Don't Shoot

אני על 54,000 ק"מ והחלפתי בשבוע שעבר קלאצ' עם איביזה FR 2008. הספר יכול לכתוב הרבה דברים אבל זה הכל תלוי בצורת הנהיגה - יש נהגים שיגמרו קלאצ' אחרי 10,000 ק"מ ויש כאלו שהוא יחזיק להם 150,000 ק"מ. ד"א, בקלאצ' הגמור שלי הדיסקית היתה במצב לספוג עוד לפחות 20,000 ק"מ אבל הפלטת לחץ (Pressure Plate) איבדה לגמרי את הגמישות שלה וכתוצאה מזה הקלאצ' היה מאוד קשה ועל הגלגל תנופה היו סימני החלקה ברורים מאוד. בגלל שהקלאצ' מורכב מ-3 חלקים שכל אחד אחראי על תפקוד אחר של המערכת לא תמיד יש התאמה בין איך שאתה מצפה שירגיש קלאצ' גמור לאיך שהוא בפועל מרגיש. העצה שלי שתפנה למוסך ותיתן להם לבדוק לך את הקלאצ' - פיזית. הערה חשובה: אני לא ממליץ לעשות את זה בצ'מפיון מכיוון שכשאני פניתי אליהם בבקשה לבדוק לי את מצב הקלאצ' הם טענו בתוקף שהקלאצ' היה גמור (למרות שבזמנו מצבו עוד היה טוב) והיה הבדל ניכר במידת הנוקשות שלו לפני ואחרי הבדיקה שלהם. אני לא רוצה לפזר האשמות סתם אבל קיבלתי את התחושה שהם יצרו לי בלאי מוגבר בקלאצ' באופן מכוון.

אני לא מומחה גדול אבל זה נשמע כאילו הקלאצ' שלך מחליק... מתי בפעם האחרונה החלפת קלאצ'?

בינינו... אם יש לך רכב ידני מה אתה בכלל צריך את המשענת הזאת - היא רק מפריעה בדרך. שתהיה בן 60 זה סבבה - אבל על איביזה ידנית?

גם ריצ'רד המונד נסע העל הרכב הסילוני במהירויות דומות כשהתפוצץ לו צמיג והוא איבד שליטה והתגלגל... תאמין לי שהקסדה הצילה לו את החיים - למרות שהוא בכל זאת ספג נזק מוחי

מה גורם לך לחשוב שהוא אי פעם פתח ספר רכב? מה זה שידה של איקאה שצריך הוראות הרכבה? סתם אני צוחק... אבל זה מאוד אופייני לנהג הישראלי להתחיל לנהוג ברכב החדש שלו (גם אם הוא יד שניה וגם אם חדש מהחברה) מבלי לעיין, לפחות, בספר רכב. עצתי שלי קח את הספר - קרא אותו לעומקו כדי שדברים קריטיים יותר אתה לא תפסס ותגלה שבמשך זמן רב פעלת בניגוד להנחיות יצרן והזקת לרכב.

אני לא מבין משהו אחר.... אם אתה שם את החומר בדלי מים ומנקה איתו ואחר-כך מייבש עם ג'ילדה. מה זה שונה מכל שמפו אחר לרכב שהופך את הרכב למבריק ונוצץ אחרי השטיפה? איפה התגלית הגדולה במוצר ה"פלא" הזה? קנה בקבוק שמפו לרכב של Turtle ותעשה את אותו תהליך ותקבל את אותה התוצאה בדיוק. לא רואה איך זה חוסך זמן, כסף או אנרגיה על נקיון הרכב...

אה... זה בסדר - כבר השתכנעתי: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=431322

אביתר - תודה רבה על הארת תשומת הלב, אני אבדוק את זה. רוני - הסט המקורי הוא אינו כזה וכפי שציינתי ישנם כמה הבדלים בינהם אך אם תלך לצ'מפיון מוטורוס הם לוקחים 5500 ש"ח על הסיפור ללא מע"מ. לגבי הסט הזה המחיר נמוך יותר מהמקורי אך בפעם הראשונה של ההחלפה יקר פי 2 (למרות זאת זול מהמקורי) כי צריך להחליף את כל המערכת. בפעם הבאה שמחליפים המחיר הוא בערך חצי (מהמחיר שגם ככה זול יותר מהמקורי). מחירים מדוייקים ניתן לבדוק באי-אנד-איי מול אלי או אביחי. B.D.B - כמו שציינתי הסל"ד בסרק יציב מאוד ועומד (אצלי ברכב) על כ800 RPM וכשמדליקים מזגן מעט עולה אך עדיין נשאר יציב. הדבר היחיד שמשתנה בהדלקת המזגן הוא רעש התמסורת (שכמעט לא ניתן להבחין בו) ורק שהרכב בניוטראל, בעמידה, מזגן עובד וקלאצ' משוחרר. אני לא יודע לתת מספר או להגדיר זמן לנפילת הסל"ד מכיוון שכמעט ואין הבדלים בין לפני ואחרי. נניח מ3000 RPM לוקח לו ליפול חזרה לסרק בערך שנייה וחצי עד 2 שניות שזה בערך אותו הדבר כמו שהיה קודם.

אודה לך אם תמחיש (בעזרת סימון על התמונה או כל דרך אחרת) על מה מדובר מכיוון שאיני בקיא... ודי שברתי את הראש למצוא את האטם שאתה מתאר

אני לא צריך "להצדיק" את הרכישה שלי בפני אף אחד. אני מבסוט לאללה על הרכישה שלי ואני לא שם קצוץ אם זה מעניין אותך או מישהו אחר או לא. פרסמתי את הרשמים שלי (שקשורים מעט מאוד לבלימת מנוע) כדי לעזור לאנשים אחרים להחליט ושכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אף אחד לא דיבר על בלימת מנוע בירידה ואם תקרא את כל ההודעות לפי הסדר עד הסוף אתה גם תבין את זה לבד - חבל שאתה מפזר הערות מבלי לקרוא את הדברים... דובר על בלימת מנוע בין רמזורים בנסיעה עירונית - שוב - אני מפנה אותך לקרוא את כל ההודעות לפני שאתה רץ בהאשמות כאלה ואחרות... ודרך אגב, האינסטינקט שלך אולי הוא ללחוץ על הדוושת בלם בכל הכוח (והוא נכון) אבל לא כולם ככה ואם תוסיף עוד כמה סימני שאלה בהודעה שלך לא ישנה את זה בכלל יום טוב.

אני מסכים שהגיר היא בכללותה מערכת לשימור מהירות ונגזרת ישירה מכך שצריך להתאים את מהירות הנסיעה הרצוייה להילוך הנבחר (הן בגיר ידני והן באוטומטי) ולכן אני גם מסכים שנסיעה בירידות של סדום בהילוך גבוה שאינו תואם את המהירות הרצוייה זוהי פעולת נהיגה לא נכונה כלל. הטענה שלי היא שבכדי להאיט את הרכב בין רמזור לרמזור ע"י שימוש בגיר זו פעולה מיותרת שמפעילה עומס וחום על הגיר ועל הקלאצ'. כדוגמא לכך הקלאצ' הקשה מאוד שהיה לי הוא תוצאה ישירה של חימום והתקררות חוזרים ונשנים של הPreassure Plate ואיבוד הגמישות של הדיאפרגמה כתוצאה מכך. דיסקית החיכוך שלי היתה במצב להמשיך לתפקד לפחות לעוד 20-30 אלף ק"מ אך הפלטה התקשתה מאוד עד לכדי כאבים ברגליים מרחק 10 דקות של נסיעה עירונית. ושוב אני אומר, וזה לא על-פי דעתי אלא על-פי דעתו של בעל המקצוע שטיפל בי, שהסיבה להתקשות היא העברת הילוכים מוגזמת (כנראה בתנאים אורבניים) ושינויי טמפ' גבוהים במערכת המצמד.

תרשה לי לשתף אותך בחווייה אישית ממקרה אמיתי: אני יושב ברכב צבאי של אחי הגדול (רכב ידני) ופתאום נדרשת בלימת חירום. הנהג (אחי הגדול) במקום ליפול חזק על הבלמים, מתוך הרגל, מתחיל לתפעל בלימת מנוע עם ההילוכים תוך כדי בלימה עם הברקסים. התוצאה - תאונה קטנה אך מיותרת. עכשיו בוא נקצין את זה: הנהג נוהג בסיבובים של הצפון ברכב מסחרי עמוס עם הנעה אחורית. פתאום כתם שמן על הכביש באמצע הסיבוב. הנהג מתחיל לאבד אחיזה. עכשיו תיכנס השאלה האם בטיחותי להוריד הילוך במצב החלקה תוך כדי סיבוב ברכב הנעה אחורית. התשובה תהיה תמיד - "מה הוא מטומטם? למה שהוא יעשה דבר כזה?" אבל זה כוחו של הרגל ואם אתה מרגיל את עצמך לשמור על הרפידות במקרים הרגילים, במקרי הקיצון, כמו שקרה לי עם אחי, אתה תטעה מכוחו של הרגל ועלול לסיים בתאונה.

אתה לא רוצה להרתיח את הבלמים (רפידות שעולות במקרה הרע 700 ש"ח לסט) אבל מעדיף להרתיח את הגיר שעולה פי כמה...?!?! אני לא סתם נגד זה - הבלמים תפקידם לבלום, גם ביעילות וגם בבטיחות (מערכת שעובדת על ארבעת הגלגלים). הגיר זה לא תפקידו (עובד רק על הגלגלים המניעים) ובגלל זה הוא לא עושה את זה לא יעיל ולא בטיחותי ועל הדרך צובר בלאי שאחר-כך יקר מאוד לתקן. בקיצור מה שאתה מעדיף לעשות זה: במקום לחלק את עומס הבלימה על 4 גלגלים ועל מערכת ייעודית בטיחותית שזול (יחסית) להחליף אתה מעביר את העומס ל2 גלגלים (ברוב הרכבים) ולמערכת לא ייעודית למטרה שמאוד יקר להחליף. קשה לי להבין את החשבון הזה...

היי, אז אחרי הרבה לבטים ושנה בערך שאני "סוחב" קלאצ' קשה מאוד החלטתי ללכת על קלאצ' SingleMass מחוזק של חברת Luk הגרמנית עם גלגל תנופה קל משקל (כשליש ממשקלו של המקורי). הערכה כולה נקנתה באי-אנד-איי אצל אלי ואביחי וכמו תמיד יצאתי עם חיוך מרוח שובע רצון על הפנים. קיבלתי בדיוק מה שרציתי ומה שהבטיחו ואת כל החששות המוקדמות שלי שהתבררו כבדויות ומוגזמות הם הפריחו מייד. כל הסיפור לקח פחות מ7 שעות עבודה עם מקצועיות ושירות אדיב וחם מנועם והיימן במוסך יוסה. אז המון תודה לכולם, באמת שהיה תענוג. מבחינת התוצאה הסופית: - מעולם הקלאצ' ברכב הזה לא הרגיש כל-כך רך ולפי התחזית התחושה הזאת צפוייה להישאר זמן רב מאוד (עד כ100,000 ק"מ בממוצע). - הפחתה של 2/3 ממשקל גלגל התנופה ובתור חלק מסתובב במנוע זאת הפחתה משמעותית מאוד - התחושה בפועל היא שהרכב מזנק הרבה יותר מהר מהמקום ומרגיש הרבה יותר קליל באופן כללי בכל חלקי הנסיעה החל מתאוצה ועד לתאוטה. - משתלם כלכלית: בעוד שבצ'מפיון מוטורס דורשים על קלאצ' חדש מחיר מופקע והזוי לחלוטין שבסופו של יום אתה מקבל קלאצ' DualMass סטנדרטי שכשיישחק תצטרך להחליף את כל הקיט בחדש ולשלם שוב את המחיר המופקע. בקיט הנוכחי אתה גם משלם הרבה פחות על הכל וגם להבא שהקלאצ' נשחק אתה לא נדרש להחליף את גלגל התנופה מה שמוזיל את ההחלפה בחצי. כדאיות כלכלית גבוהה מאוד למי שמשתמש ברכב ידני בכלל ובפרט למי שנהנה מקצת יותר אקשן עם הרכב ויש סבירות לשחיקת קלאצ' מהירה יותר וזה בכלל מבלי להתחשב ביתרונות שלו ביחס לקלאצ' הסטנדרטי. התייחסות לשמועות (דברים שנאמרו פה בעבר): - דובר על רעשים מכיוון המנוע כתוצאה ממשקלו הקל של גלגל התנופה: הרעשים הם רעשי תמסורת קלים מאוד שניתן לשמוע רק כשהמזגן עובד ורק אם הרכב עומד, בניוטרל והקלאצ' משוחרר. בשאר הזמן לא ניתן בכלל להבחין בהם שהם קיימים. אני מניח שאם רופא אף-אוזן-גרון יצמיד סטטוסקופ למנוע הוא ישמע אותם די טוב, בשאר הזמן פשוט זניח. - דובר על חוסר גמישות של הגיר וצורך לשלב הילוכים לסל"ד בצורה מדוייקת מאוד ובצורה מהירה מאוד שכן הסל"ד צונח מאוד מהר לרצפה: יכול להיות שהמצב ככה ברכבים אחרים אבל מי שמכיר את התיבה הידנית של האיביזה MK4 יודע שזאת אחת התיבות החלקות והגמישות ביותר בשוק הרכבים המקביל. אין שום בהילות להחלפת הילוך מהר וההילוכים משתלבים טוב וחלק ללא בעיה וללא קפיצות, הן בהעלאה והן ובהורדה. - דובר על יכולת בלימת מנוע מוקטנת של הגיר: נכון במקרה שלי. בגלל המסה הנמוכה של גלגל התנופה המנוע נבלם בהרבה פחות עוצמה ע"י שימוש בהילוך נמוך יותר לבלימת מנוע. מכיוון שאני בכל מקרה נגד שימוש במנוע ובגיר לבלימה ההיבט הזה אינו מפריע לי כלל. סיכום: לפי דעתי, בהחלט שיפור מבורך וכדאי גם בהיבט התנופה (וזאת המילה הכי טובה שמצאתי כדי לתאר את הכוח החדש שנולד) וגם בהיבט הכלכלי לטווח הארוך. יש מספר חסרונות אך לדעתי הם זניחים מאוד לעומת מה שמקבלים בסוף. כל אחד והשיקולים שלו אבל אני באמת שלא רואה סיבה לוותר על זה לטובת אביזר יקר יותר וכבד יותר שמסרס את המנוע שלכם ואם אתם גם ככה לפני החלפת קלאצ' צריך בהחלט לקחת את זה בחשבון. זהו. מקווה שמיציתי את הנושא שלפי מה שראיתי להרבה אנשים היו שאלות לגביו. אם לא אשמח לענות על שאלות נוספות ובהמשך כשאני אלמד את המערכת החדשה יותר לעומק אני אוסיף עוד אינפוטים, אם יהיו לי...

יש הרבה רכבים חזקים שחיצונית הם נראים כמו פח אשפה חלוד... יכול להיות שהוא מתבייש ומנפנף רק בנתונים

למה צריך להלחם... תציבי עובדה! לכי באישון לילה עם מסור ידני ותורידי את הענף. בבוקר גם אם היא תשים לב (וקשה לי להאמין שהיא עד כדי כך משועממת שהיא סופרת ענפים בבניין) תגידי לה שזאת לא את ואת לא יודעת מי עשה את זה אבל את שמחה שהם עשו. גם אם תהיה לה בעיה עם זה לא יהיה לה שום דבר מה לעשות בנידון. (ולהבא, גם אל תתריעי מראש על הבעיה על-מנת למנוע חשדות כלפיך) אם זה ענף ממש גדול - יש כל מיני חומרים מאוד רעים שאפשר לרסס עליו ששום ציפור לא תגיע וגם ועד הבית לא תדע מכך.

לנגב עם מטלית יבשה - יכול להיות נייר טואלט או מגבת בד יבשה, לא עם מטלית לחה כי אז לא יהיה ברק. בכל מקרה לנגב רק אחרי ששטפת עם מים את כל החומר - או ע"י שימוש בלחץ מים או טבילת ספוג בדלי ושטיפה יסודית של הג'אנט ורק אחרי זה לנגב ולייבש עם המטלית.

אתה קונה את המוצר הזה (בכל חנות טיפוח / אוטודיפו) משפריץ בנדיבות על הג'אנטים. מחכה 30 שניות, שוטף עם מים ומייבש עם מטלית נקייה. חשוב מאוד: החומר הוא קורוזיבי ולכן אסור לתת לו להתייבש על הגלגל.

לקופרה יש גם אינטרקולר גדול יותר. האינטרקולר בFR הוא בדיחה מיניאטורית...

אל תבלבלו את השכל... אם אתם מכניסים סוג ונפח מנוע, אינטרקולר, טורבו ותיבת הילוכים לקטגוריית גימור אז כן FR זאת רמת גימור - ואלה לא דברים שמכניסים לה פה בארץ. את המנוע בתצורה שלו מזמינים כמו שהוא מחו"ל לפי הסטנדרטים של היצרן. אם הסוכנות בארץ החליטה להוסיף גם ג'אנטים מיוחדים או סאנרופ (שתמיד הגיעו כסטנדרט בFR) אז סבבה אבל הם לא יכולים לבוא ליצרן ולומר לו: "שמע, תביא 20 רכבים FR ודחוף גם מנוע 2500 סמ"ק בכל אחד כי ללקוחות שלנו מתחשק". העובדה בשטח היא שאם אתה מזמין FR אתה מקבל רכב שונה לגמרי. זה כמו לומר שבסובארו STI זה רמת גימור

יכול להיות מבחינת גימור זה יהיה זהה לFR (ג'אנטים, צמיגים, באמפרים וכו') אבל הרכב לא יהיה FR... זה כמו שאנשים שמים את הסמלים של הFR או R על רכבים שהם לא וזה מאוד בולט שהם לא - די מגוחך לדעתי באתר הגרמני של SEAT הFR מופיעה כFR עם 150 כ"ס ולא רק כגימור.

איך אנשים אוהבים ללכלך על רכבים אחרים... מרצדס זה של נהגי מוניות וב.מ.וו של ערבים ומיאטה של כוסיות שלא יודעות לנהוג ושירוקו של ערסים עם כסף... מת על הסטיגמות - ובוא לא נשכח מי האנשים שאוהבים להדביק שמות לרכבים אחרים: אנשים עם מאזדה 3 מהחברה שמתים מקנאה ואני יכול להמשיך עוד הרבה: יגואר - צוורון לבן, קאדילק - סוחרי סמים, טנדרים למינהם - קבלנים, ביואיק - עבריינים, פורש קאיין - אישה של סלב, סקודה - נהגי מוניות חסכנים, קיה - נהגי מוניות קמצנים... ועוד ועוד עוד... (הכל בצחוק וברוח טובה)

מה פתאום?!?! FR נשארה FR עם 150 כ"ס ומנוע 1.4TSI, תיבת DSG7... זו לא רמת גימור ובטח שלא חדשה - זה רכב אחר לגמרי מה85 כ"ס העלובים ברכבים האחרים בסקלה.

1000 ש"ח אבל זה היה ביחד עם התקנת הצנרת החלופית מלכתחילה... יכול להיות שלעשות את זה על צנרת קיימת יהיה זול יותר.

תמונה אחת שווה 1000 מילים - הנה מה שעשו: חתכו את הצנרת במרכז (בגודל של הממיר הקטליטי המקורי) וריתכו פלאנג'ים גם לצנרת, לממיר הקטליטי ולחתיכת הצינור שחתכו. ביום יום הצינור החתוך מחובר עם הפלאנג'ים לצינור המרכזי ובכך מאפשר זרימת אוויר חופשית ורק לפני הטסט אני מפרק את הצינור (ע"י פירוק 3 ברגים בכל צד) ומחבר במקומו את הממיר הקטליטי על-מנת לעבור את בדיקת המזהמים. ברגע שעברתי את הטסט מרים את הרכב שוב, מפרק את הממיר ומחזיר את הצינור. פשוט, קל וחוסך המון כאב ראש כל שנה מחדש.