lanosforce

יש לך תקציב טוב - אתה יכול לארגן רכיבים חבל על הזמן במחיר הזה. אני לא אגיד לך מה לקנות אבל אני אתן לך כמה עצות טובות. א. תשקיע הכי הרבה ברמקולים הקדמיים ובסאב שאתה אוהב את הצליל שלהם - לטעמי הדוטק זאת בחירה מצויינת דרך אגב - אבל עם טוויטרים משודרגים לMT22. ב. תקנה HU טוב במחיר סביר עם יכולת שליטה על עוצמת הסאב וופר, וקרוס אובר מובנה (במחירים האלה אתה אפילו יכול למצוא אלפיינים ופיונירים עם טיימקורקשיין - או שהHU שאתה הצעת כבר יש לו את כל האופציות לא מתמצא בדגמים) ג. אם יהיה חסר לך קצת תקציב - מגברים - תקנה יד 2 - ככה אתה אפילו תוכל למצוא מגברים טובים יותר. ד. מתקין טוב! - זה קריטי - אל תתקמצן על התקנה טובה. בנוסף לזה תבדוק אתרים כמו www.madisound.com וכמו www.sonicelectronix.com אם אתה לא פוחד לעשות קניה מחו"ל ואין ממש סיבה שתחשוש.

בהנחה שהרמקולים מותקנים היטב בדלת (מחוזקים בטבעת עץ וכו') - תחסום את הפולס ב80 הרץ HPF (אתה יכול גם לכוון לפי השמיעה - כשאתה רואה שאתה מצליח למצוץ מהם כל קמצוץ אפשרי של באס בלי שהם יעוותו). ואת הסאב תחסום בLPF בסביבות ה90 עד 60 הרץ לפי השמיעה - כמה שתחסום יותר נמוך ככה הבאס ישמע יותר מקדמת הרכב. אל תפעיל! באס בוסט ולאודנס לכל סוגיהם בHU ובמגבר - זה רק מעוות את הצליל. תנסה פעם עם ופעם בלי אתה תבין על מה אני מדבר.

תנסה גם EBAY - פשוט תריץ את יצרן הרכב ודגם הרכב והשנתון - תמצא שם דברים שלא העזת לשאול

תעמיד את הרכב באיזה חניה מקורה שאתה לא מפריע בה לאף אחד ותעשה את הדברים הבאים על ווליום הכי נמוך שאפשר - תבדוק כשהרכב כבוי ואז תעלה את הווליום כמה שאתה יכול - לא נכבה - יופי. עכשיו על ווליום בינוני כשהרכב כבוי - עכשיו אתה יודע כבר שזה לא עניין של עומס הרי - בדקת כבר בווליום גבוה - תתחיל לגעת בחוטים של החשמל (להזיז אותם בעדינות) בסביבת המצבר, בסביבת המגברים וגם תנסה לשחק עם הצמה של הHU - אולי תמצא איזה נתק כבר בשלב הזה. תבדוק את הפיוז של הHU - לפעמים זה יכול להיות מאוד מטעה ואת הפיוז של המגברים ושל המצבר. תבדוק גם את החוטים של הרמקולים בשני הצדדים. תניע את הרכב ותחזור אל אותן הבדיקות. - אני מאמין שאתה תמצא את התקלה לפני שתניע את הרכב. ואם לא תמצא אז תיגש באמת לעשות בדיקת טעינה.

המילה היא מדוייק ונעים לאוזן. הW6 הזיז לי את השיערות על הראש!!! - פשוט קיבלתי באס "לפנים" - כשראיתי בתא המטען מה "פצפון" כזה מסוגל לעשות, אני מודה שקצת נבהלתי. לא כל סאב 10 יותר מדוייק מכל סאב 12 - ממש לא. כשמדברים על אותה הסדרה של אותו היצרן - ה10 יהיה מהיר יותר ומדוייק יותר אבל ירד פחות נמוך. מה זה אומר? - שזה תלוי בטעם האישי של כל אחד ואחד מאתנו. לגבי הW6 - ליותר מכמה דקות, אני לא מסוגל לשבת ברכב עם מפלצת כזאת. לגבי המילה של הרץ - אני יכול לשבת שעות בתוך הרכב. אבל מה שאני מחפש, זה לא מה ש"קאר-הוליק" מחפש - וזה מה שפותח הת'רד צריך להבין.

תביט בניסאן אלמרה בגלריה שבאתר של סאונדסטורם www.soundstorm.co.il הוא עשה בניה מפיבר לכל המגש האחורי עבור שני סאבים פרי אייר של DLS. זה סיפור לא פשוט לעשות התקנה כזאת כמו שצריך. אלא אם כן יש לך רכב חמש דלתות ואז את יכול לעשות חיזוק למגש האחורי עם פלטת MDF די בקלות.

מתי אנשים יבינו כבר שרכב זה לא דולפינריום של וואטים. אי אפשר להמליץ לך על רמקולים אם אנחנו לא יודעים איזה סוג של צליל אתה אוהב, רך ונעים עם באס עמוק ומלטף או חד וחזק שנותן מכות פטיש? תחסוך לעצמך תקציב של לפחות 550 שקל לסט קומפוננט פשוט אבל כזה שיספק תוצאות הולמות בשביל המחיר הזה ואז תלך לבתי התקנות (לא אוטו דיפו - די עם הפיוניר והלייטנינג אודיו והJBL שלהם) ותשמע רמקולים כמו פוקל, מורל, הרץ, MBQ, ETON וכו' ברגע שתשמע משהו שאהבת - תקנה.

א. - הרפרנס - hell no ! מנסיון - אל תיגע בהם, חוץ מחדות אין בהם כלום, לא פירוט ולא דיוק. ב. קיקר - עד היום לא שמעתי טוויטר אחד של קיקר שהוא לא מתכתי, נשמעים לא רע, חזקים אפילו מפורטים - אבל מתכתיים. ג. הקאפה כאן הוא ללא ספק הבחירה הטובה אבל הוא עדיין לא רחוק בהרבה מהרפרנס - הוא יותר מפורט ומדויק אבל עדיין חד מאוד. אם כבר אז הטוויטר של הקאפה פרפקט שזאת כבר חיה אחרת לגמרי. במקום לחפש בגוגל אתה יכול בקלות לחפש טוויטרים הרבה יותר טובים ב www.madisound.com או ב www.sonicelectronix.com או ב www.onlinecarstereo.com או ב www.woofersetc.com אבל - לא אמרת בכלל איזה סוג של צליל אתה אוהב אז אי אפשר בכלל להתחיל להמליץ לך איזה טוויטרים כדאי לך לחשוב עליהם. אמרת בפתיחה שאתה מחפש טוויטר נעים לאוזן - תחשוב לכוון מורל והחברות הדומות לה מורל, DLS, דיינא-אודיו, ויפה, רנסנס אודיו אם אתה מחפש טוויטר ממש זול - מורל TW1 נעים מאוד לאוזן, לא מדויק במיוחד אבל סה"כ טוויטר לא רע ויש לו פירוט טוב יחסית למחיר. הוא מכניס את הרפרנס לכיס הקטן.

קשה לי להבין איך אתה יוצא בהצהרה כזאת. אקולייזר עם כבר עושה סדר בדברים ומאפשר לך להוסיף איפה שאתה אוהב ולהחסיר איפה שאתה לא - מערכת טובה איכותית ככל שתהיה, לא תמיד מסוגלת לקלוע לטעם של מי שקנה אותה. האקולייזר נכנס כאן לפעולה ומעלים את המשפט "תמיד חסר משהו". אבל כמו שאמרתי - יש שתי אסכולות, כל אחת צודקת במשהו וטועה במשהו. אתה פשוט צריך להחליט לאן אתה שייך.

כשאתה מחבר את הסכינים המסכנים האלה במקביל למידבאס - אתה מוריד את ההתנגדות ל2 אוהם מול המגבר - לא גורם נזק אם המגבר מסוגל לרדת ל2 ערוצים לערוץ. הבעיה כבר נאמרה - זה לא טוויטר!

מגבר שני ערוצים יעשה עבודה טובה מאוד. הסיבות שאנשים קונים מונובלוק הן שתיים עיקריות - האחת היא שזה ספק כוח יעודי למגבר שמרים רק את הסאב - אבל זאת גם אותה הסיבה שבגללה אפשר לקנות מגבר 2 ערוצים ולהרים את הסאב בגישור. אבל - הסיבה השניה היא זאת שנותנת למונובלוק עדיפות על מגבר 2 ערוצים. מגברי מונובלוק ב95 אחוז מהמקרים הם מגברים קלאס D - הם מגבירים תחום תדר מאוד מצומצם ובגלל זה גם דורשים פחות מתח ופחות מכבידים על מערכת החשמל של הרכב תוך כדי סיפוק עוצמה גבוהה יחסית. כשמגברי 2 ערוצים הם לרוב קלאס AB והם דורשים יותר מתח. בנוסף לזה מגבר מונובלוק שיצרן טוב מייעד אותו לתחום הבאס - היצרן גם ישים את הדגשים החשובים יותר לתחום הזה מאשר במגבר שני ערוצים - אבל זה ממש זניח אם אתה מביא מגבר 2 ערוצים טוב.

א. המערכת המקורית של הטויוטה 2001 - לטעמי - זוועה. ב. לא יכער שום דבר - רק יוסיף. ג. תזרוק תרדיוטייפ לפח (סתם תשמור אותו לכל מקרה) ואת הCD תשמור כי הוא עלה מקורי קרוב ל4 אלף שקל בזמנו וזה CD של נקמיצ'י (מוצר טוב) ויש לו אפילו ביקוש בEBAY פה ושם - אתה תמיד יכול לקנות. ד. תיגש לטויוטה ותבקש את החלק החליפי של הרדיו טייפ והרדיו דיסק שזאת בעצם מגירה לדיסקים - יפה ומוסיף למראה הרכב. ה. הרכב הזה קל מאוד לפירוק ולהרכבה - רכב פשוט מעולה רק קצת קומפקטי ולא מרווח. תזכור שמחשבי הרכב נמצאים ממש בעמוד המרכזי של הדשבורד אז תשתמש בחוטי RCA עם מיגון טוב. ו. חוטי רמקולים - תסלול חדשים - ממש לא בעיה.

לא רק שאני מחזק את עופר אני גם אוסיף יש כמה סוגי אקולייזרים בתחום הרכב - הפשוטים - אקולייזר ששולט על ימין ושמאל בעזרת הפרדה ל4 עד 9 ערוצים כללים. חלק מהאקולייזרים האלה איכותיים מאוד ואפילו כוללים בתוכם ליין דרייבר מובנה וחלקם גם משמשים כקרוס אובר. הטובים יותר אקולייזרים שכבר מתקינים אותם כמו שמתקינים מגבר - בדרך כלל בין 15 ערוצים ל31 ערוצים - גם האקולייזרים האלה משפיעים על ימין ושמאל באותה המידה. הטובים עוד יותר זה האקולייזרים שמיועדים לערוץ אחד בודד (מונו) כלומר צריך להתקין שניים כאלה, אודיוקונטורל הם דוגמה מצויינת, 31 ערוצים לכל צד. כאן אתה כבר ממש יכול לעשות "קסמים" בין הרמקולים בצד ימין לבין הרמקולים בצד שמאל. והליגה אחת למעלה - מעבדי הצליל. מעבדי צליל נוסח 3SIXTY גרסא אחת וגרסא 2 של רוקפורד שמכילים אקולייזר נפרד לכל ערוץ (בגרסא 2 - שישה ערוצים נפרדים לכל אחד אקולייזר משלו 31 לקדמיים 15 לאחוריים ועוד שני ערוצים עם 7 תחומים רק לתחום הבאס - פחות או יותר). כמו H701 של אלפיין למשל. יש גם שני מחנות בתחום האודיופילים - אלה שאומרים שככל שמרבים ברכיבים במערכת, פוגעים בסיגנל ולכן הם מתנגדים להוספות של אקולייזרים ומעבדים למיניהם ובדרך כלל הם שומעים סאונד יבש ומשעמם וחושבים שזה "מאכל האלים" (אמברוזיה) - אבל הם צודקים לגבי זה שזה גורע בסיגנל - אם כי על הנייר בלבד כשבפועל אתה רק תשיג שיפורים עם כל הציוד הזה. למילה "קידמה" יש משמעות - צריך להבין את זה. המחנה השני של האודיופילים מכיל בתוכו אנשים שכבר מבינים ויודעים היטב ומעריכים את התרומה של כל המכשור הנ"ל. משתי הגישות האלה יש המון מה ללמוד סה"כ.

לא נכון - אם לצורה של התיבה אין שום השפעה על עומק הבאס אלא רק לנפח שלה אתה יכול לבנות כל צורה שבא לך וזה ממש לא נכון. באותה המידה אתה גם יכול לבוא ולאמר שלחומר שהתיבה עשויה ממנו ולעובי שהחומר שהתיבה עשויה ממנו גם אין שום השפעה על הבאס. על בסיס מה אתם אומרים את זה? על בסיס איזה מחקרים? אחת הדוגמאות היפות ביותר לזה היא מערכת ביתית של מורל שעשויה מרמקולים סטליטים וסאב. הם הגיעו למסקנה שתיבה אליפטית לרמקולים הסטליטים מונעת עיוותים בסאונד ומאפשר לרמקול לעבוד יותר מדויק בגלל שגלי הקול שפוגעים בחלק האחורי של התיבה כשהרמקול חוזר בתוך תיבה מלבנית (או קוביה) גם נשברים ויוצרים עיוות וגם מוחזרים בחלקם ישירות לממברנה של הרמקול ומפריעים לעבודה התקינה שלו. התיבה האליפטית לעומת זאת גורמים לגלי הקול להתפזר בצורה כזאת שיש פחות הפרעות ופחות עיוותים. גל קול זה חומר פיסי לכל דבר, מה שאתם עושים כאן זה להתעלם מחוקי פיסיקה בגלל חוסר ידע. תעשו ניסוי - תיקחו תיבת בזוקה ותיבה אטומה שמתאימות לסאב וופר מסוים (סאב וופר טוב שאתם מכירים את הסאונד שלו) מבחינת הנפח התיבות צריכות להיות אותו הדבר ומבחינת העובי והחוזק שלהן גם. אתם תשמעו הבדלים בין שתי התיבות אפילו אם הם יהיו קטנים וזה בגלל שהסאב מתנהג בהתאם לתיבה שהוא נמצא בה.

כמה דברים - סאב חזק ומדוייק בדרך כלל לא יהיה "עמוק" או "מלטף" - חיה נדירה מאוד - אבל במקרה הזה הסאב בחתימה שלי הוא פשרה מדהימה בייחוד בהתחשב במחיר שלו - האינפיניטי קאפה בתיבה אטומה 28 ליטר. בעיניי זה סאב שמשלב יפה מאוד את שני העולמות. הוא פחות מדוייק מהסאבים המדוייקים שבחבורה אבל הוא עדיין מדויק וזה מורגש ובמקביל הוא גם נותן עומק וליטוף. הסאב השני שיש לו יכולות כאלו הוא הIDMAX של אימאדג' דיינאמיקס - הוא הרבה יותר חזק אבל בגלל זה גם עולה בהתאם. הP2 -מאוד מדוייק, מאוד חזק - אין עומק, אין ליטוף. סאב דומה לו שעולה פי כמה זה הW7 של JL (אבל לסאב הזה יש יכולת לתת גם קצת עומק אבל הוא חסר ליטוף גם כן) מהסאבים שציינת למעלה לא הייתי הולך על המגנט וגם לא על הלנזר. הJBL הוא דווקא סאב נחמד - אבל הוא בא שם בתיבה פורטד והוא הרבה יותר טוב בתיבה אטומה. הקאפה של אינפיניטי דרך אגב הוא 300 RMS ואילו הקאפה פרפקט 350 RMS - ההבדל הוא שהפרפקט קצת יותר מדוייק וקצת יותר חזק אבל סה"כ אותו הדבר - שני סאב וופרים מאוד מוזיקליים מאוד נעימים. ההמלצה שלי היא כמובן הקאפה (מה לעשות, זה מה שאני אוהב) אבל אתה צריך להחליט בעצמך כי הטעם שלי בסאונד יכול להיות מאוד שונה משלך. דרך אגב - הסרווין הוא בחירה מצויינת גם כן. תשמע את שלושת הסאבים האלה - הסרווין, האינפיניטי והרוקפורד (P2 בלבד - שלא תעז P1 פשוט סאב גרוע) ותיקח אחד מהם. במידה והסאב שאתה אהבת הוא הP2 - אני ממליץ לך בכוון הזה על הפוניקס קסנון גולד (לא זוכר את הדגם אבל מדובר עליו רבות) - חזק כמו מפלצת ומדוייק מאוד ולא יקר במיוחד.

זה שהוא עומד בהצהרות שלו מבחינת וואטים זה שווה אתם יודעים למה - לא רוצה לאמר את זה. אתם שכחתם לגמרי את אחוז העיוות שהמגבר הזה מכניס בעוצמות האלה. סה"כ זה מגבר מבית טוב, אפילו טוב מאוד ועשו לו לא מעט עוול בפורום אבל זה עדיין לא אומר שזה מגבר ממש "טוב" כי יש לו מתחרה בשם מק אודיו שגם עומד בהצהרות שלו בצורה מכובדת ומכניס באותן העוצמות אחוז עיוות נמוך יותר. ואל תחשבו שיש לי משהו נגד JBL - אני השתמשתי במגברים שלהם ושל אינפיניטי לא פעם ולא פעמיים - תמיד תענוג. גם עכשיו יש לי אחד במערכת הנוכחית. אבל אני לא מתכוון לחזור לזה - זה נושא טחון לחלוטין. וגם ממש לא אמרתי שהמגבר זה הבעיה של הת'רד. לספק מאה אחוז מהעוצמה בעיוות גבוה זה בולשיט - השאלה היא באיזו עוצמה המגבר הזה מספק אחוז עיוות בלתי מורגש - בטח שלא ב20 אחוז האחרונים שלו. אם אתם קוראים לזה לעמוד בהצהרות שיבושם לכם - תקנו לאנזר באותה ההזדמנות גם כן.

וואלה - צודק לגבי הHU המובנה - לא שמתי לב. תראה - אם כל מה שחסר לך זה קצת צליל אתה צריך לקחת בחשבון שאולי הרמקולים שלך לא מספקים צליל שאתה אוהב וכדאי להחליף אותם. הבעיה היא שאתה עדיין לא מצליח להגדיר את זה ולכן צריך פשוט לשמוע את המערכת שלך כדי לעמוד על הבעיות בה. אם הבעיה היא שהבס מרוח ולא מדויק למשל - יתכן והסאב וופר שלך נמצא בתיבה לא מתאימה או שהסאב וופר שלך פשוט לא יצור מדויק במיוחד. אקולייזר לא יעזור כאן. אקולייזר יעזור במידה ואתה רוצה לשנות ברמקולים את היחס בין תחומי הצליל השונים. תיקח בחשבון שלכל רכיב יש את המגבלות שלו ואתה לא תוכל לדחוף אותו מעבר למגבלות האלה כולל המגבלות של האקולייזר. וזה שאתה תוקף אותי - לא עוזר במיוחד. במקרה כזה, שקשה לך ממש להסביר את הבעיה הדבר הכי טוב זה להגיע למפגש סטריאו ולדבר עם אנשים טובים ולא חסר ומזהים אותם מאוד בקלות (יש להם מערכות שנשמעות טוב...) או לגשת למתקין טוב שיעמוד על הבעיות במערכת ויפתור אותן עבורך.

תשמע, נכון שזה פורום אודיו - אבל זה גם פורום שבא לעזור לך גם כש"אנטי אודיו" זה העצה שאני הולך לתת לך בגלל שיש דברים שאתה צריך לשים אליהם לב קודם כל. אם תקרא את כללי הפורום אתה תראה שכתוב במפורש שחבר פורום צריך להיות בעל רשיון נהיגה - לא סתם כתבו את זה. אז קודם כל ברוך הבא - למה אני רושם את השורה שרשומה למעלה לגבי הרשיון? כי אתה נהג חדש! עוד אין לך מספיק נסיון על הכביש ואתה לא מודע ולא מעריך עד כמה נטרול של חוש השמיעה הוא מסוכן כשאתה לא יודע להסתדר בלעדיו רוב הזמן. יכול להיות שזה נשמע מעליב אבל אני אומר את זה לטובתך, כרגע תימנע מלנהוג מהר, לנהוג מהר עם ווליום גבוה, לנהוג עם ווליום גבוה עד שתשתפשף קצת על הכביש ועד שתהיה לך מודעות לעירנות שלך בזמן הקשבה למוזיקה בזמן נהיגה. הרבה חברה מתעסקים עם הסטריאו במקום להתעסק עם הכביש, ובווליום גבוה המוזיקה מאוד מסיטה את תשומת הלב והריכוז וצריך לדעת להתרגל לזה ולהבין איך להפוך את המוזיקה למשהו ברקע ולא למרכז הריכוז. מעבר לזה רכיבים גרועים כמו טוויטרים פשוטים ביותר ממש מוסיפים שמן למדורה - אל תתקין אותם כרגע מסיבות של הבטיחות שלך ואל תתקין אותם בכלל מהסיבה שהם יהרסו לך כל רסיס של צליל שיהיה לך ברכב - בפורם קוראים לטוויטרים מסוג זה "סכינים" כי הם חותכים את המוח. תצבור נסיון, תבוא למפגשים - תקבל המון צבע ומושג לגבי עולם הסטריאו. אבל תצבור נסיון על הכביש קודם כל ותאמן את עצמך לא להסב יותר מידי תשומת לב למוזיקה בזמן נהיגה (דברים כמו לדעת לשלוח את היד לכפתור הווליום מבלי שתצטרך להוריד את העיניים מהכביש או לכבות את הרדיודיסק בלי להביט בו - אתה תבין עד כמה זה מסיח את הדעת ברגע שתנסה, ככל שזה נשמע שטותי - זה מציל חיים). עוד משהו קטן - תשים לב שכשאתה חונה את הרכב בנסיעה לאחור - אתה כמעט תמיד תכבה או תשקיט את המערכת לאפס - למה זה? כי זאת פעולה שדורשת ריכוז מירבי והמוזיקה מפריעה - אין דוגמא יותר טובה.

ניסן אלמרה מנהלים? - חשבתי שקוראים לזה מקסימה. בכל מקרה - עד שלא תגדיר בדיוק מה מציק לך בצליל אי אפשר ממש לענות לך על השאלה. מה הבעיה? יש עיוותים? - אקולייזר לא ממש יפתור לך כאן את הבעיה, הוא יכול להגביל אותה אבל זה רק יגרע מהסאונד - הפתרון כאן טמון בכוון נכון של המערכת. יש חרחורים? - כנראה שכבר הרסת את הרמקולים. קרקושים של פלסטיק - בידוד - תריץ חיפוש וכן - הנמכה של העוצמה או טיפול בתחום תדרים שגורם לזה יכול לגרום את הבעיה - אקולייזר יעזור כאן, אבל יגרע מהצליל בשביל לפתור את הבעיה. חסר לך קצת באס? יש יותר מידי צליל גבוה? משהו בתחום המיד חסר? - אם צריך להוסיף קצת פה, להוריד קצת שם - אקולייזר זה בהחלט רכיב שיכול לעזור לך מאוד. בתרכובת מערכת כמו שלך, לדעתי חבל להוציא כסף על אקולייזר כשאתה יכול לקנות HU איכותי יותר עם אקולייזר וקרוסאובר מובנים. אקולייזר חיצוני זה משהו שמשתמשים בו כשצריך להפריד בין האקולייזר שיש בHU לבין הערוצים שעליהם אתה רוצה להשפיע בנפרד - או כשהאקולייזר החיצוני עולה ברמתו על זה שבHU. בגדול מה שאקולייזר עושה זה חלוקה של תחום התדר המלא לתתי-תחומים ובכל תחום כזה ניתן להעלות או להוריד את ה... בו נקרא לזה עוצמה כרגע בשביל שזה יהיה יותר ברור. זה לא פתרון קסם אלא זה כלי עזר לכוון סופי ועדין של תוצאה סופית של מערכת מושקעת ומותקנת היטב. ואם כבר אקולייזר חיצוני - אז רצוי שיהיה משולב עם ליין דרייבר (קדם מגבר) שיעלה את האות הנכנסת למגבר וישפר את יחס האות לרעש ואת ההגברה הסופית. (תודה לניר בקטע הזה שגרם לי להבין כמה דברים נוספים).

המגבר הזה עבר התעללות מאוד ארוכה בפורום - חלק מוצדק וחלק לא. תריץ חיפוש - אני ממש לא מתכוון להרחיב - לא תודה! לגבי הבומים - ככל שתחסום בLPF לכוון ה90 עד ה50 הרץ אתה תראה שהבומים האלה הולכים ונהיים יותר ויותר מדוייקים או לפחות "איכותיים". אבל אם אתה רוצה אותם בפול ריינג' - אז תשים אותם בפול ריינג' ותהנה. סה"כ מגבר שמפסק תמורה טובה מאוד למחיר שלו - מוצר לא רע בכלל אבל ממש לא עומד בהצהרות המלאות שלו.

נכון לעכשיו אני רואה שלקבלים יש התנהגות לינראית - בהעיה היא בסלילים לפי מה שראיתי. בלי שום קשר לרכיבים כמו מעגל זובל ו L-פאד אני התייחסתי לנוסחא פשוטה של באתרסוורת' בתור דוגמה. הבדיקה הכי טובה תהיה כלפי רכיבים ספציפיים בעזרת מכשירי מדידה בסופו של דבר. וכן calling dr.oogee

ההבדל בשמע לא יהיה מורגש, אתה לא תוכל להכנס לרכב ולאמר "אהה! זה מגבר של 120 וואט לערוץ" זה בא לידי ביטוי כשממש צריך את הכוח הזה להרמה של רכיבים או סט רכיבים שאכן דורשים כזאת הגברה - לרוב זה פשוט מיותר וגם מגיע לדרגות של גיחוך אטומי מרוב חוסר הבנה.

אלעד - אין על מה, אבל כמה דגשים מאוד חשובים. 1. קוראים לי אדי - אבל זה לא חשוב! 2. המגבר שלך מכניס אחוז עיוות מאוד גבוה ב104 RMS שלו שגם זה לא בדיוק נכון אבל לא ניכנס כאן לפרטים - חבל. תוריד את הגיין! אל תעבור את ה75 אחוז גיין במגבר - חבל. 3. לגבי הרמקולים האחוריים - כשאתה חותך על LPF אתה בעצם גורם לרמקולים לנגן רק תדרים נמוכים, דהיינו באס - אתה לא תשמע שם את כל המצילתיים למיניהם וטססס טסס טסס למינם וגם סביר להניח שב320 קילו הרץ אתה בקושי תצליח להבדיל בקול של זמר - אבל אתה תוכל להגביר אותם ככה שהם יתנו באס רציני ולא יגנבו את כל הצלילים שהרמקולים הקדמיים אמורים להפיק. בזה ששמת אותם על פול - הם עובדים בכל התחום שלהם ומנגנים את כל הצלילים - אבל סביר להניח שאתה שוב שומע את רוב הצליל מאחורה - חבל. כשאתה הולך להופעה חיה - אתה יושב עם הגב ללהקה? - אתה מבין עכשיו מה הרעיון של במה קדמית... 4. אם הגברת את הגיין עד הסוף במגבר ואין עיוותים ברמקולים הקדמיים סביר להניח שחתכת אותם גבוה מידי כי זה מגבר שהוא בכל זאת חזק מאוד. תחתוך את הרמקולים הקדמיים טיפה יותר נמוך אז הם גם יתנו יותר באס אבל תנמיך את הגיין - אתה תראה שהסאונד עצמו יהיה יותר "איכותי". עוצמה זה לא הכל, למה אתה רוצה להעיר שכנים? מה הם עשו לך רע? אתה שומע בשבילך? או בשביל השכנים? תכוון את המערכת ככה שאתה נהנה ממנה (וגם הבחורה לידך - כשהיא בתוך הרכב!!! לא כשאתה מנסה לאסוף אותה מהטיילת)

זה בערך אותו הדבר כמו להגיד שהצורה של דוג' וייפר היא בסה"כ הצורה של המכונית - ברור שיש שם מדע שלם של אווירודינמיקה. זה כל כך פשוט לבוא ולאמר "זאת בסה"כ הצורה של התיבה". לתיבה יש תפקיד מאוד חשוב בסאונד שמתקבל בסופו של דבר. זה שהנפח הוא הגורם העיקרי לעבודה תקינה של האלמנט זה משהו אחד - אבל יש גם גורמים אחרים שמשפיעים מאוד על הסאונד וזה כמו עומק התיבה, עובי וחוזק החומר שממנו היא עשויה, הזווית שבה הגלים האחוריים פוגעים במשטח הכי קרוב אליהם ואיך הם מתפזרים, תדר החיתוך שמתקבל כתוצאה מבחירת התיבה וכו'. אז לבוא ולאמר זאת בסה"כ הצורה. מצטער אם פגעתי בך - זאת לא הכוונה, אבל אתה צריך להבין שיש סיבות לכל דבר. זה לא בסה"כ - זה מבוסס על מדע שלם. ותמיר - לעומק התיבה יש השפעה על פעולת האלמנט - תשים סאב בתיבה שהעומק שלה קטן מידי הסאב עלול "להפליץ" ולהפגם עם הזמן. לצורת התיבה יש השפעה ישירה על הצורה שבה גלי הקול מתנהגים - הרזוננס שונה. לפי מה שאתה אומר תמיר - אין שום קשר בין צורת החדר לבין האקוסטיקה שלו - תשים לב למה שאתה אומר. בין רכב גרמני ליפני - אין הבדלי אקוסטיקה? ומה הקשר לזה שתיבות בזוקה באות לרוב עם מגבר פנימי - בשנים האחרונות רוב הבזוקות שאני רואה הן פסיביות לחלוטין. ותיבה גלילית שהרוחב שלה הוא קרוב למטר והגובה שלה הוא 40 ס"מ תהיה פחות עדיפה על תיבת קוביה 40 על 40 בתא מטען סטנדרטי. לא בכל מצב התיבה הזאת חוסכת מקום - לא בכל קוטר. לפעמים התיבה הזאת היא מטרד יותר גדול מאשר פתרון לחסכון במקום - זה נכון לגבי תנאים מסויימים.

HPF הכוונה היא להיי פאס פילטר - כל התדרים הנמוכים מתדר החסימה לא יושמעו.