tribel

לא מומלץ לפתוח את הברז של הרדיאטור זה יכול לגרום לנזילות עתידיות. תסיר את הצינור הכי נמוך במערכת ופתח את מיכל העיבוי\רדיאטור (לא מיכל עודפים\איסוף הוא לא משפיע) זה יוציא את הרוב של הנוזל, אפשר למלא מים במערכת בשביל לנקז את השאר - לא משמעותי וחבל על הזמן. הניקוז מוציא אוויר ולא מחליף נוזל, לא הבנת נכון את הפעולות אל תעשה את מה שרשמת. רוקן את הנוזל הישן, סגור את הצינור ומלא את המערכת. נקז אוויר מהמקום המיועד לזה (בורג\צינור מעקף\מכסה רדיאטור) תשלים את החוסר ותניע. תאתר את הצינור שיוצא מהתרמוסטט, אם אין אוויר במערכת הצינור הזה יהיה חם אחרי כמה דקות שהמנוע פועל (תעקוב אחרי הטמפ' של המנוע כל הזמן בשביל למנוע התחממות ייתר!). אם הצינור שיוצא מהתרמוסטט נשאר קר זה סימן שהתרמוסטט נשאר סגור בגלל שיש הרבה אוויר במערכת. כבה את המנוע ותמשיך לנקז, מומלץ לבצע את הניקוז על מנוע חם (רק לא להגזים עם זה) בגלל שיש לחץ במערכת וזה מזרז את האוויר החוצה. שים לב, נוזל הקירור יהיה חם מאוד, הברגים יהיו חמים מאוד וצריך להיות מאוד ערני בניקוז. נוזל קירור זה גם חומר רעיל - לא מומלץ לבוא במגע בידיים חשופות וצריך לשמור על העיניים. נוזל קירור שנשפך על הרצפה צריך לשטוף עם הרבה מים, זה גזר דין מוות לבעלי חיים והם נמשכים אליו בגלל הריח המתקתק.

האוקטן מודד התנגדות להצתה עצמית לא לריכוז יותר גבוהה של ממיסים בדלק או מה שניסית לומר למלא אוקטן יותר גבוהה גם לא מזיק למנוע.

לאן שהצינור העבה שמסומן בחץ הירוק מתחבר למה שמסומן באדום

הצינור של הלחץ הנמוך ממש חם כי הוא נמצא בתא המנוע ושם ממש חם. יש מקרה נוסף של בריחת גז שהוחמרה על ידי המילוי מה שמונע מהמדחס להיכנס לפעולה.

לא המאוורר לא ילך בגלל זה.

טופל במוסך ישראל ישראלי. שירות ואמינות ברמה שלא הכרתם.

יכול להיות תקלה.

לא יצא לראות הבדל בקושיות של הצינורות במצבים כאלה (אולי כי זה טופל מהר) וגם לא נתקלתי בהבדל בין סוגי צינורות מים לשמן רק לדלק. חידשת לי.

זה נשמע מהמצערת, עם ידיים ימניות אפשר לתקן בבית ברוב הרכבים.

שמן בצינורות יוצא כשממלאים מים, זה לא עושה נזק לא לצינורות ולא לרדיאטור וגם לא צריך להחליף רדיאטור עם המנוע, בתנאי שהרדיאטור הישן תקין (שמן לא הורס שם שום דבר...) אין בזה שום צורך. אם הבלוק עקום יתכן גם נזק ברמת בוכנות, המנוע לא יסחוב ויבלע שמן - זה כבר הופך את ההשקעה למאוד יקרה. אם הבלוק עקום המנוע יתחמם, זה כמו ראש מנוע עקום רק מהצד השני - לא יעזור לעשות ראש מנוע, צריך ליישר גם את הבלוק, יישור זה בעצם גילוח מהחלק העליון של הבלוק זה לא תמיד אפשרי ולא תמיד עובד, כי יתכנו סדקים או עיוותים שלא ניתן לתקן מה שהופך את הסיפור ל- לא רוצה להתעסק בזה ומחליפים מנוע שלם.

התקן זה תקן סף זה לא אומר שהשמן מהונדס לעמוד בעומס שהתקן מודד ולא מעליו. זה נכון שאין דבר כזה שמן לכל החיים. החיים של הרכב הם לא לכל החיים וזה מתוכנן בצורה שזה יחזיק עד שהרכב כבר לא יהיה בשימוש בגלל התיישנות. או לפחות זה הרעיון בגיר "אטום".

החיישן אחרי הממיר לא תורם מידע לתערובת הרצויה. רק החיישן לפני הממיר.

גם הכימיה של הנוזל גיר התקדמה מתחילת שנות ה 2000

וונטה זה קיצור אל ונטילטור. זה בלועזית מאוורר אבל זה לא שייך

החסימה שצריך לנקות נמצאת בצד החיצוני של הפרפר אין צורך לפרק את המצערת בשביל לנקות אותה. וזה נשמע שהוא עשה את זה.

זה יכול להיות בגלל חדירת לחץ מהמנוע - ראש מנוע לא תקין, אולי סדוק (לא תמיד הבדיקות של המוסכים מדויקות). רדיאטור סתום גם יכול לגרום לזה.

המצערת מחוברת דרך צינור למסנן אוויר. תסיר את הצינור ממנה, תתיז ספריי קרבורטרים או מגעים על הפרפר (העיגול הזהוב הגדול) ותנקה. אחרי שסיימת פתח סוויץ' בלי להניע ותן פול גז. הפרפר יפתח בחלק מהרכבים. תנקה היטב את הלוע ואת הצד התחתון\העליון של הפרפר מבלי לדחוף אותו (!). כשאתה בסרק הפרפר לא נסגר עד הסוף ונשאר חריץ שדרכו נינק אוויר שהמנוע יעבוד - באזור החריץ הזה הכי חשוב לנקות. אם אני לא טועה המצערת ליד המדיד באדום למטה

כמה אלפים. אפשר גם מנוע מפירוק בארץ.

אין מנוע צעדים במצערת חשמלית

פילטר יניקה סתום של משאבת דלק גורם לחימום של המשאבה והיא מתחילה להרעיש. היא צריכה החלפה.

מתכות יקרות קשורות להתנהגות שאפשר לנבא ביתר דיוק. זה יעילות יותר טובה של המכשיר, לא משנה אם זה ממיר או כל דבר אחר. הכוונה שממיר חליפי משפיע על המהירות זרימה ולא על הפירוק של הגז. בגלל זה ממיר אונ' יכול לגרום לצריכת דלק וכוח ירודים.

הזוי. אתה מהדרום? לא יעיל, אם לא היה הבדל שלך לא היה נגנב.

http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/26067-איזה-שמן-שמים-בג-ק-הידראולי

סגרת את הבורג עד הסוף?