Igalz

אני מחזיר אותך להודעות 18 ו21 בשירשור הזה. הבעיה שלך מההתחלה הייתה חשמלית ונוגעת לתצוגה בלבד. מערכת הקירור בסבירות גבוהה הייתה תקינה מההתחלה. חבל שלא עשית את המדידות האלה לפני שנתת למר ישראלי להחליף לך חלקים ברכב על בליינד.

מה שאתה אומר בעצם הוא שהטמפרטורה בפועל הגיע ל95 מעלות אך עבור אותה טמפרטורה מידי פעם המחוג היה באמצע ולפעמים טיפס?

ממליץ בחום על רומבה 775. יש לו גם מגדלאור שמונע מהרובוט להתנגש במתקן מים\אוכל של בעלי החיים. קח בחשבון שכל מיני צעצועים של חתולים שכוללים שרוכים\חוטים מסתבכים בקלות במברשת וצריך להרים אותם מהריצפה לפני ההפעלה.

מילת המפתח היא ניראות, אנשים עושים מה שאפשר על מנת שיראו אותם בערפל

אין מה להתרגש מהליכלוך, אין לזה השלכות. קצת כוהל ושיפשוף עם מברשת קטנה והכרטיס נקי. אם יש מפיות אנטיסטטיות בכלל להיט. פלאקס זה חובה בהלחמות לכל הפחות בתור מוליך חום. הפלאקס מקל על חימום של משטחי ההלחמה ומוריד סבירות ל"הלחמות קרות". לדוגמא בשיטה המדוברת, אם לא תשתמש בפלאקס תתקשה לחמם כמו שצריך את הרגליים לפני משיכה, ואם תפצה על זה בכח פשוט תתלוש פדים מהכרטיס. אגב אין צורך לקשור את החוט, אתה כבר עם מלחם ביד, אני בטוח שתמצא לאן להלחים אותו לרגע. יש עמדות אינפרא אדום שמאפשרות חימום נקודתי מדוייק יותר אבל בגדול בלאוור עם זרם אויר דק עושה עבודה לא פחות טובה. כמובן לא לשכוח להגן ולדביק רכיבים מסביב, וכמובן פלאקס, הרבה ממנו.

אכן זו השיטה, אגב היא גם לא הורסת את הרכיב שאתה מוציא, ניתן להחזיר אותו בקלות. מקסימום קצת קוסמטיקה לרגליים. אה ולא לחסוך בפלאקס.

אם אתה צריך עזרה עם ההלחמה דבר איתי, דברים כאלה בשיגרה אצלי. טיפ קטן אם אתה מתכוון להלחים לבד, כשאתה מוריד את הרכיב לא בלאוור ולא השיטות מהסירטון. תשחיל חוט WIREWRAP מתחת לרגליים, תלחים את הקצה שלו לנקודה חזקה. ואז תחמם רגל רגל ותמשוך את החוט כך שיחליק מתחת לרגל וירים אותה טיפה מעל הלוח. השיטה דורשת מעט רגש בשביל לא לתלוש פדים מהכרטיס. אבל מהנסיון שלי היא הכי פחות אלימה להורדת רכיבים מהסוג הזה. אגב היא מומלצת בAPP NOTES של חברות גדולות כמו SILICON LABS.

אבל כל המצתים שהצעתי הם אירידיום

חובבנות באיבחון תקלות - או פתרון תקלות בשיטת מצליח. רוב המוסכים של היום, כאשר נתקלים בצורך לאבחן תקלה שהיא קצת לא "לפי הספר" מיד מתחילים בהחלפה אקראית של חלקים בלי לחשוב יותר מידי, מה שגורר חזרות בלתי פוסקות של הלקוח למוסך, המון כסף שנשפך על החלפת חלקים תקינים ולבסוף מירמור אצל הלקוח ותחושת "כולם רמאים". נכון שאיבחון תקלות רבות ברכבים של היום דורשות חיבור למחשב (וגם הבנה מה עושים עם אותו מחשב) או חלילה בדיקה של רכיבים עם רב מודד. אבל אם המוסכים היו משקיעים בדיאגנוזה נכונה רבע מהזמן שהם משקיעים בהחלפת חלקים אקראית, היינו במקום אחר.

ZT20EPR11 מתאים לדגם שלך

קבל ביטול לגבי זה, הסבו את תשומת ליבי שדגם ספיריט מגיע עם מנוע 2 ליטר לכן דגם NGK רלוונטי הוא ITR6F-13

http://www.globaldenso.com/cgi-bin/global/plug/euro/4w/4w-plug.cgi?name=3+%2800-09%29&filename=4w-59.txt&action=search

בטוח שזה לא מכסי פלסטיק על הברגים?

http://www.ebay.com/itm/NGK-5464-Iridium-Spark-Plugs-BKR5EIX-11-4-PCS-NEW-/161373549093?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item25929cf225&vxp=mtr

. אם האוטו מאבד מים גם בלי להניע אז הם לא נשרפים אלא נשפכים החוצה, חפש נזילות.

מה ההבדל בין כיוון גלגלים לכיוון פרונט? או שהכוונה לאיזון גלגלים?

ניראה שלבחור פה הייתה בעיה דומה והוא פתר אותה על ידי החלפת שני הממסרים שמפעילים את המנוע. שווה לעבור על השירשור

השריקות שאתה שומע זה הרצועת אביזרים מחליקה. ההתנגדות והרעידה בהגה נוצרת מנפילת לחץ במערכת התיגבור ההידראולי ברגע החלקת הרצועה. בקיצור הרצועה שלך מחליקה כשהיא קרה - לא חריג מידי.. אפשר לנסות למתוח אותה, אפשר להחליף אותה, יש גם ספריי לרצועות שגורם לה להחליק פחות אבל הוא עובד לזמן קצר..

אני אוהב את זה. ממילא לכולם יש מטען תקוע איפשהו ברכב, אז זה נותן עוד קצת נתונים

תחפש מתחת להגה, אם אני זוכר נכון בסוויפט זה בצד של דוושת הגז. זה סגור עם מכסה פלסטיק, מוחבא די טוב. תחפש עם פנס.

הם יושבים על אותו פיוז, כניראה הפיוז נשרף

לא הייתי ממהר לשפץ מנוע. למנועים חשמליים לקראת סוף חייהם יש נטייה לזייף דווקא כשהם חמים (בידוד עייף של מוליכים מתחיל לזייף כשהוא חם). במקרה שלך לדעתי הבעיה במקום אחר וההמלצה לשפץ מנוע נובעת משיטת אלימינציה ישראלית טיפוסית

אתה מתכוון טכומטר - מד סל"ד

כולם מנסים למכור הכל.. לדעתי היחיד שמרוויח מהתוספים האלה הוא מי שמייצר\מוכר אותם

gearbox multifunction switch http://www.peugeot206cc.co.uk/repair-206/206/info/gb/b2cg79k3.htm