איציק נ.

ככה נראה הכל לפני פירוק, וגם תמונה של סט 1/4" מעולה שקניתי ממש לא מזמן (חאפר שכמותי, איך לא עשיתי את זה עד היום אני לא יודע...)

היום בדיוק (11/3) לפני 7 שנים, קניתי את הקסארה. לדעתי המשפחתית הטובה ביותר שהיתה לי עד היום (ולא נמאס לי ממנה גם עכשיו). צריכת דלק שפויה, מנוע אמין, קלה לטיפול, חלקים לא יקרים, נוחה ומפקנת. ב-7 שנים הללו טיפלתי ברכב במסירות רבה וכיום עם כמעט 240,000 ק"מ וכמעט 13 שנה על הכביש, הגיע תורו של הרדיאטור חימום להחלפה. זהו הרדיאטור המקורי של הרכב הנושא תאריך ייצור של 6/2002 (עלה לכביש ב 8/2002) מתוצרת VALEO. בשבועיים האחרונים טיפלתי ברכב הן טיפולים שוטפים (טיימינג, שמנים, סננים, בלמים וכד') והן מספר ליקויי זיקנה שדפקו על דלתי. אחד מהליקויים הללו, הוא זה. התלוותה אליו גם נזילת שמן שמקורה בצורך לאטום מחדש את הקרטר ונזילה נוספת ממשאבת הגה כח (שהוחלפה באחת מפירוק, שבעצמה כבר עברה שיפוץ, בעלות של 400 שח). בשירשור הזה אצרף כמה שיותר תמונות הממחישות את סדר גודל העבודה. האמת שמ"בחוץ" זה נראה נורא, אבל זה לא באמת ככה. בגלל שאני קצת חלוד והרבה זמן לא פירקתי דשבורד של קסארה, לקח לי סדר גודל של שעתיים (ב"איזי") להוציא אותו החוצה. איזה כלים צריך ? פשוט מאוד ! 1. ממליץ בחום על סט 1/4" עם ביטים (ראו תמונות) 2. מברג שטוח אחד 3. מברג שפיץ (מומלץ). 4. קאטר (כדאי שיהיה) 5. אם אין לכם סט 1/4", תצטיידו במברג טורקס 20, מברג טורקס 30, בוקסה 10 מ"מ משושה קצרה וארוכה, בוקסה 30 קצרה ובוקסה טורקס 50 בשביל בורג גלגל ההגה. בגדול ? לא נדרש כאן שום כלי מיוחד שאין לחובב רכב מהסוג המתחיל ביותר. תהנו איציק ------------------------- מק"ט החלק: 6448.78 \ 644878

+1 או שהמים לא מותזים כמו שצריך, או שאין מספיק מים. השלב הראשון כמו שנאמר מעליי, דחוף דחוף לפתוח את כל הפילטרים ולנקות אותם היטב ! את הפנימי (העדין) תנקה היטב עם סקוצ'ברייט. בדוק שהחרירים של הממטרות לא סתומים מעצמים קטנים שחדרו פנימה. בדוק את 2 החיבורים של הממטרה העליונה (זו שבמגרה), יש חיבור אחורי (מתי שהמגרה נסגרת, יש חיבור מים מאחורה לממטרה) ויש חיבור נוסף בין הממטרה ל"צינור" הקשיח שמזין אותה. לרוב יש שם אטם גומי עגול שנסגר בהידוק של חישוק פלסטיק (מזכיר מאוד חיבורים פשוטים של צנרת אפורה לדלוחין באינסטלציה ביתית). נסה לבדוק אם אצלך מדובר בפטנט דומה ובדוק שהחיבורים תקינים, כי דליפה של לחץ מהחיבורים האלו משמעותה הורדת לחץ כללי של השטיפה (ממש כמו במערכת שימון מנוע). איציק

יש סולונואיד בדלת המדיח שבעצם מסיט את הנעילה ומשחרר את הדלת (הדלת צריכה להיות קפיצית). בכל מקרה זו לא אבדה גדולה, אתה יכול לזרוק את הטבליה לתוך המדיח ולהפעיל. התוצאות יהיו זהות מאחר והטבליה מתמוססת רק במים חמים, והמדיח עצמו משחרר את הטבליה רק ברגע שגוף החימום מתחיל לעבוד בפעם הראשונה. גם בשטיפה הראשונה עם מים קרים, לא יקרה כלום לטבליה. איציק

יש מוסכניקים שמעדיפים להחליף חלקים קומפלט, בלי להתעסק בתיקונים. עצתי היא לגשת למי שמבין בתיקון של כזה דבר (כמו אורן), וכבר עשה כאלה תיקונים, והעלות זולה יותר משמעותית. איציק

+1 אסי, אני לא זוכר אם היו גם מצבים של נתק (חותכים חוטים) או רק של חיבור 12V+ מהתקשורת, אבל בכל מקרה הפתרון נמצא בשקע\תקע מאחורי הרדיו.

נראה לי שרובכם מתעלמים מהעובדה שגודל מסתור הכביסה שלו הוא קטן, ומקום ל 5 יחידות לא ממש יהיה שם. איציק

1 כ"ס הוא שווה ערך לכ- 750W לשעה בצריכת החשמל. מזגן של 5 כ"ס הוא שווה ערך ל- 4000W לשעה (4 קילוואט שעה) בצריכת החשמל לשעה רצופה של פעולה. מאחר והחורף בישראל הוא בדיחה, והאמצעי הכי זול לחימום הדירה הוא מזגן, אז התשובה שלי היא כזו: אם אתה כבר מתכוון לחמם לילד את החדר, וברוב המקרים הסבתא והדודה והאמא ואישתך יגידו "רדיאטור" (3000W), עדיף שתדליק מיני מרכזי ותחמם את כל הבית בתוספת מזערית של 1 קילוואט שעה נוסף (60 אגורות). בנוסף, הבונוס של החימום באינוורטר הוא שרמת ייבוש האויר שלו היא נמוכה ביותר (הוא מחמם כמה שצריך ולא מחמם בפול גז ואז מפסיק לחלוטין כמו מזגן ON OFF). איציק

אם כבר הרכבת, אז שיהיה... בכל מקרה אני מעדיף שעם מזגנים שעבדו בגז ישן - עדיף שלא יעבדו עם מזגנים של גז חדש (אלא אם אתה שוטף את הצנרת בחומר מיוחד, ומייבש אותה) כי השמן הוא לא אותו השמן בנוסף גם ליכלוך וסוג הגז (שנשאר לעיתים בפנים) יכול סתם לקצר את החיים שלו (אולי במעט, אולי לא). ה RELAX הוא למעשה "טורנדו" החדש של אלקטרה. בובה של מזגן, שקט מאוד. אתם תהיו מרוצים ממנו (בשאיפה שהותקן טוב). איציק

רפידות אחוריות אתה יכול לשים גם REMSA, אין בעיה. בנוגע לנוזל קירור - תלוי קודם כל בנוזל. עדיף כל שנתיים שלוש לבצע שטיפה יסודית ולמלא נוזל חדש. יש את המקורי וכמובן שיש עוד (אני משתמש כבר שנים בפרסטון לונג לייף אדום שהוא כמה רמות מעל הירוק הרגיל שלהם). שמן מנוע - לא משנה איזה זבל תשים למנוע הזה, הוא יעבוד... שים משהו במחיר נורמלי 10W40 וזהו. פלאגים - כמו שאמרתי, זמין אצל כולם כמעט הוא ה NGK מדגם LFR6B. לא לשים שום דבר אחר של NGK. איציק

נראה שזה שייך לאיזה רכיב חשמלי (מרים חלונות ? קודן ? מערכת איתור ?) ובטח שלא לרמקול... יצרני רכב לא משתמשים בכזה בית פיוז ובטח שלא בסידור הזה. איציק

יש להתחיל בבדיקות בסיסיות של לחץ דלק, מתחים וכד'. ממליץ לבדוק תקינות חיישן חמצן (למדה, באגזוז) כי מניסיון רחוק שהיה לי, חיישן כזה (גוסס) לא הדליק נורת תקלה וגרם לתופעות דומות מאוד לשלך (גימגומים בהאצה, חוסר תגובת מצערת וכד') עד שאחרי מספר חודשים צץ הקוד תקלה על החיישן, והוא הוחלף (לא לפני שניסינו להחליף סליל, מצתים, תיבת נתיכים, תקעים ועוד ועוד). למרות מה שנהוג לחשוב, חיישני חמצן ישנים שמותקנים ברכבים מודרניים יחסית (אצל הצרפתים 2006 זה יחסית מתקדם לכל היתר) מסוגלים לסחוב ב CLOSED LOOP שינויים משמעותיים בדוושת הגז לפני שהם יוצאים ל OPEN LOOP. אי לכך, אם במצבים של פול גז הרכב מגיב טוב (ויוצא ל OPEN LOOP לפי הנתונים של מחשב הדיאגנוסטיקה שמחובר בזמן נסיעה) צריך להתייחס לנושא התערובת. יכול להיות שיש בעיית תערובת שמגיעה ממקום אחר ולא בהכרח מכאן. ממליץ לבדוק שהסליל חימום של החיישן חמצן הוא בעל התנגדות תקינה ואין בו נתק כזה או אחר, ולוודא שהוא אכן מקבל מתח (12V). תעשה מקסימום בדיקות לפני שאתה מרים ידיים, לרבות בדיקה ויזאלית (זה המינימום) לחיישן נקישות (יש להם נטיה להיסדק עם הזמן ולתפקד באופן לקוי). וודא שנית שהרכיבים הבסיסיים תקינים (סליל, מצתים וכד') ושהם מקבלים מתח תקין לאורך כל הדרך (במידת הצורך תאלץ לאלתר קו מתח חלופי, מקביל, זמני, לבדוק אם התופעה קשורה או לא). איציק

בשעות הרגילות של היום יש בכפר קאסם יותר יהודים מערבים...

מזל טוב. האוטו הזה לא צריך יחס מיוחד מידי, תבנה לו שיגרת טיפולים כמו שאתה מכיר מיפאניות\קוריאניות וסע לשלום. ממליץ להקפיד על: 1. אם אתה עושה טיימינג, שים סט של DAYCO. 2. ברקסים מקדימה, עדיף רפידות מקוריות (רפידות FERODO). 3. משולשים - אך ורק מקוריים !! ולהקפיד שיהיו של 1600. הקומבינטורים שמים של 1400 והם נקרעים תוך שבועיים. 4. צמיגים - מאיכות טובה. בשום אופן ללא כיתוב M+S, הנוחות של הרכב עם M+S תלך לכל הרוחות. 5. אם נוזל לך הרדיאטור חימום הפנימי - קודם כל תחליף זוג גומיות O-RING ותסגור את החיבור עם 3 ברגים ולא 1. רק אם הנזילה ממשיכה, תחליף את הרדיאטור חימום. 6. תקף לכל רכב - בהחלפות נוזל קירור, שטוף את המערכת היטב מהנוזל הישןץ 7. בהחלפת מסנן דלק, לא למשוך את הצינורות ! אם אתה רוצה למשוך, נתק את הצינור הזנה של הקו מהמשאבת דלק, ואז תשחק עם זה כמה שאתה רוצה. משיכת יתר ללא ניתוק הצינור תעלה לך בהחלפת משאבת דלק (אתה תשבור את הפיה שלה). מסנן שמן ומסנן דלק - מקוריים בלבד שמן 10W40, אין צורך ביותר מזה (גם אחרי רבע מיליון קילומטר לא תהיה לך בעיה איתו) טרמוסטט - מקורי (89 מעלות. עולה 100 וקצת) נוזל בלמים DOT4 פלאגים (אם זה לא מקורי) אתה יכול לשים NGK מדגם LFR6B ולהחליף כל 20-25 אלף קילומטר, כמו כל פלאג עם אלקטרודת פחם. אם תתעקש ותחליף כל 60K כמו שהיצרן אומר, תגמור בכל החלפה גם את הסליל הצתה (עוד אלפיה). בהצלחה איציק

המידע של רב סרן שמועתי אומר שדווקא הגיר הכפול מצמדים בפלואנס דיזל הוא אמין. איציק

ב 206 היו מקרים (פה ושם, לא משהו סיסטמתי) שהכבל מינוס (-) בין המצבר לגוף המנוע היה נקרע. מן הסתם זה גורם לחוסר התנעה (או במקרים נדירים יותר - כאשר הכבל היה על ערש דווי, ההתנעה יכולה להיות קשה) במצב שבו מניעים את הרכב עם המינוס (מהמצבר החזק) מחובר לגוף המנוע של הרכב החלש, זה היה פותר את הבעיה. באופן כללי תמיד טוב לחבר את המינוס (ברכב החלש) לגוף המנוע כי ככה עוקפים (בלא מעט מקרים) מפלי מתח רציניים שיש בחיבורים של הכבל מינוס בין המצבר וגוף המנוע\גיר ברכבים וותיקים\ישנים - ולעיתים ההנעה כל כך גבולית שכל אמפר חשוב. איציק

"אורדן מכוניות" בכפר קאסם (צמוד למחלף קסם) - הם מתעסקים ב 99% עם מכוניות חדשות דנדשות אחרי תאונה, אך ורק רכבים מודרניים מהשנים האחרונות (בעלי אלטזעכנים ומכוניות ישנות - אין לכם מה לחפש שם). תרים אליהם טלפון מחר בבוקר ותברר אם יש. במידה ומצאת ואתה רוצה לנסוע, חזור לכאן לקבלת תדריך הגעה למקום... איציק

האם כאשר התנעת את הרכב עם כבלים, חיברת את ה (+) ל (+) ואת המינוס (מהמצבר החזק) למינוס של המצבר הישן, או שחיברת את המינוס מהמצבר החזק *לגוף המנוע* של הרכב הלא מניע ? איציק

לא בדקתי עם סקופ, אבל השנאים המרובעים המתכתיים מוצרים כמיוצבים ומתאימים למשימה הזו. עם לד 3528 זה לא קורה אגב. טמפרטורת עבודה ובידוד חום -> מקבל את הכיוון, אבל הלדים נמצאים במקום מאוורר, לא חם בכלל... מודבקים על פלטת גבס או שיש או קרמיקה\קיר. יותר מאוורר מזה אין. איציק

שבועות\חודשים. ההגיון אכן אומר שהשנאי היה מת קודם בגלל צריכת זרם מקסימלית לאורך זמן רב, אבל לא זה המצב.

מקפיץ: משיחה שהיתה לי עם מישהו שמתעסק בתחום, הוא טוען שהסיבה לכך שנשרפים לי לדים היא שהשנאי חלש מידי, וכי 5A לא מספיק ל 5 מ', וזה מה שגורם להם להישרף. אני נוטה לפקפק בעניין, אבל הוא מנגד טוען שאם אנסה, אווכח בעצמי שהוא צודק. א. אני לא מוצא את ההיגיון בתת-זרם ביחס לשריפה של לדים, אך מצד שני אני אולי אני מפספס כאן משהו שאין לי ידע תאורטי עליו. ב. בקישור של MAYRUN מופיע ספק של 6A על פס של 5 מטר, מה שאולי יכול לאשש את מה שהנ"ל טוען. ג. באמזון (ולא רק שם) נמכרים סטים של פס לדים SMD5050 באורך 5 מטר (300 לדים) עם שנאי 5A מישהו שמע על כך או יכול לקשר בין תת זרם לשריפה של לדים ? איציק

בדברים כאלה תמיד יש מגבלה כספית, לכן אתה גם כאן, בשביל לשאול ולהחליט על מה נכון לכיס שלך ולדרישות שלך. אם לא היתה לך מגבלה כספית, היית הולך על הפתרון היקר ביותר ולא שואל או מתייעץ. אני אחזור על מה שאני המלצתי לך: מאחר ולפי הבנתי, ולאחר מספר שאלות ששאלתי אותך, הדירה נמצאת במיקום דיי טוב מבחינת אקלים + אתם לא אנשים שסובלים מחום או ישנים עם מזגן בלילה [או בכלל משתמשים במזגן ברוב שעות היום], אני ממליץ על הפתרון הזול של מיני מרכזי רגיל עם דמפרים, ואם ממש בא לכם להשקיע, שימו אינוורטר מיני מרכזי ודמפרים. מעבר לזה, מזגן בכל חדר, *עבורכם*, יהיה OVERKILL מטורף שסביר להניח לא משתמשו בו לעולם. איציק

לדעתי מה שהציעו לך לגבי TRW נשמע בסדר גמור. בנוגע לסמקו - לא שמעתי ואין לי ניסיון איתם. יכול להיות שאולי הם באמת מוצלחים, למרות שהניסיון מלמד שרפידות מקוריות של היצרן או OEM (אותו יצרן רפידות, ללא כיתוב יצרן הרכב) הן באמת הכי מוצלחות (מבחינת איכות הבלימה ואפס רעשים). אני לא שולל לנסות מותגים אחרים, אבל אם אתה כבר יודע על מותג שעובד לך טוב על הרכב, תמשיך איתו זה עדיף. REMSA אגב מצויינים גם באיכות הבלימה, אבל בחלק מהמכונית זה עלול לפתח מעט רעשים כאשר הן מתחממות יותר מידי. אני משתמש בהן כרפידות אחוריות ברכב שלי - ועד כה הן מציגות גם אורך חיים טוב יותר מהמקוריות, ולמרבה הפלא, גם איכות הבלימה נשארה טובה (והמחיר: שליש ממקורי אם לא פחות). איציק

המזגן המקורי של ה 206 מצויין - כשהוא עובד. במודל שלך, שהוא בין המודלים היחסית ראשונים, היו מספר בעיות נפוצות במערכת המיזוג - כאשר הבעיות מתבטאות בדליפות מ: מעבה, ונטילים למילוי (שבמודלים אלו היו מחוברים עם צינור גומי גמיש שהיה עושה הרבה בעיות) וגומיות אטימה למייבש. במודלים המתקדמים יותר (2006 בערך) כבר שינו את הצינור, המעבים היו מוצלחים יותר ולרוב אם היתה דליפה זה היה רק מהגומיות למייבש או ונטיל (שקל וזול להחליף). רעש של "פססס" מעיד על חוסר גז, כנראה שהוא לא מילא מספיק או שחלק גדול מאוד מהגז שהוא מילא כבר הספיק לדלוף. במיכל הגז שממלאים לרכב, יש חלק שהוא גז מעובה (נוזלי) עם שמן, לכן - אם ממלאים לרכב נוזל ישירות ולא גז, אין צורך ממשי בהוספת שמן בנפרד. אם ממלאים "נטו" גז, יש *לעיתים* צורך בהוספת שמן. בכלל, בקררים ("גזים") מהסוגים האלו, טוב למלא כנוזל ופחות כגז מאחר ובחלק מהתערובות האלו של הקררים ("גזים") קיימים סוגים מסויימים של גזים שנוטים לשקוע וכאלה שנוטים לעלות, ואז התערובת שנכנסת לפנימה למערכת אינה במינונים הנכונים (זה בא לידי ביטוי באיכות קירור נמוכה יותר, למרות שזו יכולה להיגרם גם ממעבה תחליפי זול וכיוצ"ב). בגדול, המזגן ב 206 (כל עוד הרכיבים מקוריים והכל תקין) הוא מזגן שמקרר מצויין (גם בקיץ). איציק

חלק מהסחורה המקורית של PSA היא גם של FERODO (לפחות ממה שיצא לי להתקין בברלינגו\קסארה, שם יש קליפרים של בוש), מניסיון מדובר ברפידות מעולות. נסה לחפש גם אותן (בחנות החלפים הקבועה שלי יש, אני לא יודע אם יש להם את הדגם שמתאים לך אבל אם תעביר לי תמונה אני יכול לברר לך). איציק