלפי השאיפה לגרף. כל המיקרופונים למינהם הם דבר נהדר אך הם רק הבסיס לכיוון ידני. ו80 שעות? סיראסלי?! עם ציוד כמו שלך זה היה צריך להיות קצר ומדהים. תבדוק שוב את ההתקנה, אולי היא לא טובה (רמקול חנוק/פאזות הפוכות או טעות במיקום האלמנטים)

אדי, תקרא שוב את ההודעה שכתבתי, הקרטון מיועד רק לשרטוט של הסקיצה. מסמנים עם קרטון את הסקיצה על פלטת mdf או hdf ואותה מחברים לרכב. תיכנס לדקה 2:00 בסרטון ותראה שהוא משתמש בשקפים (כמו מטול שקפים מהמאה הקודמת). שקף מאוד נוח אבל קרטון יותר נגיש

תיקח חתיכת קרטון ותחתוך אותה לפי החור שאתה רוצה לסגור, תעביר את הסימון ללוח MDF או HDF או טרספה, הלוח לא צריך להיות עבה, חבל על המשקל הנוסף, עובי 10 מ"מ מספיק (גם ככה יש עליו עוד כמה מ"מ של דיינמאט אקסטרים) ותחתוך לפי הסימון, תחבר את הלוח שחתכת לדלת עם ברגים ותיישם עליו שכבת אקסטרים. תראה את הסרטוןבערך מדקה 2:00 לגבי הטויטרים, אני חושב שיש הבדל בשמיעה ולא מדובר במשהו פסיכולוגי, גם שני בלים שרשומים בערך של 3.3 מיקרופאראד, יכולים לתת תוצאה אחרת. ובטח אם יש הבדל בהשראות של הסליל שמעביר LPF (הופך חיתוך ל12DB) לכן המלצתי לך לא להחליף ללא בדיקה מקיפה זו הסיבה שהמלצתי לך לא להחליף.

מה המחיר של החומר של ניפון? יש לו נתונים? משקל ליחידת שטח? מצטער מאוד, אבל אם המחיר של החומר של נייפון קרוב לדיינמאט אקסטרים, אז הבחירה היא ברורה. יש מספיק חברות איכותיות שמייצרות חומרים מוכחים כבר שנים רבות, כמו שאדי כתב בצדק, חבילת באלק של דיינמאט מספיקה לרכב שלם, לכן לא הייתי מתעסק בחומר ג'נרי, לא מוכר וחסר שם בעולם האודיו. חומרים זולים יהוה דקים יותר, בעלי משקל נמוך יותר ליחידת שטח וידרשו כיסוי כפול של יריעות, אז מה החיסכון פה? זה טוב רק אם המחיר הוא לפחות חצי ומדובר במערכת תקציבית

מה יש לפספס? הכי חשוב זה לקרוא את ההוראות של חברת דיינמאט לחומרים/מוצרים שהם מייצרים, אתה יכול להתחיל מהקיט הפשוט (האוריגינל לדלתות), כולל הוד ליינר. אחר כך אפשר לראות סרטונים מארה"ב על איטום, בשורה התחתונה, העקרונות מאוד פשוטים: ניקיון האיזור שמיועד להדבקה, ייבוש, חיתוך היריעות והצמדתן. אם יש עוד מקומות שגורמים לרעש, אז כמובן שניתן להדביק דיינמאט אקסטרים או ארמפלקס, המלצתי Dynamat Xtreme מכיוון שמניסיוני, הן נתנו את התוצאות הטובות ביותר, אלו היריעות הכי אפקטיביות לבידוד אקוסטי by far. ניתן להשיג בידוד רעשים מעולה, גם אם לא מכסים 100% משטח תא המטען. אתה תוכל לראות זאת בעצמך אם נניח, ותשתמש רק ב-3 יריעות מהבאלק, ותבדוק את השיפור שיצרת, לפני שאתה ממשיך לשפוך כסף ויריעות על דפנות תא המטען. כיסוי חלקי: השיטה הזו של כיסוי חלקי מאוד יעילה במונחים של זמן וכסף, ומביאה לתוצאות נהדרות בהשקעה מינימלית, הייתי ממליץ על כיסוי חלקי גם במקרים של חסכון כספי, או טיפול בנקודות קריטיות (דלתות קדמיות, אחוריות ותא מטען). זאת אומרת שעדיף לנצל באלק על כסוי חלקי של כלל הרכב, מאשר לאטום רק את תא המטען. זו לא דעה פופולרית אצל אודיופילים שבד"כ חוששים/מחפשים שלמות/מעדיפים ללכת על בטוח/ אבל אם זה כיוון שמעניין אותך אתה יכול לראות הסבר במנואלים של Dynamat Xtreme. הנה דוגמה לפרויקט: בהצלחה.

אני שמח שאתה מרוצה מהסאונד במערכת, ולפי החתימה בטוח הרכיבים שלך נהדרים, אבל יש לי הרגשה שפתחת את הפוסט בגלל שאתה מרוצה מכך ששיטחת את הגרף וזו טעות. גרף שטוח הוא לא אינדיקציה (יחידה) למערכת SQ. גרף שטוח הוא אידיקציה לאקולייזר פרמטרי טוב. למעשה, ברוב המקרים גרף ההענות יכול להסביר לך איפה יש נקודות כשל, אבל התוצאה הסופית של המערכת מושפעת בעיקר מ-staging וimaging שאותם קשה מאוד להשיג, בטח ובטח אם אתה רודף אחרי "גרף שטוח".

לא צריך להמציא את הגלגל מחדש. זה רק איטום של תא המטען. אתה יכול לרכוש באלק של דיינמאט אקסטרים Dynamat Xtreme Bulk והוא מצויין, תדאג לנקות היטב לפני היישום, ולהצמיד היטב את היריעות. אתה לא חייב לעבוד עם יריעות שלמות, אתה יכול לחצות אותן וליישם בקלות. תשתדל להשקיט גם את המנגנון נעילה/לוחית רישוי/פלסטיקים (אפשר לקנות סרט ארמפלקס) בהצלחה.

אני הייתי בוחר במקום הראשון את Zapco Reference 650.6 זה מגבר מעולה. תראה כאן נתונים: https://www.amp-performance.de/en/1120-Zapco-Reference-650-6.html אודיסון גם נחשב למגבר טוב, אבל לדעתי הוא פחות טוב מהזאפקו. בקשר ל-k2p, הוא בחירה עדיפה על פני APK. רק תבדוק את המספרים הסידוריים, היו הרבה זיופים לסט הזה. .

אני מסכים איתך שCDM הוא אלמנט ייחודי, עם סאונד מיוחד. אבל לדעתי אלמנט של דום-מיד הוא מאוד בעייתי ברכב.

זה יכול לעבוד אבל לדעתי זו תהיה טעות להשתמש בקרוסאובר של הקלארוס. אם אתה עובד פאסיבי אז נקודת החיתוך של הקרוס תהיה תלויה בהתנגדות של האלמנט, ואם מישהו מספיק תמים לחשוב שכל הרמקולים לרכב הם 4 אום בדיוק, אז מוזמן לקחת אומטר ולבדוק. בקיצור, אם האלמנט של הקלאורוס (לו תוכנן הקרוס במקור) ייחתך ב-5.2Khz 12db/slope, אז שינוי של התנגדות (בגלל אלמנט שונה) תגרום לנקודת חיתוך שונה. במקרה כזה יש שלושה מצבים אפשריים: לכאורה הכל טוב, או "בור" של תדרים שפשוט נעלמים כי הם לא מגיעים לאלמנט, או "חפיפה" של תדרים שמגיעים משני האלמנטים הנחתכים בקרוס. דוגמה: מתקינים ברכב קומפוננט 6.5 אינטש של חברת ממוקה. הקרוס אובר של קומפוננט של חברת ממוקה, חותך בין הטויטר למידבאס ב5KHZ ב-12DB. הכל עובד בסדר. בשלב הזה מחליפים את המידבאס למיד 6.5 אינטש של חברת טנגבאנג ומחברים אותו להתקנה הקיימת וכמובן לקרוס המקורי של חברת ממוקה. ואז מה יכול לקרות? אפשרות ראשונה - אם ההתנגדות (העכבה) של הרמקול טנגבאנג זהה לרמקול הקודם? אז לכאורה הכל בסדר, נקודת החיתוך לא זזה, הבעיות היחידות בדרך כלל הן בעיות של רגישות שונה, מידבאס שנשמע חלש לעומת המידבאס הקודם או להיפך. אפשרות שנייה - "נקודת החיתוך זזה למעלה": הטנגבאנג ייחתך עכשיו ב-6KHZ ויש חפיפה של שני אלמנטים שמנגנים מ5KHZ עד 6KHZ, גם המידבאס של טנגבאנג וגם טויטר ממוקה. אפשרות שלישית - "נקודת חיתוך זזה למטה" : הטנגבאנג ייחתך עכשיו ב-4KHZ והטויטר ממוקה נשאר זהה ולכן יש בור של תדרים בין 4KHZ לבין 5KHZ. לכן לדעתי זה מצב בעייתי של להכניס ראש בריא למיטה חולה. ניסיתי כמה פעמים להסב קרוסים פאסיביים לאלמנטים ביתים וזו עבודה קשה מאוד. זה יכול לעבור חלק והכל בסדר, אבל זה קורה רק בחלק מועט מהמקרים. ברוב המקרים זה גורם לבעיות רבות שלא מצדיקות זאת. אפשר כמובן לחתוך אקטיבי, אבל אם אתה בפיור פאסיב כמו שאני מאמין שצריך, אז כדאי לנסות לחבר מעגל פיצוי כדי להותיר את נקודת החיתוך במקומה (בהנחה שהנצילות של המידבאסים ממוקה וטאנגבנג דומות). בהצלחה

כלל אצבע, טויטר/מיד שמכוון און-אקסיס ויורד נמוך מבחית תדרים (לכיוון המידבאס) משפר את הפרונט סטייג' ברכב (גם staging וגם imaging). לפני עשורים היו מתקינים הורנים ומצליחים להוריד את נקודת החיתוך וזה היה נשמע מדהים. היום זה קצת פחות נפוץ.

אדי, אתה מתעלם מהעובדה המצערת לגבי ה-CDM880, בדיוק כמו כל מיד-דום (dome mid) אחר. הם לא יכולים לרדת מספיק נמוך לעומת קון מיד (cone mid). העובדה המצערת הזו גורמת להם להיות מאוד מוגבלים בנקודת החיבור לוופר (cut off frequency in high pass filter) כמובן שיש גם יתרון לטויטר "המרגש" הזה. הוא מאפשר להשתמש בטויטר קטן יותר/לתחום את הטויטר לטווח העליון. השאלה היא כמה אתה מוכן לוותר בשביל לקבל רמקול "מרגש". אני חושב שזו טעות לבחור אלמנט כל כך מוגבל מבחינת טווח התדרים היעיל (בגדול זה טויטר רגיל על סטרואידים). אם היית עובד פאסיבי לחלוטין על רמקול ביתי, אז הייתי מסכים איתך, בדיוק כמו המיד Morel MDM55 מכיון שזה פורום רכב, אני נאלץ לחלוק עליך ולהמליץ לפות"ש להשאיר את הרמקול המרגש על מדפי החנויות (שלא טורחות להחזיק אותו במלאי). לאדי מגיעה הערכה גדולה, זה לא קשור למחלוקת על מידים נ.ב מצטרף להמלצה של DLS UPI.25. אם כבר מיד "מרגש" אז שיהיה במחיר סביר