carbonfiber

אמירה פרדוקסלית משהו לעניין, בקרוב אתחיל בהכנה לטסט שזה כולל מעבר עם טוש על הספרות של הלוחיות רישוי, שטיפה של הרכב ובדיקה של כל הנורות.

ספת כושר במצב מעולה, כמעט לא הייתה בשימוש. 2 משקולות, כל אחת 5 ק"ג. 2 מוטות קצרים. 4 צלחות, כל אחת במשקל 5 ק"ג. הכל ב 500 ש"ח. נמצא בחיפה. טל: 052-4752550

יכול להמליץ על sennheiser hd203. איכות סאונד טובה מאד. עולות כ 200 ש"ח היום. החיסרון היחיד מבחינתי: כבל ארוך של 3m- מיותר.

היי, בקישור ששמת כתוב שאלה אורות ערפל fog light.

שלום, צירפתי כאן מידע איך לקרא תקלות ברכב, אני מקווה שאיכות התמונות קריאה, אם לא אני אנסה להעלות באיכות טובה מאוחר יותר.

היי, זה לא OBD II. יש חיבור ישן של טויוטה 17 פינים, נראה בערך כמו בתמונה, רק ללא ששת הימניים. אין לי מושג איזה ציוד צריך כדי להתחבר למחשב. אם מה שאתה מחפש זה לקרוא קודי תקלות אז ניתן לבצע זאת ללא התחברות.

אני די בטוח שלא ניתן להגדיל זרם נומינלי של אלטרנטור מסויים, אולי אפשר באמת למצוא אלטרנטור יותר "חזק" שמתאים.

קח את המטען שלך ואת המכשיר ותנסה לחבר אצל רכב אחר ותראה אם עובד, אם עובד אז הבעיה ברכב. אם לא עובד- הבעיה במכשיר או המטען. התיאוריה שלך עם הזרם לא נשמעת לי הגיונית.. צריכה של טעינת פלאפון מגיעה אולי לכמה מאות מיליאמפרים.

תעבור על צנרת הוואקום תראה שאין סדקים/קרעים.

מתוך הדברים הנ"ל, נותר רק DVD של TOPFIELD, כל השאר נמסר. כמו כן הרדיאטור שפירסמתי לפני כן נמסר. תודה.

הנה המחשה:

המאוורר נכנס לפעולה בזמן הדלקת המזגן? בעיקרון אצלי גם מורגש הבדל, אמנם לא קריטי, בין אם בנסיעה או בעמידה מבחינת הקור. לדעתי זה די טבעי כי כאשר אתה בנסיעה יש רוח שנותנת עיבוי טוב יותר וגם הסל"ד גבוה יותר מאשר בעמידה בסר"ק.

גם אני רכשתי היום למטרת שימוש ביתי מזדמן, ברווז תודה על הפרסום הזמן יראה מה הכלי הזה שווה.

פלאש של BG נקרא quick clean, נחשב איכותי, גם יקר יחסית - כ 70-80 ש"ח.

נראה לא תקין בעליל.

במכוניות שראיתי עד היום המאוורר מתחיל לעבוד אוטומטית כאשר מפעילים מזגן, זאת על מנת לבצע פעולת עיבוי תקינה. אם המאוורר אינו נכנס לפעולה יחד עם המזגן אז זאת בעייה. האם המדחס נכנס לפעולה? אם נכנס לפעולה, האם צינור הדחיסה (הקטן יותר) שיוצא מהמדחס מתחמם כמו שצריך? אגב לא חושב שיש ממש קשר בין הטרמוסטט לחוסר הקירור במזגן.

תבדוק שכאשר אתה מפעיל מזגן המאורר של המעבה מתחיל לעבוד. לא ידוע לי על קשר ישיר בין מערכת הקירור לבין המזגן, מה שכן אצל אבא שלי היה מקרה שטרמוסטט חדש (חליפי סוג *) שהתקין המכונאי עבד על מהיום הראשון כאילו שאין טרמוסטט ברכב. אחרי שפתחנו לראות (הפעם בצורה עצמאית) גילינו שחתיכה מגוף הטרמוסטט שבורה והמים זורמים באין הפרעה, הרכבת טרמוסטט חדש איכותי פתר את הבעיה.

תודה על התגובות, אני משתמש בשמן RHEINOL או מותג אחר (לא שמנים עלומי שם) בצמיגות 10W40. אין לי נזילות רציניות מהבלוק או מקום אחר שאני רואה. כאשר שיפצו ראש נאמר לי כי הגומיות בהחלט הוחלפו, לכן אני מניח שהן לא הסיבה לאכילת השמן. כמו כן כאשר פתחו ראש הייתי נוכח כדי לראות באיזה מצב הוא - הבלוק אלומיניום נראה במצב טוב מאד (כך גם אמר המוסכניק), לא אכול, אולי בזכות כך שאני מקפיד להשתמש במי קירור באיכות טובה. אין עישון נראה בהתנעת בוקר. כפי שכתבתי - בפעמים הבודדות שהבחנתי בעישון זה היה אחרי ירידה ממושכת בהילוך. אשמח להתייחסות יותר ספציפית לגבי השאלות ששאלתי, שכן כרגע אני חושד במערכת ה PCV כגורם העיקרי לשאיבת השמן אל סעפת היניקה ושריפתו והייתי רוצה לאשש או לפסול את האפשרות הזאת.

שלום לכולם! הרכב עם 180000 ק"מ, תמיד העלים כמות מסויימת של שמן (משהו כמו ליטר ל 3-4 אלף ק"מ) וחייתי עם זה בשלום, פשוט הוספתי כשצריך. הרכב עבר שיפוץ ראש מנוע לפני כ 10K ק"מ עקב קריעה של טיימינג ומאז העלמת השמן התגברה למשהו כמו ליטר ל 1000 ק"מ. עכשיו זאת כבר הוצאה לא קטנה אך מה שמפריע לי הרבה יותר הוא שלפעמים יוצא עשן רציני מהאגזוז, יוצא הרבה כי אני רואה אותו היטב במראה. רוב הזמן כשאני מציץ במראה או על האגזוז כולל בבוקר בהתנעה קרה לא נראה כי יוצא עשן. עד כה קלטתי 3 פעמים שבהם הרכב עישן, פעמיים מהם אחרי ירידה ארוכה בהילוך. עצם הדבר הוביל אותי לחשוד או בגומיות שסתומים או במערכת ה PCV. גומיות השסתומים חדשות ולכן פתחתי את צנרת ה PCV כדי לבדוק ואכן ראיתי שהפתח במכסה שסתומים משומן היטב, כמו כן הפתח בסעפת היניקה מכיל שמן (כפי שניתן לראות בתמונות). השאלות שלי הן: 1. האם נורמלי שיהיה שמן נוזלי במקומות הללו? 2. האם שיפוץ ראש תורם להגברת תצרוכת שמן דרך מערכת ה PCV? אם כן מדוע? תודה מראש!

ללמוד זה תמיד מעולה, אבל דבר ראשון מומלץ מאד לתקן את הנזילה, אחרת העבודה היא לשווא.

ההבדל הוא שצד אחד עם נוקר (לוחץ על הונטיל) והצד השני בלי.

התכוונתי לשני החיבורים שיש למערכת הגז ברכב. יש אחד של יניקה (לחץ נמוך) ואחד לדחיסה (לחץ גבוה).

אני אנסה להסביר: המערכת היא מערכת אטומה, אם יש דליפה אז הגז שנמצא בלחץ גבוה בתוך המערכת בורח החוצה ומה שנכנס במקומו זה אוויר בלחץ אטמוספרי. אם אתה מנסה דוחף גז לתוך מערכת מלאה באוויר אז כדי שהגז יוכל להכנס צריך שלאוויר יהיה לאן לצאת - אבל אין. כדי להתגבר על זה עושים וואקום - מחברים משאבת וואקום ששואפת את האוויר והלחות מתוך המערכת החוצה. אחרי פעולה זו ניתן לטעון את המערכת בגז טרי. כאשר חיברת צינורית (אני מניח שעוד לא חיברת את הבלון בשלב הזה) לפתח המילוי (אגב חיברת לפתח של הלחץ הנמוך כמו שצריך?) אז כנראה היו שאריות של גז במערכת והוא ברח כי כאשר מחברים צינור אז נלחץ בפנים הוינטיל והגז משתחרר. אני חושב שאתה יכול לעשות PURGE כתחליף ברירת מחדל לוואקום כך: (אם אני טועה בבקשה תקנו אותי) 1.על רכב כבוי חבר צינור עם בלון לפייה של לחץ נמוך ופתח את הבלון. 2.לחץ על הונטיל של הלחץ הגבוה, תן לאוויר לצאת עד שתראה שמתחיל לצאת גז ואז שחרר את הונטיל שייסגר. 3. תמלא גז כמה שנכנס ואח"כ תתניע ותמלא עד שיהיה קריר. למען הפרוטוקול - אם בורח לך כל הגז תוך 3 שבועות אז אתה נזק סביבתי רציני ולדעתי עדיף לך להשקיע ולתקן את הדליפה, מה שצריך זה רק למצא מוסך מצקועי.

פה לדעתי נפלת במסקנה המתבקשת.. אם כל הגז ברח לך אז במקומו יש כרגע אוויר. אם באת למלא בגז מערכת שכרגע מלאה באוויר, בלי לעשות וואקום אז בעצם לגז לא יהיה לאן להכנס. כדי למלא גז חדש אתה צריך או לעשות וואקום או לעשות PERGE (לא יודע איך עושים ברכב).

אתה מודע לך שאתה הולך לקפוא בחורף ללא חימום, נכון? הקומבינה שעשית היא בסדר לדעתי, העיקר שצינורות הבלם המתכתיים לא ישתפשפו בחלקי מתכת אחרים.