Roycohen1979

ממליץ להרים על ליפט ולחפש נזקים, יכולות להיות שלל בעיות במכה חזקה בגחון גם כאלה שלכאורה לא נראות משמעויות כמו פגיעת מעיכה בקרטר שלא בהכרח תוביל לנזילת שמן אבל פגעה במשאבת שמן שנמצאת בתחתית הקרטר ותוביל למנוע הרוס.

קודם כל תתחדש. עכשיו מציע לך ללמוד את נושא ה LSPI- LOW SPEEDMPREIGNITION זאת מחלה של כל מנועי הטורבו הקטנים אבל איכשהו בעיקר אצל הדגם מנוע הזה שקיים בשברולטים ובאופל עד שנת 2017 (אח"כ הוחלף המנוע) בגדול תמנע מלחיצה אגרסיבית על הדוושה כשהמנוע בסל"ד נמוך מ2000, פשוט תלחץ בצורה מדודה. הרכב דורש שמן בקוד יחודי של היצרן, לא מספיק להכניס לו 5W30 אלא הוא דורש DEXOS GEN 1 למיטב זכרוני (בקיצור טיפולים אצל לובינסקי בלבד !!!!!) גם הפלגים מועדים לפורענות ולא כל פלג תחליפי יתאים- ההלשכות של הנושא הם טלטל שבור או בוכנה סדוקה, או במילים אחרות אובראול כללי למנוע בעלות מטורפת, בלי קשר לכמות הקילומטרים שהרכב עבר. קצת רקע- ה LSPI זהו מצב שבו במעיכה של הדוושה נכנסת למנוע ערובת גדולה מאוד של דלק ואוויר וכמובן אדי שמן, ובמצב מסוים שלא בהכרח קשור אליך יכול להיווצר מצב של הצתה מוקדמת בחלל הצילינדר בעת שהבוכנה נמצאת בתנועה כלפי מעלה, התוצאה היא בוכנה שבורה או טלטל שבור ומנוע גמור, אין אזהרה לפני שזה קורה, אין מנורה שתתריע ואין מנוס מלבד 4 אורות מהבהבים, משאית גרר וכרטיס כשראי מכובד. ניסיתי לפשט עד כמה שניתן אז אני מצרף לך סרטון קצר שיסביר לך לגבי התופעה. שוב זאת סכנה בכל רכבי הטורבו צנומי הנפח אבל משום מה דגם המנוע הזה נוטה לסבול יותר מהתופעה (ובעיות מערכת קירור שלא קשורה לנושא). בקיצור תחדש וסע בזהירות.

אשתי נוסעת על I20 1.0 טורבו כל יום ממודיעין לירושלים וחזרה, היא מרגישה מצוין בכבישים בין עירוניים ולא סובלת מנחיתות גם בעליות הארוכות של 443 לכיוון ירושלים. הרכב עבר רק 15K אז אין לי מידע כרגע על בעיות או תקלות. לנסיעות בין עירוניות הגודל שלה בהחלט יהווה יתרון על הפיקנטו וה10 הקטנות יותר. בדגם של אשתי יש מערכת בקרת שיוט, תיקון סטייה מנתיב, בלימה אוטונומית, מולטימדיה מלאה ושליטה מההגה, גיר רובוטי 7 הילוכים וחלונות כהים מאחור. סה"כ חיה סבירה לחיות איתה אם אתה לא מחפש התנהגות כביש יוצאת דופן. לגבי צריכת הדלק היא הרבה יותר חסכונית מהI20 הקודמת האטמוספרית והרבה יותר טובה מכל הבחינות, לא יודע להשוות ביחס לפיקנטו ולשאר המכוניות שהזכרת.

מה עבר על האוטו הזה ב68 אלף קילומטר האלו ? מרגיש כמו רכב שעבר התעללות והזנחה, יש כאן דברים שלא מצפים לראות ב68 אלף קילומטר

זאת לא שילדה, אבל כן שווה תיקון כיוון שהמקום נוטה לצבור חלודה ומשם ריקבונות ולבסוף חדירה של מים לתא הנוסעים ולשטיחים.

כמה מים אתה צריך להוסיף כל פעם ואחת לכמה זמן ? הייתי ממהר לעשות בדיקת לחץ של מערכת הקירור על מנת לשלול פריצה של אטם רש מנוע. בנוסף יתכן וישנה נזילה מהמשאבת מים שמטפטפת על הבלוק והמים מתאדים משם, כשהמנוע כבוי אין נזילה וכשהוא עובד אתה לא תראה שלולית מתחת לאוטו (קרה לי בעבר באמת המכוניות שהיו לי ורק סימני מים על המשאבה לאחר הפירוק הסגירו את המקור לבעיה)

במצב של LSPI מה שבדרך כלל קורה זה שמשבר טלטל או בוכנה, אחרי שזה קורה במנוע אלך אתה כבר לא מפספס, בטח ב3 צילינדרים שנשארים לך פתאום רק 2. הרעידות מוחשיות מאוד, לעיתים תשמע דפיקות והכי חשוב עם צילינדר אחד פחות תרגיש את זה בסחיבה, על הדרך סביר להניח שידלקו לך מנורות אזהרה מפה ועד מחרתיים בלוח שעונים. כמה ק"מ הרכב עבר ? מתי עבר טיפול הפעם האחרונה והאם במוסך מורשה ?

אני בעלים של אסטרה סטיישן מודל 2017 1.4L 150hp עם 60K+ וכרגע ללא בעיות מיוחדות, לדעתי לא תצליח למוצא את הדגם הזה בטווח המחירים שלך ותצטרך למצוא את הדגם הקודם המקביל לשברולט קרוז, לפי הבנתי הדגם פחות מוצלח עם בעיות במערכות קירור שיש לשים לב אליהם, היא מאוד לא סחירה ונמכרת בהרבה מתחת למחירון וכך גם הקרוז, לפני 3 שנים חשבתי לקנות אחת כזאת והמליצו לי בחום שאם אני רוצה סטיישן עדיף לי לקחת יונדאי i30 שתהיה הרבה יותר אמינה. הפוקוס מצוינת אבל יש לה את נושא הגיר הרובוטי שהוציא להם שם רע מאוד בשנתונים הראשונים שלהם, הבנתי שהבעיה טופלה אבל הנזק כבר נעשה והן נמכרות בזול בגלל החשש מהגירים, מבחינת חווית נהיגה לפוקוס יש שלדה מצויינת ולפי מבחני הדרכים היא הכי מהנה לנהיגה מהסגמנט.

יש לברר את נושא רטיבות השמן, מאיפה מגיע ומה המשמעות של הדבר, לגבי הרדיאטור תבדוק מה העלות ותתמקח במחיר. מעבר לזה נראה בדיקה נורמלית לחלוטין.

זה הכול עניין של מה אתה מעדיף, אני אוהב את הכוח הזמין תמידית, מבחינתי המאזדה הרגישה חלשה למרות הסוסים מתחת למכסה מנוע, כרגע אני על אסטרה טורבו והיא מרגישה מחודדת יותר ומהירה הרבה יותר מהמאזדה, אני אוהב את התחושה והכוח ופחות הפריע לי החוסר עידון היחסי של ההונדה, גם האופל שלי בעלת מתלים קשוחים וזה סביר בהחלט.

גם אני התחבטתי בשאלה הזו בקיץ האחרון, על הנייר אפשר להתווכח אלף פעמים אבל כשנכנסתי ונהגתי בסיוויק של אבא שלי ואח"כ במאזדה 3 מנוע 2.0 לא הייתה שאלה בכלל. אחיזת הכביש של ההונדה טובה בהרבה, ברגע שמתרגלים למערכת ההגה היא פשוט מטריפה, הכוח מגיע מסל"ד נמוך בעוד במאזדה האטמוספרית היא יושב אי שם במעלה הסל"ד, הגיר הרציף כמעט ולא הורגש כרציף והם עשו עבודה מעולה איתו אבל הוא פחות טוב היה מאשר הפלנטרי של המאזדה עם הידיות מאחרי ההגה. שלא תבין לא נכון המאזדה מתנהגת מעולה אבל היא לא הונדה לפחות לדעתי ולמה שאני מצפה ממנה שתהיה (עשיתי 2 קורסים לנהיגה מתקדמת ואני יודע למה לצפות מהרכב). ההונדה רועשת יותר ורעשי צמיגים חודרים יפה לפנים הרכב כבר ב100 קמ"ש (אמרו לי בסוכנות שזה ידוע בגלל הצמיגים חתך נמוך) והישיבה של ההונדה מאוד נמוכה. המזדה מפנקת יותר, מרגישה נוחה יותר מבחינת מתלים (ההונדה מתרסקת על בורות בצורה מעצבנת) וכיול המתלים שלה נוח יותר מאשר בהונדה. לגבי אמינות המאזדה נחשבת רכב מאוד אמין, לא יודע מה לגבי נושא השמן של ההונדות ואבא שלי עבר רק 20K שזה מוקדם מדי בשביל לגבש דעה. היה כאן שירשור לגבי נושא השמן \דלק של ההונדה ששווה לך להכנס אליו. אגב יכול להיות שהתקנת oil catch can תפתור את הבעיה לחלוטין. בקיצור אתה צריך לנהוג בשני הרכבים ולהחליט לפי מה שנראה לך, יכול להיות שתוקסם מהישיבה בהונדה ויכול להיות שלא תסבול אותה, אם אתה נהג רגוע המאזדה תפנק אותך יותר, אם אתה מחפש רוח ספורטיבית ההונדה היא הרכב בשבילך בעיקר בגלל זמינות הכוח וההרגשה כאילו היא לא מתאמצת בשום מצב.

שים לב לתופעה מעניינת הנקראת lspi כלומר low speed pre ignition. זהו מצב שקיים בעיקר ברכבי טורבו צנומי נפח שבו כאשר הרכב נמצא בסל"ד נמוך ומועכים את הדוושה כדי לקבל תאוצה נוצרת בגלל שלל סיבות שלא תמיד קשורות אליך הצתה מוקדמת בחלל הצילינדר. במצב שבו אתה מועך את הדוושה נכנסת כמות גדולה של אויר ודלק לחלל הצילינדר והדלק ניצת בגלל החום והלחץ לפני הזמן שלו (זה בגדול ההסבר מורכב הרבה יותר). ואיך זה קשור אליך ? בעקרון לחיצה חזקה תוביל להורדה של הילוך, אבל כשאתה במצב ידני ההילוך לא ירד והסל"ד ישאר נמוך. הצתה מוקדמת היא הרוצח השקט של מנועי טורבו קטנים והתוצאה היא שבירה של הצילינדר או הטלטל ומשם לאוברול מלא ויקר גם ברכבים חדשים ללא קשר לכמות הקילומטרים שהרכב עבר. בכל מקרה העצה שלי אליך היא להעדיף לתת למוח של הגיר לבחור לך את ההילוך הנכון ולהוריד הילוך בעיקר בירידות על מנת להאט את הרכב, או ביציאה לעקיפה כדי לוודא שהיה עם מקסימום כוח זמין לסיום בטוח של העקיפה.

למכוני בדיקה יש נטייה להשמע מאוד דרמטיים ולכסת"ח את עצמם, אני כן הייתי בודק לעומק את אותם סימני שריפת שמן בעומס, זה לא אמור להיות ברכב עם 75000 ק"מ, אותו דבר הקורוזיה במערכת קירור. לגבי מערכת ההיגוי לא יודע מה זה אומר ומה מהות התקלה, יכול להיות משהו קטן ויכול להיות גם מסרק הגה. אישית לא הייתי לוקח את האוטו הזה.

הגיר בעייתי, הרחבת אחריות זה נהדר ומאוד מספק כשאתה תקוע בכביש הערבה עם המשפחה בדרך לאילת ומחכה לגרר. אבל מעבר לסיכון שאפשר לצמצם אותו במידה והרכב עבר ריקול לגיר מדובר באוטו מצויין מהנה לנהיגה ומפואר ביחס למחיר שלו. אם יש לו ק"מ נמוך יחסית זה בכלל ברכה.

מוזר ביותר, גם הבדיקה פספסה לחלוטין את התאונות והתיקונים והתמקדה בקוסמטיקה בלבד. לא הייתי נוגע ברכב שעבר תאונה ב50 אלף שקל מעבר לזה שמכנית ראיתי רכבים במצב טוב יותר עם 75000 ק"מ. בטח שלא משלם מעל המחירון

שלום לכולם, אשמח לתשובה בעניין. כשעוזרים למישהו להתניע עם כבלים בגלל מצבר חלש, האם עדיף להשאיר את המנוע של הרכב המספק את המצבר פועל או מכובה, האם עדיף להשאיר סוויץ פתוח או סגור ? פעם היינו משאירים מנוע פועל כדי להיעזר בטעינה של הרכב התקין לטובת ההתנעה של הרכב התקול אבל נתקלתי בכמה דעות שהיום בעידן המחשבים מפל המתח עלול לשרוף את המחשב של הרכב. מה עדיף ?

מה הצרכים שלך ? יש לך בעיה עקרונית עם גיר ידני ? לדוגמא אם אתה מעמיס הרבה ונוסע הרבה יהיה לך יתרון עם הטנדרונים דיזל שגם יהיו חסכוניים בהרבה מקיה סיד למשל אבל הרבה פחות מפנקים ונוחים לנהיגה הקליאו סטיישן היא סופר מיני מאורכת, היא קטנה בהרבה מהקיה סיד. הסיד הזהה ליונדאי I30 נחשבת אמינה מאוד, אישית עשיתי את המעבר מפיאט דובלו לI30 סטיישן ומבחינת הנאה מנהיגה ההבדלים היו תהומיים, אי אפשר להשוות בין טנדר למשפחתית אבל גם מבחינת כושר העמסה אין מה להשוות, אבל אם אתה עושה 40K ק"מ בשנה אז מבחינת תצרוכת דלק החיים עם הדיזל יהיו אחרים וחסכוניים הרבה יותר. מה הצרכים שלך ? יש לך בעיה עקרונית עם גיר ידני ? לדוגמא אם אתה מעמיס הרבה ונוסע הרבה יהיה לך יתרון עם הטנדרונים דיזל שגם יהיו חסכוניים בהרבה מקיה סיד למשל אבל הרבה פחות מפנקים ונוחים לנהיגה הקליאו סטיישן היא סופר מיני מאורכת, היא קטנה בהרבה מהקיה סיד. הסיד הזהה ליונדאי I30 נחשבת אמינה מאוד, אישית עשיתי את המעבר מפיאט דובלו לI30 סטיישן ומבחינת הנאה מנהיגה ההבדלים היו תהומיים, אי אפשר להשוות בין טנדר למשפחתית אבל גם מבחינת כושר העמסה אין מה להשוות, אבל אם אתה עושה 40K ק"מ בשנה אז מבחינת תצרוכת דלק החיים עם הדיזל יהיו אחרים וחסכוניים הרבה יותר.

למנוע 1.4 טורבו 140 כ"ס של אופל מהשנתונים העלו יצא שם נוראי ויתכן שבצדק, בכלל אני מניח שהיא חולקת מכלולים רבים עם האסטרה J ולפי הפורום הזה מדובר דגם מרובה בעיות ומחלות ילדות שאני מניח שלפי המכלולים הזהים יגיעו גם למוקה.

לרכב אין טורבו, אין מה להשקיע בקיטים ושיפורים, העלות תהיה גבוהה והתועלת מגוחכת, אולי דיטיילינג ואלמנטים חיצוניים. משחקים בצנרת אגזוז יסבכו אותך עם משרד הרישוי ותאכלס היא לא נשמעה כלכך רע מלכתחילה אותו דבר לגבי פילטר פתוח ושאר שיפורים שאנשים שמים לרכב אטמוספרי אבל זה כבר נושא לפורום שיפורים... בכל מקרה רכב ספורטיבי הוא לא אבל יש לו אחלה פוזה (לטעמי לפחות). במשפחה הקרובה שלי היו 2 כאלו, כחולה וכסופה, אחת לא ראתה מוסך והשנייה לא יצאה ממנו כך שהרבה תלוי כנראה באיך מתנהגים לרכב ואיך נוסעים בו. בכל מקרה מנוע וגיר שייכים לטוסון של אותה תקופה ונחשבים ללא בעיות מיוחדות מלבד תיאבון בריא לדלק. בכל מקרה לא שמעתי על לכלוכים בנוגע לדגם הזה, אישית אני אוהב אותו...

את מחפשת רכב חדש מהחברה או יד 2 ? נתת אופציות מעניינות מלבד הספראק שלא שייכת לקטגוריה של שאר הרכבים, תכנסי לכל אחד מהם ותעשי סיבוב, יכול להיות שאחד הדגמים ממש לא ימצא חן בעינייך מבחינת תנוחת נהיגה או סתם אווירה כללית. הקורסה דגם חדש לגמרי ולפי מבחני דרכים היא בהחלט רכב מצוין אבל לא ניתן לדעת על רמת האמינות שלה עדיין ובתור בעל אופל בעצמי אני יכול לציין ירידת ערך גבוהה ושוק חששני וחשדני לגבי התוצרת של המותג. שווה לך לבדוק גם I20 או סיאט איביזה.

למיטב ידיעתי שלמה סיסקט היו היבואנים הרישמיים של אופל בישראל עד לפני כמה חודשים, הם ייבאו באופן מסודר את רכבי אופל לישראל וקניה מהם הייתה קנייה כמו מכן יבואן רשמי אחר, היה להם אולם תצוגה גדול במתחם הלוגיסטי של צריפין. לפני כמה חודשים הזיכיון למכירת אופל עברה לדוד לובלינסקי.

אל תשכח שאתה צריך לא רק ביטוח צד ג ליום הטסט אלא גם ביטוח חובה בלעדיו אי אפשר להעביר בכלל טסט. אני לא רוצה להישמע נוזף אבל נראה שממש משעמם לך, אתה בדרך ליפול כלכלית או ליפול בזרועות החוק והרבה אנשים חכמים ובעלי ניסיון בחיים מייעצים לך להימנע מהדרך בה אתה הולך ואתה מסרב להקשיב להם, בסדר זאת זכותך לעשות כרצונך אבל קח בחשבון את התוצאות. בחיים אין כסף מהיר שמגיע ישר- תזכור את זה.

שלום ערן, אני יודע שעבר הרבה זמן מאז שפרסמת את ההודעה, הייתי שמח לעדכון מה קרה בסוף עם הרכב. יש לי אסטרה שקניתי עם 44K, והסתבר לי שלפני שקיבלתי את הרכב עשו לו מנוע לאחר שהרכב הגיע עם רעידות וירידה בקומפרסיה. קניתי מאלדן והם "שכחו" לספר לי על המקרה. ברכב שלי הוחלפו בוכנות, תלתלים, רינגים, אטמים ועוד שלל רכיבים. נאמר לי שהרכב הגיע לאחר טיפול מחוץ לחברה ועם פלאגים לא מקוריים, אני מניח שגם השמן לא היה בתקן שאופל ממליצה עליו לפי מה שקראתי בפורומים ותרם לתופעת lspi. האם אחרי התיקון שעשו לך האוטו בסדר ? איך האמינות הכללית שלה מאז התקלה ?

אתה מתכוון להתחיל לסחור באופן קבוע ? כיוון שאתה תצטרך איזשהו אישור סוחר או משהו כזה על מנת שהרכב לא יאבד יד כשתיקח אותו אליך. אני מניח שיש פרוצדורה מול משרד התחבורה, אחרת מה שתרוויח במכירה תאבד בירידת ערך כשהרכב יאבד יד אצלך במגרש

2008-2010 התכוונתי לסוברו B3 אתה צודק הגטס עברה להיות I20 ב2009 האלנטרה נמכרת מ2001 תחת השן אלנטרה ואז בשלב מסויים עברה להיות I35 אלנטרה