lanosforce

תביט ביד 2 - חבר פורום בשם RONER - מוכר JBL MS8 - דבר איתו, הבחור טכני ומבין עניין. אל תתעקש בהכרח על טווח אופטי - תקפיד על כבלים עם בידוד איכותי ועל סלילה רחוקה ממקורות בעלי השראות ואתה תהנה מהמערכת. בשביל כוונים אוטומטיים + פרוססורים עם כניסות דיגיטליות - התקציב יהיה גבוה יותר ממה שאתה כנראה מתכנן.

שהחייאא-נו! הגיע הטרמוסטט. עכשיו מתי לכל הרוחות אני מצליח למצוא את הרגע לאשפז את הקרוקומבוש אצל גבע. אה כן - שבוע שעבר חציתי את ה100 אלף קילומטר - נשארו עוד 5K קילומטרים לטיפול אבל כשהרכב יהיה אצלם יוחלף שמן+פילטר שמן בכל מקרה.

יש כאלו שגם אפשר לכוון את עצמת הזמזם.

לדעת להחנות רכב בלי אביזרי עזר לחניה זה דבר חשוב - אבל מעבר לזה בשביל מה הטפיחה העצמית הזאת על האגו? האביזרים האלה הם עזרים וגם אביזרי בטיחות והם שם מסיבות נכונות ומוצדקות - הם הופכים את החיים למשהו הרבה יותר קל ונגיש, חוסכים בזמן ובעוגמת נפש. יש להם גם תפקיד בטיחותי מאוד חשוב במניעת פגיעות בבני אדם בייחוד ילדים שאותם אין לכם סיכוי לראות ברוב הרכבים היום. אתם לוקחים רוורס לחניה ולרכב שאתם מכנים כלפיו יש וו גרירה ארוך - לא ראיתם, איזו הפתעה לא נעימה - מצלמת רוורס נהדרת גם בשביל זה. נכנסתם לרכב עם תיקים וילדים - גם אתם וגם בן\בת הזוג דאגתם להכניס את הילדים אבל השארתם תיק או ציידנית מאחורי הרכב וכל אחד היה בטוח שהשני טיפל בנושא - כמה נעים ונחמד שאפשר לראות או לשמוע שמשהו לא בסדר ואי אפשר לקחת אחורה את הרכב. אני לא הייתי קונה היום רכב בלי שיהיו לו או חיישני רוורס או מצלמה - עדיף חיישנים לדעתי.

לבינתיים - קצת על הJOYING אני כרגע בתקופה קצת לחוצה בעבודה אבל משבוע הבא מתחילים להם כל מיני חופשים פזורים ושבוע אחד מרוכז איפשהו באמצע. אז לבינתיים אני לא משקיע את הזמן שלי לבצע את התיקונים אבל כן מייצב את ההתקנה של הJOYING והאפליקציות. בגדול - ככל שאני משתמש בHU הזה אני יותר ויותר אוהב אותו! התקנתי WAZE והוא עובד ח-ל-ק! ומהר!!! מצלמת הDVR עובדת נהדר גם כן. רדיוס 100FM מצב רכב וגם גלגלצ - תענוג מצלמת רוורס AHD שכרגע מקרטעת אבל איכות התמונה שלה בלילה - מדהימה! אפילו בלילה רואים בצבע מלא - שלא לדבר על צילום בשעות היום. גם הפרימה - נכון לעכשיו עובד כמו שעון שוויצרי מול המתאם האופטי הזה בניגוד למה שהיה לי עם הבלקין - אני לא צריך כל פעם לכבות ולהדליק אותו בכדי שיהיה שמע מהאופטי - פשוט עובד חלללק. ובדרך לעבודה ברנדום נפלתי שוב על יצירה של טאריה טורונן (נייט וויש) בגרסא אינסטרומנטלית

השיטת לימוד הישנה והטובה להחנות רכב במקביל שאותי לימוד היתה להגיע במקביל לרכב שמאחוריו אני הולך להחנות במרחק של בערך מטר ממנו ולהתחיל לקחת אחורנית עד שקורת B (הקורה האמצעית) של הרכב מתקרבת לקו קצה מכסה תא המטען של אותו רכב ואז להתחיל לסובב את ההגה. כמובן כל הזמן הזה מסובביםאת הראש אחורנית. ברגע שמתחילים לסובב את ההגה - שמים לב לפינה התחתונה והרחוקה מהמדרכה של השמשה האחורית ומוצאים את השלב שבו רואים בנקודה הזו את שפת המדרכה (לפי גודל הרכב תמצאו את היחס הנכון ותוך זמן קצר תשלטו בזה) ואז שוברים שוב את ההגה והרכב ממוקם בול לחניה. זו שיטה ישנה ומאוד יעילה ועובדת נפלא.

בתקופה שלמדתי נהיגה - את הסוף של החלק האחורי של רוב הרכבים עוד היה ניתן לראות בקלות מתוך הרכב וגם את קצה מכסה המנוע. עם השנים מהר מאוד העיצוב של רוב רכבי הסדאן היה כזה שלא ממש רואים את קצה תא המטען וגם לא את קצה תא המנוע - ואז התחילו להופיע כל העזרים האלו היו ואנשים התחילו להתקשות בהחניית הרכב. אני זוכר שדור ראשון של מאזדה 3 הופיע ומהר מאוד התחלתי לשים לב שרובן עם טמבון דפוק בצדדים - שאלתי בזמנו כמה נהגים שראיתי אצלם את התופעה ואחד מהם פשוט אמר - לא רואים איפה המכסה מנוע נגמר. לי יש כרגע רכב אחד סדאן שבלי חיישני רוורס זה ממש לא כיף להחנות אותה - ממש לא. ורכב אחד שהוא חמש דלתות האצ'-בק - שזה עדיין מאוד עוזר אבל יותר NICE TO HAVE עריכה - אפרופו - אחד המתקינים שהתקינו לי חיישני רוורס - התקין לי את הצג מאחורה באמצע השמשה האחורית - שאלתי אותו למה? הרי כולם מתקינים מקדימה - התשובה שלו היתה שזה בכדי להכריח אותי להביט לאחור - המתקין הזה מוכר בשם יוסי אלפיין.

הזמנתי את השלט הגה בהתקן מחזיק כוסות של JOYING - כאן. בשלב יותר מאוחר (יקח גם ככה איזה חודשיים שלושה עד שזה יגיע אם יגיע) אחרי שאתאושש קצת - נראה איך הדבר הזה יוטמע ברכב. לבינתיים הכנתי לי רשימת תיקונים שבה אני כבר עובר ממצב של אקולייזר אחוד בין כל זוג ערוצים בפרימה לאקולייזר פרטני לכל אלמנט. התיקונים יהיו על פי שמיעה בלבד בהתבסס על המדידות שעשיתי והם יהיו: סאב וופר - הורדת נקודת חיתוך ל70 הרץ. וופר ימין - 250+6, 600-2, 900-2 וופר שמאל - 600+2, 60-80 +6 מידריינג' ימין - 2.5+4 מידריינג' שמאל - 1.5+6, 550+2 טוויטר ימין - 6K+6 טוויטר שמאל - 4K+1, 7.5K+1 כמובן הכל תוך כדי האזנה ולאט לאט ובזהירות. לפני שאתחיל בתיקונים אעתיק את הסטאפ הנוכחי שהוא מאוד מוצלח וכבר מלוטש - לסטאפ A ורק אז אבצע שינויים.

אנשים יקרים אני מצטער אבל אני עוצר את השרשור הזה. נושא השרשור - שדרוג מערכת שמע BMW כשבפועל פותח השרשור בכלל מעוניין בהמלצה על מגבר ולא נראה שמעניין אותו רמת מורכבות מערכות האלקטרוניקה של הרכב שלו. השרשור בכלל הוסט לכניסה לכיסו של מתקין שנמצא בטופ של הצמרת של התחום הזה - רק מעצם היותו הדבדבן שבקצפת וכן זה לא בושה שמתלווה לזה יוקרה. יש לא מעט מתקינים טובים - הראשון שעולה בראש ולא הומלץ כאן הוא ג'וניור שגם הוא מתקין ופבריקטור וגם הוא בימים אלו מחזיק כבר סדנא - ולהחזיק סדנא זה לא דבר זול. הלכנו כאן מקיצון לקיצון ממתקין מדרכה למתקין על ובסופו של דבר החמצנו לחלוטין את הבקשה של פותח השרשור בין אם זה נכון או לא עבור הרכב שלו - צריך גם לכבד את הבן אדם. וגם את בעלי המקצוע כאן. יש הרבה מאוד מתקינים טובים עם סדנאות בארץ - יוני סטריאו, ארט סאונד, סקרים מערכות, באס מערכות. יש מתקיני בית של יבואנים כמו א.ד.י מערכות, גיל קאר - יש סדנאות יוקרה כמו A CLASS ורדיו מילאנו והרשימה ארוכה מלהכיל. הומלץ כאן כברירת מחדל הטופ של הטופ - וזה אומר משהו לגבי הבן אדם! תכבדו את זה בבקשה. וזה יקרה עוד המון - למה? כי הוא וגם ג'וניור הם בני בית מקדם הימים של הפורום הזה והם הרוויחו את הסטטוס שלהם בזיעה קשה. גם SEMIKIMO עצמו הוא חבר טוב בחיים האישיים שלי והבן אדם - לא יכול שלא להוריד את הכובע בפני הצניעות שלו והעובדה שהוא מאוד קשור לתחום הזה אבל שומר על הכללים ומכבד גם אותי - כמנהל פורום אבל הרבה יותר מזה כחבר. אני מבקש מפותח השרשור לבצע שני דברים: 1. להתקשר ולבקש הצעות מחיר וחוות דעת מה נכון\כדאי לבצע ברכב ומה לא. 2. לפתוח שרשור חדש שהכותרת שלו היא המלצה למגבר איכותי אך זול ככל הניתן. תודה המשך ערב מקסים. אני מבקש להמנע מלהחליט בעבור פותחי שרשורים החלטות ובוודאי שלהמנע מלהמליץ או להסיט מבעלי מקצוע על בסיס מחיר (מחיר שהוא איננו ידוע בכלל) כשפותח השרשור עצמו לא זה שפנה מלחתכילה לבעל המקצוע לבקש הצעת מחיר - הוא לבדו יחליט אם זה טוב לו או לא - אנחנו כאן רק כדי להמליץ ולהכווין!

בסה"כ הפעלתי מהJOYING את האקולייזר שלהם ונתתי תיקון גורף לכל המערכת באזור בין 150-300 הרץ עושה רושם שהוא מאוד מדוייק והתוצאה היתה אפקטיבית, מרשימה. אני בטוח שגם כל שאר הפיצ'רים שם עובדים בדיוק כפי שתוכננו אבל לא יצא לי לבחון אותם. האמת היא שטוויטר שמאל בסט המקורי של הרכב מחרחר - אם הסט היה עובד תקין ושלם, יכול להיות שהייתי מוכר את הפרימה וקונה במקום סט פוקל שנקרא IS PSA או משהו כזה דרך חבר שגר באנגליה ומתקין את הJOYING הזה ישירות עליהם והרמקולים האחוריים והסאב המוגבר. ואני בטוח! שהתוצאות היו מספקות אותי גם במקרה הזה.

SEMI תודה - וההא\ערה במקום. יש דברים שאני יכול לערוך ויש דברים שלא - השרשור הזה בהחלט סטה מהנתיב שלו וטוב שחזרנו לכאן. יחד עם זאת למטבע יש שני צדדים ויש כאן מגבלות משני צידי המטרס (לא מהצד הניהולי או הפורום הכוונה). אבל עכשיו אבקש ממך לפרט מדוע התקנת מגבר חיצוני על הרכב הזה תהיה פתרון לא טוב - נמק, תחלוק את הידע. ורק בכדי להיות ברור - אני לא מתיימר להכיר את הרכב, פותח השרשור הגיע למסקנה שזה הפתרון שהוא מחפש ולכן נתתי לו המלצות. עניתי לו על השאלה.

הכל תוכנתי - או דרך המסך של הJOYING מהגדרות בJOYING עצמו שגם יש לו DSP או מהתוכנה של הפרימה.

אז קצת על הציוד שאני משתמש בו בכדי לכוון את הPRIMA ולקחת מדידות אני משתמש סה"כ בציודים פשוטים יחסית והרשימה היא כזו: 1. אזניות נגד רעש - חובה! 2. מיקרופון של MDSP מדגם UMIK-1 והכבל שלו. 3. MICRO USB HUB שנותן לי אפשרות לחבר לשקע אחד את הפרימה ולשקע השני את המיקרופון -> זה כאשר אני משתמש בטאבלט. 4. טאבלט 8 אינטש של IRULLU שעלה לי 60 דולרים והוא מריץ חלונות 10 ומותקן עליו REW5 ואפליקציית הניהול של הפרימה. 5. הלפטופ שלי מהעבודה - לנובו די חזק למען האמת - יש לו שתי כניסות USB אז אני לא זקוק למפצל בשבילו. אופן המדידות אני מחבר או את הטאבלט או את הלפטופ דרך BT לJOYING הנגן הוא המחשב או הטאבלט שמבצעים את המדידה. והמדידה מן הסתם נעשית דרך הUMIK חזרה לאותו מחשב או טאבלט. המטרה של המדידות היא לקבל אומדן סה"כ לגבי איך אני מאוזן ולגבי בעיות ברורות שניתן לראות אותן כל פעם - את שאר התיקונים, אני מבצע על בסיס שמיעה בלבד.

מנסה להבין את הקשר בין דף בונס - לבין ארנולד - איך הם הגיעו לשם הזה, דונט נואוו דונט קייר. אבל המוצרים שלהם ממה שאני יודע טובים בתחום. אתה מדבר על מוראל מקסימו או מוראל מקסימוס? המקסימוס הוא סט סופר נציל שנועד לשימוש על מערכות מקוריות או הגברה פנימית של אפטר מרקט. המקסימו הוא סדרת כניסה לסטים מוגברים. המקסימוס גם יותר יתאים לעולם הPRO אבל תחתוך אותו גבוה יחסית.

לא יודע עד כמה המאסיב BX4 הוא חזק כי השתמשתי בו להגברת סנטר קטן בגישור וזוג אחוריים. אבל לאחרונה שמעתי אותו מגביר סאב וופר 10 אינטש וזוג קומפוננט אצל רכב של חבר והוא החזיק את הסטאפ יפה! הווליום היה מספק. הסאב וופר היה מדוייק ונשלט היטב והסט נעים. המאסיב הוא מגבר שקט מאוד ואיכותי - הרבה יותר חשוב מזה שהוא גם מוצהר 120 וואט לערוץ. הXDI ידועים כמגברים מאוד שקטים וכן, גם חזקים - עולים יותר עד כמה שזכור לי אבל עדיין בתחום שמגבר הוא מאוד איכותי ועדיין מגיע בעלויות שפויות. את הJBLים והפיונירים היום אני לא מכיר - הJBL1000 בזמנו היה ברירת המחדל פחות או יותר אני מתאר לעצמי שהם רק השתפרו והשתבחו מאז ולא ההפך.

נשמע כמו עבודה של איש שיווק שלקח מנת יתר אבל משום מה - זה כנראה עובד להם אלפרד ממה שאני יודע הם מותג SPL

תקציב? איכותי ולא יקר זו סטירה בד"כ אבל במקרה הזה אני דווקא חושב שלא בהכרח (תלוי מה זה לא יקר) - מגברים כמו מאסיב אודיו BX4, ארק אודיו סדרת XDI - לא יקרים במיוחד ונותנים תוצאות מעולות!

אני כמעט בטוח שאיתי סאונד בר לסירות (מה שנקרא מארין) - יכול להיות שיש פתרונות כאלה שכבר מתאימים מראש ל12V תריץ חיפוש באתרים כמו sonicelectronix ואפילו אמאזון לפני שאתה נכנס לפרוייקט של הסבת מתח מצאתי - כאן.

בגדול רצוי שתהיה חריגה לטובת הספק כוח - תחפש ממיר 600 וואט אם כי - אם כל מה שאתה תשמע זה מוזיקה ובעוצמות שמע סבירות - נורמאליות, אתה כנראה אפילו לא תהיה קרוב לצריכה שכזו. הדבקים שמחזיקים את הממברנות, הספיידרים והמוליכים (שזו במקרים רבים הלחמה) - הם לא מהסוג שיתפוררו בטמפרטורות כאלו. מה שכן יכול לקרות זה שהממברנה של הרמקול והסראונד פשוט יתפוררו אחרי מספר שנים של חשיפה לשמש כי הם לא מטופלים באמת לסביבה שכזו - בטח ובטח רמקול ביתי שמותקן בדלת של רכב ונחשף לרטיבות ולחות ולחום ולקור. יש לי במחסן שני רמקולים של FAITAL PRO 3FE22 שהיו בדודג' כשנה וחצי אולי יותר - עדיין כחדשים. רכיבים ביתיים שעולים 30 דולר לרכיב (סאונד פסיכי בטח שלמחיר הזה). יש לי גם בבית שאריות פליטה מסאונד בר שיש אצלי במרפסת בשמש - מה שהלך בו זה הלוח החשמלי מהרטיבות במהלך שנתיים - הרמקולים - כחדשים. התיבה של הסאב וופר שהיתה עשויה מסיבית עברה כזו דפורמציה שמילים יהיו לא יפות לתאר.

התשובה היא שכן - זה אפשרי לחלוטין. לחלק מהמקרנים ולחלק מהרמקולים למחשב יש גם כניסת 12V והיו כאן פרוייקטי הסבה שכאלו. עם ממיר ל220 אתה פשוט צריך לברר מה צריכת הזרם של מקרן הקול שלך ולחפש ממיר שמוציא הספק וזרם שיענו על הדרישה.

אנשים יקרים, לכל מי שקורא כאן בשרשור - תמיד להתקשר לבקש הצעת מחיר מבעל המקצוע ולפרט את סוג הרכב, סוג העבודה המבוקשת וסוג המוצרים - כל מקרה לגופו. לכתוב פי 3 או פי 4 - ממה? מאיזה מחיר? מאיזו עבודה? להתקין סט שני חלקים סטנדרטי בדלת שאין בה בעיית נפח זה דבר אחד. להתקין סט שני חלקים בדלת של הונדה S2000 - שיהיה לכם בהצלחה אם הסט הוא לא אולטרה סלים כמו ה"פיתה" של מוראל כמו שמתקינים אוהבים לקרוא לה. אפשר להתקין סט שני חלקים ולחתוך דיפון עם ג'קסון אפשר להתקין סט שני חלקים ולסגור עליו את הדיפון והכל יקרקש וירעד אפשר להתקין סט שני חלקים עם חיתוך חירורגי של הדיפון והשמת גריל קסטום אפשר להתקין סט שני חלקים ולסגור עליו את הדיפון אחרי לקחית מידות מדוייקות והשמת טבעת CCF אפשר להתקין סט שני חלקים ולשים שרוול כוויץ על הטרמינלים של המידבאס בדלתות בכדי שהחוטים לא יראו קורוזיה אחרי המשטפת רכב הראשונה שהוא יכנס אליה וכל דבר כזה ישפיע על המחיר, על אופי העבודה, הזמן שיקח לעשות אותה וכך הלאה וכך הלאה. אבא שלי ניגש להתקין בB4 שלו מרים שמשות - המתקין שם שרף לו את ה"פסנתר" (כפתורי חלונות ונעילה ראשי בדלת נהג)ואבא שלי פשוט יצא משם אחרי שצרחו עליו ונסע לחברה ושילם 2K שקלים רק בגלל שהוא לא ראה מה הטעם אפילו להגיש תביעה וזה עוד אחרי ששילם על החלק ומה שעשו לדיפון של הדלת - בקיצור אבא שלי הלך לקצב ולא למתקין - למה? כי הוא קיבל הצעת מחיר זולה. אני באופן אישי גם לא רואה את זה כמשהו מביש כשבעל מקצוע מתמחר את עצמו במחיר גבוה יותר אם איכות העבודה היא טיפ טופ וזה גם כולל גימור יותר טוב, חומרים יותר טובים ועל הדרך שמירה על הרכב שלי והבטיחות שלו. כל מקרה לגופו! בבקשה לפנות אל בעל המקצוע - לבקש הצעת מחיר וגם לברר מה כוללת העבודה ואיך היא נעשית אם יש לכם שאלת "למה" על המחיר שקיבלתם. לפותח השרשור - בהצלחה!

מזל שמתקינים ומסעדות אינם אותו הדבר כי אני מרגיש מאוד חופשי לבוא לכל מתקין עם טבעות CCF לרמקולים או טבעות הגבהה אם יש לי בנמצא וכל עוד שמדובר במתקין "סטנדרטי" זה אולי אפילו עדיף כי הטבעות האלו יהיו טובות יותר.

בסופו של דבר - הבחירה שלי היתה בטווח דיגיטלי בכדי לא להתעסק מלחתכילה עם כל נושאי הרעשים הפוטנציאליים. זה מאפשר לי להשתמש במגברון חלש וצנום הספק ולקבל ממנו תוצאה מעולה רק מעצם הידיעה שאני מעלים בדרך אליו כל אספקט של רעשי וחשמל ומוריד מעצמי את כל הנטל של ההתעסקות בכיווני גיין. הסיבה שבחרתי בJOYING בזמן שהיה לי בבית מקלט BT שממיר לאופטי סופר איכותי של בלקין שהיה יכול למנוע ממני 300 ומשהו דולרים של השקעה נוספת והייתי מקבל את אותה תוצאה בדיוק - היא שהJOYING הזה נותן לי חווית משתמש ששום פתרון אחר לא היה יכול לתת לי. זה לא קשור לאיכות שלו כי לא מדובר כאן באיכות - זה קשור לפתרון של חוויית השימוש. וגם אם לקחת HU סטנדרטי של פיוניר היה יכול לתת תוצאה יותר טובה - שוב, זה בדיוק סוג הכוונים שאיתם - אני לא רוצה להתעסק ומוריד את זה ממני מלחתכילה. מה גם שהטכנולוגיה שהם מציעים לי מיושנת עבורי ואני מעדיף אנדרואיד, אני מעדיף נפחי אכסון ענקיים ולהיות מסוגל להתקין מה שבא לי. וזה לא קשור לסאונד.

יש המון ערך מוסף להתקנה איכותית - טבעת זו רק דוגמא אחת מיני רבות ביניהן כבילה איכותית יותר, שימוש בסופיות כבל כסטנדרט, העברת החיווט בצורה בה אין בו חופשים מיותרים, לא עובר דרך רכיבים אחרים בתוך הרכב שפעולתם עלולה להנזק ממנו ועד פירוק והרכבה נכונים של חלקי הרכב מבלי לפגוע בהם או במהדקים שלהם. שוב, מחיר... ערך...

תנו לי לעצור את זה כאן - בבקשה כי זו תיבת פנדורה ואם השרשור הזה יילך לעזעזל בגלל זה אני פשוט אמחק את ההודעות המיותרות ואחזיר את השרשור לנושא שלו. בטווח דיגיטלי - זה לא אות וגם אין צליל. זה זרם של סיביות - מידע. מה שיכול להפגם בטווח הזה הוא המידע עצמו - במצב כזה או שאתה לא תקבל לאחר ההמרה סאונד או שאתה תקבל סאונד לסירוגין - מקרטע. העיוותים יכולים להתקבל כתוצאה מהמרה, כתוצאה מכוון הגיין לאחר ההמרה - בטווח אנלוגי בין HU שמוציא אנלוגי ישירות מיציאות הRCA שלו (המרת הDA מתבצעת בתוך הHU) יכול להיות שאין שום בעיה על אותו פרוססור, מגברים, רמקולים ואז לוקחים את אותם המגברים, פרוססורים ואת אותם רמקולים - לא משנים בהם כלום! מחברים עכשיו אופטי מנגן דיגיטלי ישירות לפרוססור אבל פתאום יש עיוותים - והדבר היחיד שהשתנה זה המקור הדיגיטלי נכון? - אבל מי אמר שהHU שביצע המרה לאנלוגי ונכנס לאותו הפרוססור דרך כניסות הRCA שלהן יהיה זהה באות שהוא מוציא למגברים לעומת הDAC בתוך הפרוססור שמקבל עכשיו מקור מכניסה דיגיטלית וממיר בצורה הרבה יותר יעילה - זה יוצא אח"כ מאותן יציאות RCA למגברים רק שהפעם האות שיוצאת חזקה יותר בגלל המרה שונה בתוך הפרוססור - והמגבר כותם את האות כי הגיין שלו פתוח מידי... שוב - זה רק הסבר אחד אפשרי למשהו כזה שיכול לקרות ויגרום להפקת לקחים. בסופו של דבר - זה לא עניין של מי טוב יותר אם זה יציאת SPDIF ממכשיר סיני לבין HU איכותי עם המרת DA איכותית זה עניין של איך כוונתם! אני מעדיף טווח שבו יש לי רק המרת DA אחת והטווח לשם נטול רעשים - קל לי יותר להגיע ככה לתוצאה טובה, כי אני גם יודע היטב מה אני עושה. שאר 98% המשתמשים לא שם - ובגלל זה גם מבחן התוצאה במקרים רבים בשימוש בHU שכבר עושה המרת DA אחת על הדרך לפרוססור ואז המרת AD בתוך הפרוססור בשביל לעשות מניפולציות ואז עוד המרת DA בכדי להכנס לתוך המגברים - תיתן תוצאה טובה יותר, למה? כי הם יודעים לכוון את זה טוב יותר מצד אחד ומצד שני בכל זאת הם משתמשים בציוד "בוגר" יותר ע"י יצרנים שכבר יש להם את הניסיון איך לספק תוצאות טובות בשביל הלקוח במקום לגרום ללקוח לעשות את כל העבודה. זו תיבת פנדורה וזה לא יגמר.