lanosforce

למה התכוונת כשרשמת שהמערכת מוברגת לרצפת הרכב? ישירות??? או דרך פלטת עץ ללא מגע בין המגבר לרצפת הרכב?

ברור שזה לא יחזיק מעמד - זה תיקון זמני לכמה שבועות הקרובים עד שהוא ישיג את החלפים.

בקיצור הלכת על הV8 - אם הוא לא מוסב גז, זה קצת כואב הדלק. שאפו! רכב לא פחות ממדהים. תיבות אטומות יעזרו מאוד לביצועים של החיות האלה במערכת SQ - כוח לא חסר להם זה בטוח, עדיין ביחס לסט הקידמי הם לא ממש ON PAR - לא משהו שפרוססור טוב אמנם לא יצליח להתגבר עליו ויש לך אחד כזה.

קצת סיליקון שחור בתור תיקון זמני ראשוני

איש יקר! אסיף! טוב לראות אותך חוזר אלינו ועוד עם איזה רכב ואיזו מערכת! אפשר לשאול לשנתון הרכב? תצורת מנוע? בנזין? דיזל? מוסב גז? משופר ואם כן איך? בנוסף לכך לא הייתי מזלזל בפייטל פרו בכלל בכלל! רואים שאתה אוהב כוח והרבה מזה - הבוסטונים האלה חיות רעות. אבל הסאב וופרים - למערכת SQ, לא קצת "איטיים"? אתה תצטרך לעשות תיקונים רציניים ביותר לסט הקידמי בכדי לתזמן אותם נכון.

פיירו, אני איש הייטק במקצועי - לא עוסק בתחום אבל מאורע בו מאוד ובעצם נמצא בו קרוב ל20 שנה. אתה איש סאונד - ממה אתה מפחד? אתה מכיר את התורה, תשתמש בה. תבצע בידוד אקוסטי בדלתות. תאפס את כיווני המערכת - תשים במגבר HPF נורמטיבי לסט הקידמי באזור ה80 הרץ בתור הגנה ראשונית. תשים במגבר LPF באזור ה50-60 הרץ תכוון את הגיין לסט הקידמי כאשר הסאב כבוי כך שלא תרגיש צרימות בסאונד כאשר המערכת באזור ה90 אחוז מהווליום המקסימלי שלה ואז כלפי זה תפתח את הסאב. תשחק עם הפאזה (קוטביות) של הסאב בכדי להבין מתי הוא נשמע לך טוב יותר ואז תתחיל לגעת במערכת - אם יש TC תבצע תיקון זמנים קצת לצד שמאל בכדי לקבל מרכז. את טוויטר שמאל תנחית בקרוס ב-2 ובצד ימין תשאיר על 0 (אני מדבר על הקרוס הפסיבי של הסט) אחרי זה תעשה קצת איקולציה לפי שמיעה - מנסיון - ברוב הרכבים התדרים העיקריים שאתה תכסח בהם יהיו בין 200-300 הרץ ובין 4-6 קילו הרץ ואחרי זה בהדרגה את האזור שמגיע מ12 קילו צפונה לפי שמיעה ואולי אולי נגיעה קטנה ב8 קילוהרץ עזוב קומפרשן, עזוב באס בוסט - כל הדברים האלה אמורים להתבצע בהקלטה כבר באולפן - אתה לא צריך להפעיל דחיסה על הקלטה אולפנית - בטח שלא בתוך רכב. כל זה עוד מבלי לדבר על להעביר אותך להגברה נכונה יותר למערכת הזו.

TEN WALLS - תענוג

כל מקרה לגופו - על איזה סוג של תופים אתה מדבר - סנייר? קיק דראם? באס דראם? לכל אחד ואחד מהם יש מתקפים שונים המתקף של הקיק דראם בכלל מגיע באזור ה120 וה250 הרץ בעוד שסנייר הוא לא באמת תוף, זה מצילתיים ותחום התדר שלהם הוא יותר לכוון הקצה העליון של הסקאלה באזור ה8-12 קילו והאקסטנשן שלהם מגיע באזור ה16-18 אם הורדת כל כך הרבה - 12 דיבי הנחתה זה כמעט לשים על MUTE ואתה עדיין שומע את זה - הטוויטרים שלך מקבלים הרבה מעבר ליותר מידי הספק וכנראה ששום דבר לא באמת מאזן אותם - בדקת אם בכלל המידבאסים עובדים??? עכשיו לגבי המגבר ולגבי מוניטורים אולפניים - זה לא משנה את העובדה שיש דברים שהם חוקי פיסיקה והיחסים בינם מתמטיים. אתה מלביש על מגבר שמוציא 50 וואט לערוץ - עם ספק כוח אחוד, סאב וופר ביחד עם סט מאוד כבד מבחינת דרישות הספק מה זה חלש מידי? אם אתה שומע ב90 דיבי ווליום האזנה ממוצע אני די בטוח שלא, הוא לא חלש מידי - אפילו 100-105 דיבי במוזיקה יומיומית אני לא אתפלא אם תוכל להפיק בצורה סבירה אבל בשלב מסויים המגבר שלך יכנס לרוויה. בייחוד אם האות הנכנסת אליו חלשה. לסט הקידמי בצורה אקטיבית בין אם דרך יחידת הראש או בתצורת בי-אמפ דרך הקרוס אובר - לדעתי המגבר הזה יהיה מספיק חזק. בגישורים בוודאי ובוודאי שיהיה מספיק חזק ולמען האמת אולי הייתי מעדיף לעבוד על הסט הזה בגישור ולמתן את הטוויטרים בעזרת איקולציה, בידוד אקוסטי. אבל את הסאב וופר כצעד ראשון הייתי מפריד למגבר שגם ידע לשלוט בו טוב יותר. ממה שהבנתי (ציפור קטנה לחשה לי) שנתון הדאמפינג של המגבר הוא אמנם 90 ב100 הרץ אבל זה נמדד בהספק של 10 וואט! וזה לערוץ בודד. בגישור יהיה לך דאמפינג של 45 ב100 הרץ אבל ב10 וואט אנחנו מדברים כאן על סאב וופר - המגבר שלך ישלוט בו בערך כמו שקשישה בחיתולי מבוגרים שולטת בסוגרים שלה, לעומת מגבר מונובלוק. הייתי עדין בתיאור זה בטוח

תיתן תיעדוף למגבר מונו עבור הסאב וופר - ספק כוח נפרד, תשתית חשמל על ערוץ נפרד, דאמפינג פקטור וודאי מתאים לתחום ההגבר.

בהחלט שווה וכדאי - המגברים מהסוג הזה מסננים רעשים בצורה פנומנאלית והם מוציאים סיגנל חזק, מה שאתה מקבל שם על מגבר שמוצהר 120 וואט לערוץ זה פחות היותר המקסימום שאתה תצליח לדחוף באות כניסה - בשביל להסביר את זה בצורה יותר "אנושית" מיצוי הפוטנציאל שלהם הוא אדיר.

בהא-סמבה - קליל, כיפי

פיירו שלום רב, קודם כל אתה מגיע מהתחום האולפני אז אתה גם אמור להיות בעל מידע לגבי הגברה מקצועית. מגבר האלפיין אשר ברשותך מספק בסהכ 50 וואט לערוץ ב4 אוהם וכ150 וואט בגישור אם מדובר על סט ישן של הייבריד אוביישן אז מדובר במידבאס לא נציל במיוחד ואם מדובר בסט החדש ה602 אז נתון הנצילות הוא טוב אמנם 91 DB אבל אתה עדיין מגביר מידבאס שהוא עם סליל מפלצתי ונתון FS נמוך מאוד שמתאים לוופר בעצם. תוסיף לזה קרוס פסיבי עם הרבה יותר רכיבים מאשר בסט הקודם (בפולס יש סה"כ סליל וקבל) ותוסיף לזה גם טוויטר ואתה כבר מאוד UNDER POWERED בכדי להרים סט כזה מבלי שהמגבר יגיע לרוויה והסט יעוות ויצרום. עכשיו בוא ונוסיף חטא על פשע ונדבר על הגברה של סאב בגישור על אותו ספק כוח שגם מרים את הסט הקידמי שלך. עכשיו נוסיף את העובדה שהגברת סאב בגישור על מגבר מיינסטרים זה פשע בפני עצמו - נתון הדאמפינג פקטור צונח במחצית ומלחתכילה ב99 אחוז ממגברי ארבעת הערוצים הוא נמדד ב1K ולא במאה הרץ ומטה. ואם הרכב לא עבר בידוד אקוסטי בדלתות הקידמיות - אז זה כבר רצח של הסאונד ברכב כי המידבאסים לא יכולים לבוא לידי ביטוי לא בפן התשתית האקוסטית ולא בפן התשתית החשמלית\מכאנית שלהם. מציע להעביר את הסאב וופר למגבר מונובלוק. מציע להגביר את הסט הקידמי בגישור או בהגברה אקטיבית דרך הקרוס הפסיבי. וברמת ה"מחייב" לבצע בידוד אקוסטי בדלתות הקידמיות לאחר מכן אם הטוויטרים עדיין צורמים תמיד ניתן להוסיף להם מנחת, למתוח מעליהם בד אקוסטי ועוד שלל רגיעונים כאלו ואחרים.

קצת על מגברי קלאס D וההיסטוריה שלהם וקצת על מגברים דיגיטליים ועל הסלט שעושים מכל זה ביחד וכמה מבלבלים בין דבר למשנהו. מגברי קלאס D בטכנולוגיה שקיימת מאזור שנות ה90 עד איפשהו סביבות תחילת העשור השני של שנות ה2000 כלומר בערך עד 2010 מדובר באמת על מגברים עם THD גבוה יחסית. מדובר על מגברים אנלוגיים לגמרי. קלאס D אומר שהמגבר ממתג ON.OFF את מעגלי ההגבר שלו כל הזמן, על שני חצאי גל הקול (הסינוס החיובי והסינוס השלילי) וזה אומר שהמגבר אמנם מאוד יעיל בצריכת האנרגיה שלו אבל פחות יעיל בכך שהוא לא נמצא בחום עבודה אופטימלי בעצם כל הזמן וזה מכניס רעשים, עיוות - אבל, נותן יותר הספק והצריכה יחסית נמוכה. זה אומר שהמגברים האלה מתאימים להגברת סאב וופרים או וופרים בגלל שבטווח התדרים הזה, אוזן אנושית יכולה לסלוח על עיוות של עד 10 אחוזים - בתחומי תדרים יותר גבוהים זה שמיע לאוזן אנושית אבל בתחום הבאס זה לא שמיע ולכן המגברים האלו לא פוגעים באיכות האות - בחיים האמיתיים. על הנייר כמובן ישנה פגיעה. מגברי קלאס D בטכנולוגיית מיתוג מהירה - ראה ערך מגברי PDX של אלפיין וZED אודיו שהם די חלוצים בתחום הזה עם הצלחה אדירה (לי בעצמי היה מגבר כזה שש שנים והוא היה לא פחות ממדהים אבל עם תקלות איתחול מעצבנות בגלל שזה היה עדיין סוג של אב טיפוס) מגברים מהסוג הזה גם כן - אנלוגיים לחלוטין! אין בהם שום דבר שקשור לאות דיגיטלית. אבל המיתוג ON OFF שלהם כל כך מהיר - מדובר בפיקו שניות - שאוזן אנושית פשוט איננה מסוגלת להבחין בכך ולכן הם, בחיים האמיתיים, אינם פוגעים באות כפי שהיא נשמעת לאוזן אנושית. היה לי לווייתן דור ראשון והוא היה לא פחות ממגבר מדהים. חזק מאוד, לא התחמם, יכל להרים בגישור סאב וופרים ללא בעיות שליטה הודות לדאמפינג פקטור פסיכי למגבר שכזה והוא הגביר בצורה נקיה לחלוטין וניטראלית לחלוטין את האות - מגבר שקוף במובן הסאונד שלו. אז מה הם מגברים דיגיטליים? תיקח לדוגמא את סדרת הHDP של הרץ ואת שלל החיקויים שלהם מבית PPI, סאונדסטרים וכך הלאה מדובר במגבר שמקבל אות כניסה אנלוגית מיחידת הראש אבל אז, בתוך המגבר הוא דוגם אותה לאות דיגיטלית - מה שקורה בגלל זה: דבר ראשון - האות מסוננת מכל רעש אפשרי כי היא מפסיקה להיות אות והופכת למידע, בטווח דיגיטלי הרעשים האלה לא קיימים, ישנם הפרעות אחרות כמו אובדן מידע בגלל טעויות דגימה, אובדן מידע בגלל קצב דגימה ובמידה ומדובר בטווח אופטי אז גם טעויות שעון (תזמון סנכרון מידע) וטעויות ריצוד (ג'יטרינג) דבר שני - ברגע שהאות היא סיפרתית - המגבר מסוגל להגביר אותה בצורה נקיה יותר עוד לפני שעוברים לתוך מעגל ההגבר עצמו (שלב קדם מגבר יותר איכותי) ובסופו של דבר האות מומרת חזרה לאנלוגי ואז מוגברת ויוצאת חזרה אל הרמקולים. ההגבר במקרה הזה הוא בקלאס D במגברים המדוברים אבל זה ממש לא מחייב. לדוגמא - האודיסון ווצ'ה שלי - מקבל אות דיגיטלית לחלוטין כבר בכניסה - אין המרה מאנלוגי לדיגיטלי בכניסה - ואז האות מקבלת את חיתוכי הDSP של הביט1 בעצם במגבר עצמו -> משם האות מומרת לאנלוגי באמת ועוברת למעגל ההגבר של הערוץ אליו היא שייכת ובמגבר אחד בעצם בזוג ערוצים אני יוצא למגבר בקלאס A, בזוג השני לקלאס AB ובערוץ החמישי לקלאס D הרבה טכנולוגיות, הרבה מושגים.

ממעבר ברפרוף על הביט נובה (הכוונה היא על חוברת ההפעלה שלו) אני מבין שמדובר בפרוססור תשעה ערוצים שמיועד דווקא לרמות הכניסה של המותג. במילים פשוטות הביט 10 והביט נובה הם פתרונות אינטגרציה בעוד הביט1 והביט 1 HD הם פתרונות שיותר מיועדים לשוק ההיי-אנד בהם ברוב המקרים הבעלים של הרכב לא יתכוון כלל להשתמש במערכות המקוריות של הרכב אלא במקורות ניגון חיצוניים בלבד או לפחות, בעיקר. לשימוש שלך אלון אני מתאר לעצמי שהביט 10 D יעשה עבודה מספקת - בייחוד אם אתה מתכוון להשאר עם מגבר חמישה ערוצים. הביט נובה יכול להתממשק לתשעה ערוצי הגברה ובנוסף לכך מסוגל לברור בין שתי כניסות אופטיות (במידה ויש MOST למשל ונגן חיצוני עם יציאה אופטית) ביחד עם כניסת AUX שהיא כניסת RCA וכניסות מונחתות. בדיוק כפי שלא רכשת ביט 1 מלחתכילה - אני לא רואה מה הטעם לרכוש את הנובה אם אין לך צורך בכך.

שמישהו פעם יסביר לי מה זה "נאמן למקור" אם מה שאתה מנגן לא מתנגן באותו החלל בו הוא בדיוק הוקלט? וגם אם אתה כבר מנגן את מה שהוקלט באותו המקום והתנאים בהם הוקלט - לא מתנגן מאותם הכלים הראשוניים מהם הסאונד בכלל הופק. זה בעצם הוכח מדעית כבר מספר פעמים. אזניות זה 100 אחוז סאונד ישיר - זה עולם אחד של סאונד. חדרים אקוסטיים בגדלים שונים זה עולם אחר כי לא משנה מה תעשו תמיד יהיה אחוז מסויים של סאונד מוחזר. רכב זה כבר פלנטה אחרת שרובה סאונד מוחזר וסביבה מאוד עויינת - זה יכול להשמע גם נהדר - אבל המגבלות הקיימות ברכב וגודל החלל, לעולם לא ימקמו אתכם בנקודה בה אתם יכולים בכלל לחלום על לשחזר תנאי מקור.

תסלחו לי אבל התגובות כאן נשמעות לי כמו תגובות של רב סרן "שמועתי" - האם היתה בבעלותכם אקסמפלרית שכזאת? הייתי מציע לפנות בחום לחברי הפורום האלפיסטיים יותר כאן שיש להם היכרות יותר קרובה באופן אישי למועדון אלפא ישראל ושואל לדעתם. ממה שאני יודע לפחות ה2.2JTS הוא דווקא דגם אמין למדיי. הדגמים שצריך להזהר בהם מתקלות ידועות ממה שאני יודע הם ה3.2 ליטר ובעיקר הJTDM - מנוע הדיזל. כאן בוודאות אני יכול לאמר לגבי מנוע הדיזל משכן שהיה דלת מולי - הרכב ראה יותר מוסך ממה שהוא ראה כביש - האם זה קשור לאקסמפלר הבודד הזה ולהיסטוריית התחזוקה שלו? אני לא אתפלא שכן.

זה מה שנקרא BUG EYE הפנסים האלו - אם זה המנוע הבסיסי אני מתאר לעצמי אלטרנטור באזור ה70-90 אמפר ומצבר צריך לבדוק אבל למערכת PC 2.1 זה לא אמור להיות בעיה. הרכב אמנם לא חדש ומצב החיווט ותשתית החשמל לא אופטימלי - כאן אולי שווה לעשות קצת חידוש לחלק מהחוטים או להוסיף (שדרוג) את שלושת הגדולים.

מבחינת הרכב ותצרוכת החשמל של סט כזה לא אמורה להיות בעיה - איזה אלטרנטור יש לך ברכב? מה זרם המוצא שלו? איזה מצבר יש לך ברכב? אתה לא צריך לדאוג לזה יותר מידי - למשל ממיר מתח הכי פשוט בעולם מDC לAC בסדר גודל של 75 וואט - מתחבר לשקע מצת רגיל שלרוב יכול לספק עד 120 וואט הספק (10 אמפר ב12 וולט) וגם אל תשכח שאם אתה שומע מוזיקה יומיומית - צריכת הזרם של המערכת סה"כ תהיה רחוקה מלהיות משהו מטריד גם בווליום שהרכיבים של הסט הזה כבר יתחילו לעוות בו ושם במילא אתה כבר לא תהנה לשמוע.

קודם כל אם זה דגם מצוייד בסוללה והמצלמה מתחממת - תשמע, תוודא שיש לזה מנגנון הגנה מהתחממות יתר כי אחרת אתה מחזיק בתוך הרכב שלך פצצה. אני בכלל מתנגד להוספת מכשור חיצוני לרכב שלי אם קיימת בו סוללה, כהתקן קבוע או כהתקן במיקום חשוף לשמש ישירה. דבר שני, אם אתה מחנה את הרכב בחוץ בשעות היום, תמגן את השמשה במגן מחזיר אור. דבר שלישי - האם בדקת שנקודת ההארכה אליה חיברת את כבל המינוס היא נקודת הארכה תקינה? נקודה ללא צבע עם חיבור ישיר לשלדת הרכב? - תנסה אולי למשוך חוט ישיר מהמינוס של הרכב. תבדוק בנוסף לכך את הפיוז ואת המגע שלו - אולי רכיב ה ADD A CIRCUIT שלך יוצר מגע או התנגדות גבוהים מידי. תבדוק אם הפיוז תקין לחלוטין ושאין בו סימני שריפה או קרע.

אתה צריך לחבור לאומן בסדר גודל של דד-מאוס! הוא ורבים כמוהו יעופו על זה. מזכיר לי שממש לא מזמן מצאתי את הטייפ REEL 2 REEL של סוני באחד הארונות בבית, נוסטלגיה.

תביט באתר של אודיסון - יש להם יחידה שמתלבשת על הממסר רימוט (בנק קבלים) - זה חלק מהאקססוריז של סדרת הביט.

אשמח לראות לינק לטיוב או את הערוץ שלך - בגלל שלא מדובר בתחום הרכב מבחינתי זה תקין - תעלה בבקשה.

מסכים ויותר מכך - אם תריץ כאן חיפוש על הודעות שלי אתה תמצא לא פעם תגובות בהן אני משווה סאונד לאוכל. אתה לא יכול לאמר לבן אדם אחר מה הוא אוהב לאכול - זה ברור. בסופו של דבר בעולם של חוקים וברורים (וגם את זה אמרתי לא מעט פעמים) יש תורת כיאוס שלמה. אני אוהב ללמוד ע"י ניסוי וטעיה אבל אני גם אוהב לקרוא לזה ניסוי ותהייה. אתה תראה אותי במשך חודשים מכוון מערכת על פי מדידות מדוייקות של RTA וגרופ דיליי והשוואת עוצמות, פאזות, מפלים, בדיקת THD וכך הלאה וכך הלאה ואז אתה תראה אותי "הורס" את זה לפי הטעם האישי שלי ולא פעם לפי סתם FREAKING OUT WITH IT ואני גם לא חושב שיש דבר כזה מושלם - לפחות לא מושלם אחת ויחיד. בדיוק כמו נשים גם - כשהייתי "נער" הרבה פעמים החברים שלי היו שומעים אותי אומר וואו היא מושלמת ואז הם היו אומרים לי אבל איך יכול להיות שראית 100 דוגמניות והיו מתוכן 40 מושלמות?!? מושלמת יכולה להיות רק אחת - אמרו החברים. ואני טוען שזה לא נכון! - אם אני רואה מישהי, ואני לא יכול למצוא מילימטר אחד בה להתלונן עליו - מבחינתי, המראה החיצוני שלה, מושלם! וכך גם מערכות סאונד - יש כל כך הרבה "שלמויות" שכאלו שם בחוץ.

יצחק, בוקר טוב! על פרות קדושות, פרות שחוטות ועל מיתוסים אפשר לדבר המון, בלי סוף למען האמת. מאוד מסכים עם הרבה ממה שכתבת ואם חלקים אחרים יש כמובן סייגים. גם אני מכיר סה"כ אולפנים, מספר להקות וחלקם מגיעים מהמשפחה שלי ושל אשתי - מכיר את העולם הזה לא רע בכלל. לגבי סאונד סטייג' - להביא את הסאב וופר לקדמת הרכב כך שישמע ממרכז השמשה הקידמית זה רק היבט אחד כמובן של יצירת מרחב (במה) הבעיה עם סאב וופרים לרכב שזה לא רק טעם וריח - זה מה שקנית זה מה שקיבלת - הקבינה של הרכב היא חדר מאוד קטן ולעומת זאת גלי הקול של הסאב וופר הם כל כך ארוכים עד כדי כך שרבע אורך הגל של חלק ניכר מהתדרים - ארוך יותר מהקבינה עצמה שבה אתה יושב ומאזין לאותו הסאב. זה יוצר מצב שבו לא משנה מה תעשה, הסאב וופר ישמע אותו הדבר במובן הטונאלי שלו - הספק עלול להשתנות בהבדל שמיע אבל תגובת הכוח שלו - ההיענות שלו, תהיה זהה ותיקונים עם עבודת איקולציה למעט פיקים ברורים - לא ישיגו שום הבדל. לכן בחירת הסאב וופר והוופרים\מידבאסים ברכב - היא בחירה קריטית! יחידת ראש ושרשרת הסיגנל - ככל שתהיה נקיה, ברורה, מפורדת - כך מן הסתם תרוויח פחות דגרדציה בתוצאה שתצא מהרמקולים. לגבי החיווט - הוויכוחים האין סופיים אם זה כן וודו או לא וודו - אנשים שמוכנים להשבע ששמעו קצה עליון גבוה יותר משימוש בחוטי כסף (שבסוף מסתכם בזה שהאדם ה"רגיל" לא יכול לשמוע את זה אם אין לו מערכת ב"רזולוציה" הזו או אוזן מוזהבת... בקיצור אתה מבין שאני הולך לתת כאן את המשפט שלי על משרוקיות כלבים ואודיופילים מהסוג הנ"ל). זה בסה"כ עניין של התנגדות, חיווט בעובי עבה יותר נותן מענה לחומר עם הולכה קטנה יותר. מכאן ועד דיונים על השראות בסלילים ונגדים בתחום האודיו יש כל כך הרבה בעלות אוב לבקר אצלן שזה לא יאמן. אי אפשר בעיני לכוון בלי רפרנס וגם אי אפשר בעיני לכוון בלי לקבל חוות דעת ממאזינים אחרים ואני מקפיד מאוד לערבב בין מאזינים עם אוזן ומוח מאומנים להקשבה וגם מקפיד מאוד על כאלו שלא (כי הם ניטראליים). ולגבי המוניטורים האלו - אם הם "מייפים" את הסאונד סימן שיש בהם עבודה של הכנסת חתימה סונית או למעגל הקרוס או למעגל ההגבר (אם יש הגבר, בד"כ מוניטורים מוגברים).

איזה ריקול עשו לך? יחידת מיחשוב אורות ומגבים? ITEX? אם כן - לי עשו את הריקול הזה בדגם 2010 ועל הדרך דפקו לי את היוניט אור בלם ולא לקחו על זה אחריות בשיט - נאלצתי לרכוש יוניט כזה ב150 שקלים וגם אותו התקינו בכיוון לא נכון על הפעם הראשונה. באיזה מוסך זה התבצע במקרה?