yosi05

בדקת ששעון המים לא מסתובב כשאין ברז פתוח? כך תוכל לוודא שאין דליפה סמויה. תיאורטית יתכן שיש צינור דולף שלא הוחלף מתחת לריצוף שמספיג במים את החול מתחת לריצוף ואז הרטיבות מחלחלת לקירות. זו בדיקה פשוטה מאד וקצרה. יוסי

נא לדייק. הוגה לילה ויום ומתאבק בעפר רגליך. לא מבין מה שכתבת אז הכנתי לך שיעורי בית. 1 - האור בנורות הלד עצמן אינו יציב כלומר יש תנודות בעוצמת ההארה? 2 - יש לך יותר משתי נקודות הדלקה? אם יש יותר משתיים האם יש לך מפסקי צלב (נוסף לראשון והאחרון שהם מפסקים מחליפים) או לחצני הדלקה לממסר מחליף (לחיצה להדלקה ולחיצה נוספת לכיבוי) או לחצנים וטיימר המכבה את תאורת הלד בחלוף פרק זמן? 3 - כמה נורות נדלקות בבת-אחת? יוסי

חשבתי קצת על הבעיה שלך. נורת הליבון הבודדת בסך הכל מקצרת את שני קווי ההזנה למערך הלדים כשהכל כבוי. בתור התחלה הייתי מנסה לחבר במקביל לאחת מנורות הלד נגד קטן. הרעיון הוא לאפשר קצר (מבוקר כמובן) בין קווי הפזה והאפס כדי לצרוך מעט אנרגיה ולמנוע מהמתח הזעיר המושרה בקווים (בגלל סמיכות לקווי מתח אחרים ושאר תופעות קיבוליות) לגרום להבהוב הלדים. יש שאלה של גודל הנגד כי מצד אחד ערך גבוה עלול לא להספיק ומצד שני נגד נמוך יצרוך יותר מדי זרם כשהלדים מאירים וגם ייצור חום. אם המתח בביתך 220 וולט הייתי מנסה נגד של 100,000 אום וחצי וואט. אם זה מועיל הייתי עולה עוד בערך הנגד כדי להקטין הפסדים ולהפחית חימום. שים לב שבערך שהצעתי הנגד יבזבז כמעט חצי וואט וזה לא מעט, אז רצוי לבצע ניסוי לפני התקנה סופית ובכל מקרה מומלץ שהנגד יוכל לפזר חום לסביבה. אם הנגד לא מספיק ניתן תמיד להתקין ממסר ונגד קטן יותר כך שכשאתה מדליק את האור הממסר יופעל וינתק את נגד הקצר, אבל זה יותר מורכב ומצריך יותר מקום. יוסי

הדוגמה היחידה עליה אני יכול לחשוב לכך שרמקול קשור למעגלי ויסות מתח לרדיו היא טכנולוגיה שעברה מהעולם. לפני 80 שנה או משהו כזה היו מקלטי שפופרות בהם הרמקול לא השתמש במגנט קבוע (כמובן בנוסף לסליל המפעיל את הממברנה) אלא בסליל אלקטרומגנטי שהיה חלק ממעגל יישור המתח של ספק הרדיו. הקומבינה יצרה האמינג ועם הזמן נעלמה מהשוק. רמקול רגיל הוא אלמנט פסיבי הניזון מאיזשהו ספק/מתאם עכבות וכדומה. לא מעלה בדעתי שנתק בו ימנע מהרדיו של פותח השרשור להידלק או להגיב. חכמים הזהרו בדבריכם. יוסי

ירחמיאל כתב שהמכשיר לא מגיב לכיבוי, לבורר התחנות וכדומה. למה זה קשור לרמקול? יוסי

האוטומט מדליק 3 נורות. שילוב של לד ו-PL. עובד כחודש ללא בעיות (לאחר שהמסתורין נפתר). כאמור תוצרת vemer. יוסי

טוב, כל הבעיה היתה שהאוטומט הועבר למצב שבת כלומר האור דלק קבוע. אחד הדיירים התחלף והתחיל לעשות שימוש באופציה זו, רק ששכחו לבטלה בימי חול. התמונה הימנית היא של האוטומט המותקן, תוצרת vemer. השמאלית היא של אוטומט מתוצרת hager. שני האוטומטים מצולמים במצב של טיימר עובד. ניתן לראות שהסמלים והכיתוב בין מצב 'פעיל' למצב 'שבת' שונים לחלוטין. כדי שיהיה מעניין והיות וכנראה אין תקן מחייב גם לוגיקת ההפעלה שונה. אצל hager, מצב טיימר מבוטל (מצב שבת) מסומן בנורה עם קווי אור סביבה וזה לפחות הגיוני. יתר על כן, אם מעבירים את הבורר למצב קבוע האור נדלק מיד, ואם מעבירים את הבורר למצב טיימר (מסומן בשני מעגלים משותפי מרכז, כאמור המצב המצולם) האור כובה מיד וממתין ללחצני ההדלקה בחדר המדרגות. סביר והגיוני. אם הפזה מנותקת ומופיעה שוב, האוטומט מדליק את האור למשך הזמן הקבוע בטיימר או בקביעות, לפי מצב הבורר. כדי לחדד, האוטומט הזה לא מותקן ורק נבדק אצלי. בתוצרת המותקנת (vemer) הסימונים למצבי ההפעלה הם on וסימלון של שעון חול למצב של טיימר מתפקד (זה מצב המושפע מלחצני האור בחדר המדרגות) או off וסמל של נורה למצב שבת. כדי שיהיה עוד יותר מעניין, לוגיקת ההפעלה של האוטומט הזה שונה. אם מעבירים את הבורר למצב שבת האור נשאר כבוי ורק לחיצה על לחצני האור בחדר המדרגות מפעילה את התאורה במצב קבוע. זה מסביר למה שכשכיביתי מתח לאוטומט וחידשתי אותו האור לא נדלק, ונדלק רק בלחיצה על הלחצנים. זו התגובה הנורמלית שלו במצב שבת. אז כרגע ה-vemer מתפקד היטב עם נורות חוסכות אנרגיה שונות. בראשון אתקשר לשלומי הבכיר הטכני אצל יבואן hager, אודה לו על הזמן שהקדיש בטלפון ואוסיף לידע שלו את לוגיקת ההפעלה של ה-vemer. ומרק, אכן אצל מועלם השגתי נורות ליבון של אוסרם. תודה. יוסי

מרק, ראשית, תודה. יום ראשון או שני זה לחובבים אז מחר אני אצלם. חוץ מזה נכנסתי לאמביציה ומצאתי אצלי אוסרם של 60 וואט מט בתצורת כדור קטנה, מתאימה בול. כפי שאמרתי בדקתי עכשיו את ה-hager שהתפייח. המגע של הממסר הפנימי שלו נדבק מזרם ההדלקה של נורת הליבון הסוררת שגם שרפה את בית המנורה. פרקתי את האוטומט המסכן והוא ממש מפוייח בתוכו. אמרתי עליו קדיש והשלכתי אותו לפח. ינוח על משכבו בשלום. מחר אבדוק אם קצר ידני מקומי במקום הלחצנים מעלים את התופעה של אי הכיבוי גם עם התוצרת המורכבת כרגע. אם כן ברור שמשהו בקו המפסקים משגע את האוטומט. אחר כך אחליף את כל קו הדלקת הנורות בנורת ליבון בודדת שתופעל עם קו המפסקים הקיים ושוב אראה מה קורה. אני מעריך שבשני המקרים האוטומט יתפקד היטב, אבל נבדוק. אני מהמר שהבעיה בספקי הכוח של הנורות חוסכות האנרגיה למיניהן. יוסי

מחר אנסה לחקור ולנסות להבין קצת יותר מי נגד מי. מרק, אם תוכל לתת לי שמות או כתובות של טמבוריות שמוכרות נורות ליבון של אוסרם, אודה לך. אקח את הקטנוע ואצא לקניות לפני שאמשיך לאוטומט הסורר. איציק, האוטומט שהתפייח (ובאותו זמן כנראה נפגע גם בית המנורה) הוא של hager ואני לא יודע אם הוא סבל מהתקלה של חוסר כיבוי האור או לא. הוא אצלי והערב אבדוק אותו בבית. אולי הוא לא מת. את הפיח החיצוני ניגבתי ונראה אם הוא גבר גבר או לא. סתם סקרנות. זה שהשתגע (כאמור אחרי שבועיים) כנראה יפורק מחר לטובת עוד hager חדש דנדש שיש לי. אחרי שאסיר אותו אוכל לרשום כאן את היצרן שלו. יוסי

ניטץ', תודה על שאתה יוצא להגנתי אבל תמיד יש מי שאינו רגיש לתיאור ולדקויות. אם מהצגת הדברים עולה שאיני מבין בחשמל אז ניחא. שיהיה. חשמלאי מוסמך הוא הפתרון כמובן. מי שהחל את הבעיה היה חשמלאי מוסמך אבל מה זה חשוב. מבטיח לעדכן בהתפתחות הפתרון. כל פעם צץ לי בראש רעיון אחר. לפני המון שנים בניתי טיימר לוישרים המבוסס על זמנן 555 עם תוספות מסוימות שלי למעגל שניתן לי מספר פרויקטים. הבעיה הייתה שברכב ההוא היה ווסת טעינה מכני וכנראה גם קפיצות מתח גדולות. קבוע הזמן שהיה מבוסס על שליש/שני שליש ממתח ההזנה סבל מחוסר היציבות במתח. הפתרון שם היה מעגל סליל/נגד/קבל שריסן קפיצות מתח והבעיה נפתרה, אבל זה היה במעגל DC. למישהו יש מעגל שיכול לשבת על קו מפסקי ההדלקה ולבלוע ספייקים או להחליק את מתח ה-AC הרץ על קו זה? להחליק (לא ליישר) כלומר לגרום למתח שם להיות כמה שיותר קרוב לסינוס טהור. יוסי

מרק, אתה מכיר כזה אוטומט? כי גם האיש של hager לא היה ספציפי לגבי סוגי הלד (יצרנים) או ה-PL שמתאימים לאוטומט שלהם. יוסי

ניטץ', לא נסיתי אף כי אני מנחש שזה היה פותר את הבעיה. הסיבה היא שנורות הליבון שניתן להשיג היום בארץ מיוצרות כנראה בבתי מלאכה סוג ז בסין. אין יותר אוסרם/פיליפס ודומיהן. כשנורות מודרניות כאלה נשרפות הן מושכות זרם המזיק לבתי נורה זולים מהסוג המותקן בבנין וכאמור האוטומט שהחלפתי היה מפוייח, להערכתי זה נגרם כשנורת הליבון נשרפה. עלה בדעתי להתקין נגד הספק קטן, נניח נגד קרמי של 10 וואט או משהו דומה כדי ליצור קצת עומס אומי טהור ולא רק עומס של ספקים ממותגים/צ'וקים/השד יודע מה מותקן בלדים/PL, אבל זה מוצא אחרון. תמיד יהיה חכמולוג תורן שיפעיל את האור לזמנים ממושכים (גפרור בלחצן התאורה זה זול), ו-10 וואט לאורך זמן זה משהו כמו מלחם קטן. ברור שארון החשמל לא בנוי לכך ולך תארוז את זה בזיווד מתאים, סיפור. הזוי בעיני שאין אוטומט החף מכל הרגישויות האלה. ככל שאני חושב על זה אני מתקבע במחשבה שהנורות המודרניות המקוללות האלה מייצרות סוג של הפרעות (ספייקים) ברשת החשמל בחדר המדרגות. אם נניח שהתיילים של הנורות ושל לחצני התאורה סלולים באותם צינורות הולכה, סביר שההפרעות שהנורות מייצרות מקרינות על הזרמים בקווי המפסקים וזה משגע את האוטומט, אבל עדיין אינני מבין מה השתנה לאחר שבועיים. יוסי

התקשרתי ליבואן של hager, כאמור לא זו תוצרת האוטומט שמעביר אותי טירונות. שלומי שמשמש להם יועץ טכני הציע לבצע סימולציה כדי לברר מהו מקור הבעיה. לנתק את לחצני האור ולהדליק באמצעות ג'ימפור זמני וכן להחליף זמנית את העומס של נורת הלד וה-PL בנורת ליבון, הכל כדי לברר אם האוטומט תקין. אני גם חושב להשתמש בפלוק שלי למדוד זרם בקו הלחצנים. עדיין כל זה לא מסביר למה האוטומט השתגע לאחר כשבועיים אבל נבדוק. יש למישהו רעיון נוסף? יוסי

לאחרונה נתקלתי בחדר מדרגות ובו אוטומט שהתפייח חלקית ובית מנורה שניזק, כנראה בגלל נורת ליבון שכשנשרפה משכה זרם גבוה. קניתי אוטומט חדש מתוצרת כלשהי, תיקנתי (כן, זה לא מומלץ) את בית המנורה והרכבתי נורת לד של 15 וואט (מוצר מאד יקר, עלה ברמת-גן 9 שקלים). הרכבתי, חיווטתי את האוטומט, כוונתי את משך ההדלקה למשהו כמו 5 דקות (בנין של 2.5 קומות) ועפתי על עצמי. תוך כשבועיים האוטומט הפסיק לכבות את האור. הוא מדליק אבל לא מנתק. אם אני מנתק את הזרם באמצעות המאמ"ת ומחדש את הזרם, האור נשאר כבוי. הדלקה חוזרת מדליקה את האור ושוב אין כיבוי. כמה דגשים: בוודאות בשבועיים הראשונים הכל תפקד כראוי. כל הנורות בחדר המדרגות (בסך הכל 4) הן מסוג לד או PL. יש 4 מפסקי הדלקה כשלכל אחד מהם נורית ניאון פנימית זעירה. יש לי אוטומט חדש אחר (ולא לשאול למה יש לי) מתוצרת hager, ובחנות חלקי החשמל המקצועית בה הוא נקנה טענו שזה מוצר פרימיום, אבל לא ידעו לענות אם הוא מתאים לנורות לד. יש למישהו רעיון מה לא תקין ואיך לפתור את הבעיה? תודה, יוסי

חוזר על המלצה שכבר פרסמתי בפורום לפני כמה שנים. כעת חלפו 3.5 שנים מאז בוצע האיטום (של אדנית עמוקה שחילחלה מים למקלט) והכל יבש לחלוטין. הצבע שתוקן לא מראה שום סימני רטיבות וכדומה. מזכיר שהעובדים הגיעו לביצוע פעולות האיטום 6 פעמים במקום ה-3 שסוכמו מראש - היה צורך להקטין את עומק האדנית, בוצע פילוס עם מדה (3 פעמים בזו אחר זו), הודבקו יריעות ולבסוף הודבק בד גיאוטכני נגד חדירת שורשים ללא תמורה. בוצע גם קידוח עם כוס יהלום בשני מפלסים, הנמוך במפלס המקורי של קרקעית האדנית והשני מעל לשכבת המדה שנוצקה מעל להגבהה הפנימית. יחס אדיב, עבודה מקצועית, עמידה בלוח הזמנים. איטום עדן אקספרס בע"מ, יושבים ביבנה, 1-800-737330. המחיר לא היה זול אבל אני מאד מאד מרוצה, ואין לי ספק שאם אני או מישהו מקרובי יזדקק לעבודת איטום החברה הזו תוזמן. יוסי

כבר אמרו בעבר "אנחנו חוסכים ולא חשוב כמה זה עולה לנו". היה על זה שרשור ארוך בפורום אבל אנסה להשיב בקיצור (יחסי, כן?). אלקטרודת המגנזיום נועדה להגן על הדופן המתכתית של הדוד לאחר שציפוי המגן הפנימי בדוד נפגע/נסדק/התקלף. במצב זה המתכת נחשפת למים ומתחילה להחליד עד שהיא עוברת חירור, הדוד נוזל וזה סופו. האלקטרודה - כאמור ממגנזיום - מורכבת על ליבת פלדה דקה. חושפים חלק מהליבה ע"י ניסור קטע קצר מהמגנזיום והסרתו, ואת הליבה מרתכים לאוגן מחוץ לשרוול המאיץ, בדרך כלל על שרוול התרמוסטט. לשאלתך לגבי דוד בן 6 - כשתפרק את האוגן הצטייד בפנס והאר את פנים הדוד. די בקלות תראה אם הציפוי הרוס, אם יש סימני חלודה נרחבים וכדומה. כשזהו המצב התמוססות המגנזיום מזרימה זרם חשמלי אל תוך דופן הדוד ומאטה עד מונעת את המשך הנזק לדופן. אם הציפוי נשאר מושלם או קרוב לכך האלקטרודה כמעט ולא מתמוססת ונעלמת, גם אחרי כמה שנים של שימוש. אלקטרודה ניתן לקנות אצל יצרני דוודים. יוסי

בכוונה אני מתייחס בנפרד לבעיה המתוארת להלן, שרוב האנשים ובטח גם המתקינים לא מודעים לה. טמפרטורת המים בקולטים ובדוד מכתיבה בצורה מסוימת את הקורוזיביות של המים. סביב משהו כמו 60 מעלות (לא זוכר בדיוק) יש קפיצת מדרגה ביכולת המים לתקוף את המתכת ולכן חימום חשמלי לא מבוקר הוא מתכונת להרס הדוד ושכבת המגן הפנימית שלו, אבל אצלי ה'אובר קיל' של 3 קולטי 6500 קק"ל על 200 ליטר כבר עובד 28 שנים (כמעט) - אותו דוד ואחד משלושת הקולטים לא הוחלפו מעולם. 2 קולטים הוחלפו לא כי כשלו אלא כי חדירת מים דרך אטמים לקויים סביב הזכוכית גרמה להרס של פח החיפוי. כשנחה עלי הרוח אני מודד את טמפרטורת המים של כל קולט בעזרת מד טמפרטורה עם מצביע לייזר וכל הקולטים מתפקדים היטב. הכי חשוב לאריכות החיים של הדוד הם 2 דברים - לדאוג לאלקטרודת מגנזיום ולמנוע חימום מים מופרז בעזרת גוף החימום. יוסי

איציק, כמובן שקיים אפקט חממה אבל קודם כל ולפני הכל, המרת אנרגיה האור לחום בפני המשטח העוטף את צנרת הקולט אחראית לייצור החום במים. גודל הדוד אחראי לכמות המים החמים שתוכל להפיק ממנו. אם מניסיון העבר 150 ליטר מספיקים לך, אל תחליף דוד אבל דאג לנקות את פנים הדוד ולהחליף אלקטרודת מגנזיום שבטח כבר התכלתה. אין כל צורך להחליף פלנג' - מספיק בהחלט לנקות את משקעי האבנית מתחתית הדוד, מהמאיץ ומגוף החימום עצמו. אם מתאים לך ליבש היטב את הפלנג' ואת גוף החימום האבנית תתפורר די בקלות. פלייר משאבה או סתם פלייר סביב גוף החימום, סיבוב בלחץ קל ולהתקדם לאורך גוף החימום והוא מתנקה. הקולט של כרומגן שציינת הוא בעל צינורות נחושת ולדעתי (לי אין כאלה) הם נוטים להיסתם יותר כי הקוטר הבסיסי של הצנרת קטן יותר מאשר בצנרת ברזל. בהתייחסות הקודמת הייתי עדין, עזוב שטויות והתקן מה שההגיון שלך מכתיב, לא יקרה לצנרת כלום. אם היא מתפוררת אז החלף אותה ללא קשר לעוצמת הקולט - כולה מטרים ספורים בין הדוד לקולט. כפי שהזכרתי החלף את השסתום הפורק ותהנה. יוסי

CR12 של כרומגן הוא בעל יכולת חימום נקובה של 7005 קק"ל ליממה ולא מה שציינת. לשאלתך לגבי פיצוץ - לדעתי הסיבה היא חשש מטמפרטורה גבוהה מדי של המים בקולט ולכן גם בדוד, במיוחד ביום חמסין כשאין צריכת מים של יממות אחדות (נופש וכדומה). כבר ראיתי דוד שבו החיבור העליון של הקולטים לדוד התפוצץ בגלל חימום מוגזם, להערכתי החיבור של הצינור הפלסטי, אבל שם זה קרה כי הדוד חומם חשמלית בהגזמה פראית. מבחינת לחץ, כל מה שצריך כדי שזה לא יקרה הוא להתקין שסתום פורק חדש (יש להם נטייה להיתפס מאבנית עם הזמן). לי יש ניסיון מעולה של עשרות שנים עם דוד וקולטים של נמרוד, דוד מצופה אמייל וקולטי צנרת ברזל. במקומות בהם יש הרבה אבנית אני חושב שעדיף לא לקנות קולטי צנרת נחושת (ולדעתי הקולט לגביו אתה שואל הוא כזה). ולגבי ההספקים, לדוד 200 ליטר שיש לי מזווגים 3 קולטי 6500 קק"ל ואין שום בעיות. יוסי

לדעתי זה לא יתאים בדיוק אף כי כנראה שאפשרי, ואסביר. מחמם מיסבים מקצועי בנוי באופן שהמיסב מושחל עליו כך שהחום משפיע קודם כל על הטבעת הפנימית שלו. בסידור כזה החום המגיע לגופי הגלגול של המיסב מופחת ובטח מופחת החום בטבעת החיצונית. בשיטה לגביה אתה שואל חום ייווצר בכל חלקי המיסב, וקודם כל בשתי הטבעות, החיצונית והפנימית. אומנם בהתקנות חפריות הרבה פעמים מחממים את כל המיסב ע"י טבילתו בשמן וחימום ל-150 מעלות או למשהו דומה וראיתי התקנות בשיטה זו גם בציוד רגיש (גיר מורכב למשל) אבל זה בטוח לא השיטה האידאלית. לגבי הדיוק בטמפרטורה, פשוט נסה. הבא לך מסין מד טמפרטורה מצוייד במצביע לייזר, ומדוד בפועל. יוסי

מתוך ראית פני עתיד כל הכלים מראש נקנו מתאימים לאינדוקציה כך שזו לא בעיה, אבל כמובן תודה. יוסי

תודה, אבל לאלה שציינת יש איזור חימום יחיד לעומת שניים בדגם המידאה שלגביו שאלתי. דיברתי עם היבואן ואכן מדובר כפי שחשבתי במוצר חדש בארץ, כך שאינני צופה ניסיון מצטבר ממשי. כנראה שבסופו של יום לא אמצא מישהו שצבר ניסיון עם הדגם הזה. יוסי

מדובר בכיריים אינדוקציה ניידים, כאלה המונחים על השיש ולא מקובעים אליו, בטח לא בתוכו. 2 אזורי חימום, 3500 וואט, הזנה חד-פאזית. אמורים להחליף גרוטאה כלשהי בדירת סטודנטים (או שוות ערך). יש מספיק חשמל - הזנה דרך מאמ"ת 16 אמפר. לדעתי זה דגם יחסית חדש ואני לא מחפש המלצות כלליות למה אינדוקציה זה טוב או עוד יותר טוב אלא ספציפית אם התכונות המתוארות באתר היבואן (המילטון) אכן מדויקות, אם אין חסרונות בולטים וכך הלאה. המחיר בארץ סביב 650 ש"ח שזה ממש לא יקר אבל לא רוצה לסבך מישהו קרוב אלי עם לימון, אז המלצות מתבקשות. יוסי

ערב טוב. למישהו יש ניסיון, המלצות וכדומה? תודה, יוסי

מה היו תנאי הסביבה בניסוי עליו אתה מדבר? כדי לחדד, במפעל בשדרות בוצעו עשרות ניסויי פיצוץ בהם הדלק רוסס דרך דיזה (אטומייזר) והנזק האדיר התרחש ביום חמסין. לא נראה לי שניתן למלא עד הסוף ולחלוטין מיכל אחסון כמו ג'ריקן כי חייב להיות נפח התפשטות. במקומות בהם יש שינוי נפח גדול כמו במיכלי אגירה יש תקרה צפה המונעת הצטברות אדים. בכל מקרה צריך להוסיף הסתייגות ברורה מלבצע ניסוי הצתה כמו שתארת. יוסי