lanosforce

בטח שיש מצב - אבל אתה לא לוקח כאן שני דברים בחשבון 1. אם אתה תפספס בהדבקה של החוט הישן לחדש - אין נסיון שני. 2. אם החוטים הישנים מלופפים בתוך הצמה לחוטים האחרים, אתה עלול לקרוע חוטי חשמל שהולכים למנגנונים כמו מנעולי דלתות, מנוע של חלון חשמלי או מראת צד - הסבירות נראית לי נמוכה כי עד כמה שאני זוכר טויוטות כל חוט עובר לפני הגומיה דרך קונקטור מיוחד משלו - מאוד מסודרים האחים היפנים. אבל לוודא את זה לא יזיק לך.

לגבי האנטנה - צריך לוודא שזה באמת ככה. לגבי הדימר - אם תחבר את החוט שמוארך דרכו לממסר זה עדיין צריך לפתור לו את הבעיה אז אולי חבל שהוא יתחיל עכשיו לסלול חוט מחדש או לחפש חיבורים חדשים. ככה או ככה - יש מצב באמת שהוא עשה את זה וזאת דרך יפה לפתור בעיה.

זה סרט מר בפעם פעמיים הראשונות. בגדול צריך לבוא בגישה של סבלנות כי אחרת זה לא עובד. אתה צריך להגיד לעצמך מצד אחד - אני לא יוצא מכאן עד שזה עובר לצד השני. ומצד שני אתה צריך להשאר קר מזג ורגוע ולעבוד לאט ובעדינות - זה באמת לא הולך בכוח. בתנועות קלות מאוד אתה מתחיל להשחיל את החוט כשאתה מנסה להרגיש עם היד השניה איפה הג'ולה נתקעת ופשוט לכוון אותה עם האצבע של היד השניה ולנסות לקדם אותה - מילימטר אחרי מילימטר כשאתה מגיע לרגע שבו החוט כבר במעבר אתה כבר לא תוכל להעיזר ביד השניה סביר להניח ועדיף שתנסה לדחוף את האצבע מהצד השני (אוי...) בכדי להרחיב את הגומיה ולנסות להרגיש את הג'ולה כשהיא עוברת - ככה אתה תדע שהצלחת וכל מה שנשאר לך זה עכשיו לקשור את חוט הרמקול בצד השני ולמשוך את כל הסטילבנד ואת כל החוט דרך הגומייה. זה לא נעים אם תישכח את החוט של הרמקול - תאמין או לא קרה לי פעם אחת. ורצוי לקצר את הסטילבנד באיזה 9 מטר בשביל לחסוך עבודה מיותרת - מספיק לך קצה אחד שלו. לגבי החוט של הרמקול - תיקח איזולירבנד ותלפף אותו היטב - רצוי לפחות 5 ס"מ של חפיפה בין הסטילבנד לחוט של הרמקול בשביל שהוא לא ישמט לך בזמן ההעברה ואז זה באמת מבאס, כשזה קורה בד"כ זאת נקודת השבירה לפני שאתה עושה נזק לגומיה - חבל.

BMW 316I סוף שנות השמונים עד תחילת שנות התשעים god dammn it איזה אקוסטיקה יש לרכב הזה. חיפושית ישנה - מה לעשות, רעש של טרקטור ובלי מזגן אבל אקוסטיקה נהדרת. נדמה לי שיש גם 318I מאותן השנים - אותו הבודי. הדגם השני יהיה פולקסווגן פאסאט משנות התשעים. הדגם השלישי יהיה אאודי 80. וכמובן גולף דור שלוש מסדרת קומפורט ליין.

יש מה קוראים אותו "סטילבנד" של אינסטלטורים - יש לו בצד אחד מאין קפיץ עם כיפת ברזל ובצד שני מאין מחט השחלה. תיקח את הצד הגמיש יותר ותמרח אותו בווזלין או קרם או כל חומר סיכה אחר אפילו קונדום יכול להתאים הדיפון של הטויוטה 2004 ממש קל לפירוק וכך גם תא הכפפות - תנסה בהתחלה מהצד של הדלת כי יותר נוח להגיע לשם, תשלח יד מהצד של תא הכפפות ותנסה לאתר את הגומיה - כל השאר תלוי בסבלנות שלך וביכולת שלך להשחיל. בהצלחה לגבי הקונדום - עזוב אותך! אבל הבנת את הרעיון.

נתן לך אצבע, לקחת את כל היד אני לא שמעתי אותו, אבל משמיעה של סטים של ETON הם נוטים להיות חדים ומדוייקים עם פאנצ' הגון מאוד. בד"כ בחברות כאלה יכול לקרות אחד משני הדברים עם הסאב: 1. הסאב שומר על האופי הנ"ל והוא יהיה פאנצ'י ומדוייק, כל השאר מבחינת עומק הסאב יהיה עניין של היצרן להוסיף קצת צבע לסאונד של הסאב וגם יהיה תלוי מן הסתם בנתוני התיבה שתתאים אותו אליה. 2. הסאב יפצה על חוסר עומק ורכות שיש לסט הקדמי ועדיין ישמור על רמת דיוק גבוהה. סביר מאוד להניח שמדובר בסאב מצויין - השאלה לאיזה טעם הוא קולע, אתה חייב לשמוע בעצמך או להמר. למזלך הימור בסאב כזה הוא לא מסוכן, אפילו אם תפספס, עדיין יהיה לך קל למכור אותו במכיר טוב והביקוש יהיה גבוה.

מה? מה? ומה? איזה דימר? סוויטץ' מהיציאה לאנטנה החשמלית? א. תסביר לי למה אתה מתכוון בדימר? - אני לא מבין אותך. ב. אתה מתכוון כנראה לממסר דרך היציאה לאנטנה החשמלית - יופי גאון - המגבר ידלק לו רק כשהוא ישמע רדיו! טוב שלא אמרת לו לחבר את הרימוט לאחד הווינקרים - זה היה יכול להסביר את זה באמת... או בוי

קודם כל תתחדש על הרמקולים החדשים - ככה או ככה עשית צעד קדימה בעולם האודיו. אם באמת יש איזושהיא זיקה בין היצרן הזה לימאהה, לפחות הם ידעו לבחור יצרן רמקולים יוצא מן הכלל. עוד לא שמעתי רמקול של ימאהה שלא מענג את האוזן עד היום - בכל תחום. היו לי רמקולים למחשב של ימאהה, סה"כ 5 וואט RMS - איזה תענוג! הייתי מזיל ריר מהם. חבל שהם לא מייצרים לתחום הרכב, פשוט חבל (או שאין בארץ לפחות). לגבי הרמקולים שקנית - מבחינתי עשית טעות בסיסית אחת ויחידה והיא שלא שמעת את הרמקולים האלה מנגנים בתוך רכב או לפחות בדוגמנית לזמן ממושך עם שירים שאתה אוהב לשמוע. לא עשית את זה - רוב הסיכויים שתתחרט ברגע שתשמע משהו טוב יותר אצל מישהו אחר וזה גם בגלל שאתה צעיר ואין לך בכלל נקודות ייחוס ומושג קלוש מה זה באמת רמקול - אל תיעלב, בבקשה אל תיעלב - זה לוקח שנים. לא יודע למה, אבל בתחום הזה של מערכות לרכב כל הצעירים מנסים לרוץ לפני שהם בכלל יודעים ללכת, זאת פשוט תופעה מדהימה. אני מקווה שתהנה מהם ובאמת כשתחסוך ותהיה לך יותר סבלנות, תחזור לכאן.

אני לא אתבייש להודות בטעות מידן - אתה כרגיל שומר על הגישה האגרסיבית שלך. אבל כשאתה צודק אז אתה צודק. בכל מקרה - מנסיון ארוך שנים עם מגברים של אינפיניטי יש להם כבוד רב אצלי. עד היום אני מתחרט על זה שהחלפתי את הקאפא 52A שהיה לי - מגבר טוב ופשוט ופשוט מגבר טוב. ועד היום למרות כל ההתעללויות שהמותג JBL עבר בפורום הזה, הם מייצרים מוצרים שנותנים תמורות מאוד גבוהות לכסף שהושקע עליהן ומעולם לא הייתי מאוכזב ממוצר שלהם. אתה נהנה מהגישה השלישית והדוחה שלך? זו דרך חיים? יש גם אפשרות לאמר דברים בצורה חיובית יותר, לא ברור לי מאיזה חוסר בסיסי בילדות הגישה הזאת נובעת אבל אני מקווה בשבילך שאתה מסופק מעצמך.

המערכות המקוריות שמתקינים היום ברכבים סה"כ זה רחוק מלהיות זבל - אני לא מדבר על הרמקולים אלא על הHU. להרכיב מערכת כזאת על פרוססור תיתן סאונד הרבה יותר טוב מסביר (בהנחה ושאר הרכיבים ברמה גבוהה). לדעתי המערכת המקורית זה דבר נוח מאוד, הן לרוב הרבה יותר ידידותיות מכל HU אפטר מרקט שאפשר למצוא בשוק וזה בדיוק מה שבן אדם "שפוי" שלא מחפש סאונד של הופעה בתוך הרכב רוצה. המערכות האלה מונעות התעסקות רבה מצד אחד והן מורידות באמת אינטרס של פריצה לרכב מצד שני. תחשוב מה תעשה עם מערכת כזאת - תמכור אותה למישהו שיש לו רכב כזה שכבר במילא יש לו אחת כזאת בפנים? חחחח

בניית תאבה לסאב? שיקסה! שיקסה!

כנראה שזה הכל ביחד. מה זה משנה, אתה מחפש סיבה טובה לשרוף את הסוויצ'? או את הממסר רימוט של הHU?

נו אליקו? הזכוכית המשוריינת ועיבויי הפח לדלתות שהזמנת הגיעו? מצבר טוב - יש! אלטרנטור חזק - יש! חיווט עבה - יש! בחברת החשמל עדיין לא מבינים לאיפה נעלם להם מחסן. סאבוופרים - פייייייייייי מגברים - יש! לפחות זה שצוחק כאן הכי הרבה הולך בדרך הכי נכונה.

אלון נתן לך מה שנקרא פתרון smartass... לפחות זה שומר על חוש הומור. בדרך כלל כשזה מתחיל להתגלגל בכוון הזה זה מתחיל מתגובה של eliko, אבל נחסוך לך פרטים. מראה קלה כזאת עולה 30 שקל והיא עד היום, לדעתי כמובן, המראה הכי טובה בשוק.

בנושא הMP3 הייתי מציע לך לבדוק אולי אם היבואן אם יש עדכון למערכת המקורית של המונדיאו. אולי יש להם גרסא יותר עכשווית שכן תומכת בזה - השדרוג שווה לדעתי. אולי יש להם אפשרות להתקין מתאם למכשיר נוסח איי-פוד. לגבי MP3 ודומיו - אני ממש לא גאג'טר ולא חולה על התחום. עבדתי בעברי במוקד תמיכה של טלפונים סלולריים כמודמים - ראיתי גאג'טים מכל כיוון אפשרי, כולל דברים כמו חיישנים ששולחים SMS שמחובר למד טמפרטורה בתוך תנור או לול של אפרוחים וכו'... - לא סובל את זה.

תחבר את החוט שיוצא מהסוויצ' לכוון המגבר דרך ממסר. ממסר של 10A יספיק לך. אתה מחבר את המינוס של הממסר לגוף הרכב. את הכניסה מהפלוס של המצבר אתה מחבר לכניסה של הממסר. את היציאה של הממסר אתה מחבר לרימוט של המגבר. את החוט שבא מהסוויצ' אתה מחבר לממסר לכניסת המיתוג. מה שקורה זה שכשלא מגיע מתח מהכבל של הסוויצ' הממסר סוגר את המעבר מהכבל שמגיע מהמצבר לעבור לכבל שיוצא אל המגבר. ברגע שמגיע מתח מכוון החוט של הסוויצ' הממסר יסגור מעגל וזרם ישיר מהמצבר יגיע לרימוט במגבר. בהצלחה!

סליחה שאני פותח עוד הודעה - אבל עדיף ככה. צודק! קראתי את ההוראות של המכשיר הPFM זה אכן HP לוופר ולסאב וופר בהתאמה. בקיצור - אני כיביתי את האופציה הזאת אצלי כי אני פשוט משתמש במגבר של הוופרים ושל הסאב לצורך העניין. טעות שלי.

לגבי הPFM - אני לא זוכר מה זה עושה אבל זה לא ממש חיתוך תדר לפי מה שזכור לי אני לא מפעיל את הPFM במכשיר ואני גובל את המידבאס דרך הקרוס של המגבר. לגבי חיבור החוטים - אני צריך לראות תמונה של המכשיר בשביל להזכר איך בדיוק אבל זה ממש לא מסובך - יש סרטוט מאוד ברור לגבי איך לחבר אותם. אני צריך לקרוא מחדש את הPDF כדי להזכר מה הפעולה המדוייקת של הPFM אבל זה לא ממש HP. הS הוא אכן הLPF של הסאב.

טוב - אני אענה וזה עלול להיות קצת ארוך אז ככה - אתה רוצה לעבוד באותה הצורה שאני עובד - מערכת 3 חלקים. בשביל להשיג את זה עם ה4XS אתה באמת צריך לעבוד במצב של 2 ערוצים. תעזוב את הPFM והדפיט - לא משתמש בהם - תקרא אח"כ בהוראות בדיוק מה הם עושים. הS - מתייחס לתדר החיתוך של הסאב וופר - לא מעניין אותך אלא אם כן אתה משתמש ביציאה לסאב של המכשיר הזה. הP1 והP2 מתייחסים לPFM פילטרים - אל תיגע. הX1 והX2 הם החשובים לך. הX1 במצב של שני ערוצים קובע את נקודת החיתוך בין הטוויטר למידריינג' - סביר להניח שיש שם רשת נגדים (ג'וק) בערך של 2 קילואוהם שזה חותך את התדר ב3.5 קילו הרץ החשבון של חיתוך התדר דרך אגב מתבצע באופן פשוט אתה מחלק 7200 בתדר החיתוך בשביל לקבל את ערך הנגד. כלומר 7200 לחלק ב3500 שווה 2 - ערך הנגד 2 קילואוהם. הX2 במצב של שני ערוצים קובע את נקודת החיתוך בין המידריינג' לוופר - נניח אצלי, אני חותך את הCDM ואת הוופר שלי ב600 הרץ. מה צריך להיות ערך הקבל שאני מתקין? נכון 7200 לחלק ל600 = 12 קילו אוהם ערך הנגד. עכשיו, לגבי הנגדים עצמם אתה צריך לדעת את הדברים הבאים החברה המקורית שאוטופרט (בעצם אודיוקונטרול) משתמשים בהם הם של חברת bournes - הבעיה היא שאו שהם לא נמכרים בארץ או שהם באמת קיימים תחת שם של חברה אחרת שנקראת beckman. הנגדים של בורנס הם בצבע כתמתם ואילו הבקמן הם בצבע לבן והסימונים של הערכים והסדרות שונים. נגד של בורנס (יש לי את הנגדים במקרה בעבודה - זה לא מהראש) שחותך ב18DB (עכבה מסדר שלישי) יהיה מסומן ככה: 4114R-001-202 אני אסביר את הסימון 4114R זו הסדרה 001 זה אומר שמדובר בגשר נגדים מבודדים אחד מהשני. 202 - זה אומר 2 קילואוהם התנגדות (אני לא זוכר אם זה 2 אוהם או 2 קילואוהם במפורש) בנגדים של בורנס הסימון של ההתנגדות הוא קצת יותר קשה לפירוש אבל הורדה של מסמך טכני של הסדרה הזאת מהאינטרנט תראה לך בדיוק איך הערכים מסומנים. למזלך - בארץ ניתן לקנות את הנגדים של חברת בקמן שהסימון שלהם הוא הרבה יותר פשוט. הסימון יראה כך: הסדרה תהיה 899 אחרי זה -3- שמראה על כך שהנגדים בפנים מבודדים זה מזה. R15K מראה שהתנגדות הנגד היא 15 קילואוהם (אני די בטוח כבר שזה קילואוהם) (במקרה שלי זה R12K ) לכן גם יהיה הרבה יותר כל מבחינתך כי ההתנגדות רשומה כאן במפורש כאשר בנגד של בורנס אני לא זוכר מה מסמן ה2 הראשון ב202 - נדמה לי שהכוונה היא לנקודה העשרונית או משהו כזה. בכל מקרה הדגש הבא הוא שלנגדים האלה יש סה"כ 14 רגליים, 7 בכל צד. למה אני כותב את כל זה? כי נגד כזה בחנות שנקראת סימן טוב ברחוב וולפסון (אני חושב שזה וולפסון - בכל מקרה זה אחד הרחובות ליד התחנה המרכזית החדשה) ליד תחנה מרכזית יעלה לך פחות משני שקל בעוד שלקנות אותו דרך היבואן יעלה לך בין 90 ל120 שקל. ברור שזה כיף לדעת שאתה קונה מקורי - אבל מדובר כאן באותו הדבר בדיוק, מפרט טכני זהה. בהצלחה!

תגדיר נופלת - יורדת כלפי מטה וכל פעם צריך להרים אותה או שממש עפה מהמקום ומסתחררת באוויר ונוחתת לה אי שם בקבינה. במידה והיא צוללת לה - הייתי מציע לך לנסות לקנות מראה אחורית יותר קלה, יש מראות אחוריות עשויות קריסטל שהן ממש קטנות (לא מפריעות למגיני השמש אפילו) - אני כל הזמן משתמש באחת כזאת, תדאג שגם המיתקון שלה יהיה מפלסטיק ולא מברזל. אם זה לא המצב כרגע - יתכן וזה יפתור לך את הבעיה. אם גם זה לא עוזר והמראה פשוט מחליקה על המפרק שלה - הייתי מנסה אולי להוריד את המראה המקורית מהמפרק שלה ולנסות לצפות בפנים איפה שיושבת הגולה - רצועת גומי דקה שתגביר שם את הלחץ - אחרי שתחזיר את המראה היא תהיה הרבה יותר קשה להזזה. או לגשת לטויוטה ולבקש שיתקינו מראה חדשה כי זאת התרחבה מהחום - אבל זה פתרון זמני עד שזה שוב יקרה. בקיצור - תוריד משקל, תגביר חיכוך.

לגבי המגברים - הם לא די זהים, הם אותו המגבר. אינפיניטי וJBL שייכות לקונצרן הרמן (הרמן קרדון) והן מייצרות מוצרים זהים רבים תחת מעטפת שונה. סה"כ מדובר במגבר שנותנים תמורה יפה מאוד לכסף שלהם ובמחיר של הדיוטי פרי בכלל.

לגבי המגבר - סבבה. לגבי הפרוססור - תחפש כאן בפורום את השם 3sixty של רוקפורד. יש שתי גרסאות הישנה מן הסתם הרבה יותר מנוונת מהשניה אבל ההבדל במחיר הוא קרוב ל200 דולר בין האחת לשניה. הגרסא הישנה עולה בחנויות בארה"ב 200 דולר, כמה היא עולה כאן בארץ - די בטוח ששוחטים אותך על המחיר אבל לפחות יש יבואן טוב שנותן שירות יפה ללקוחות שלו - אוטופרט. לדעתי הגרסא הישנה תספיק לך - תריץ חיפוש ותנסה גם אתרי קניות בחול כמו www.sonicelectronix.com www.onlinecarstereo.com www.woofersetc.com מנחת הוא בעצם מתאם מכניסת רמקולים רגילה ליציאת מגבר. יש שני סוגים עיקריים - האחד שדרושה לו הארכה לגוף הרכב והאחד שלא. לשניהם יש וויסות של האות היוצאת דרך יציאות הRCA שלהם הבעיה כאן היא באיכות. המתאם הכי טוב שראיתי עד היום היה של סטינגר, המתאמים של רוקפורד עולים 250 שקל לדעתי ללא הצדקה כי הם גם לא מוגנים מספיק טוב נגד ספיחת רעשים של קרינה אלקטרומגנטית (ע"ע רעש אלטרנטור) וגם רגישים מידי פיזית - בניה עדינה מידי בשביל משהו שנמצא במקומות בעייתיים כמו קיקפאנלים ומתחת לשטיח של השאטגאן (הנוסע ליד הנהג). ברכבים היום יש הרבה יחידות מחשוב באזור הדשבורד ולכן המתאמים האלה מאוד מועדים לפורענויות. פרוססור במקרה הזה כבר יהיה מכשיר הרבה יותר מושקע, הרבה יותר מוגן נגד רעשים וגם סביר להניח שהוא יהיה בנוי ככה שיהיה קל יותר להתקין אותו בסביבה שהיא פחות עויינת מזו של המתאמים, הוא נשלט מרחוק ולכן אתה לא חייב גישה פיזית אליו לאחר ההתקנה ומעבר לזה יש לו פונקציות רבות לשליטה על הסאונד עצמו מעבר לפעולת התיאום. שווה כל גרוש - בייחוד כשמדובר על HU מקורי.

זה רמקולים, לא שוקולד.

240RMS = בולשיט!!! צליל חד ונקי - רק האוזניים שלך יכולות לשפוט את זה, לא משפט של איש מכירות! תבין! - רמקולים, אתה מחליט אם אתה אוהב או לא - אף אחד אחר לא יכול להגיד לך. שיעלו 16 אלף שקל (כמו פוקל אוטופיה או סטים של בראקס למשל) שיעלו חמש אלף שקל (מורל, ETON וכו') שיעלו 100 שקל (הדומבאס שלך לצורך העניין) - אתה צריך לשמוע בעצמך ולהחליט עם לקנות. אני לא אקנה את הסט שרשמתי של פוקל גם אם אהיה מיליונר - אני פשוט לא אוהב את הצליל שלהם. את מי אתה מנסה לשכנע? אותנו? את עצמך? - יאללה פנק אותה, לך על זה, אבל אם אח"כ אתה תגיד שאתה לא אוהב את הצליל שלהם אל תגיד שלא הזהירו אותך. אם הלכת ושמעת אותם ואהבת את התוצאה וזה טוב בשבילך - שיהיה לך כל הטוב שבעולם ושרק תיסע בחיוך ברכב שלך.

יפה מאוד כל הכבוד - יצא יפה ומקצועי בסופו של דבר. אבל היה דבר אחד שהיית יכול להמנע ממנו - לא היית צריך את כל הגבס המיותר הזה - גרב ניילון אחת פשוטה (פדיחה ללכת ולקנות בסופר מרקט כי כולם מסתכלים עליך - פתרון פשוט, תשלח את החברה או שתיקח משומש בעעעעעע) היית מותח את גרב הניילון מעל הפלסטיק המקורי ממש בקרות ועליו עושה את הפיבר - היה חוסך לך המון זמן ולכלוך - מספיק שתי שכבות של בד פיבר דק ושכבה אחת של צ'ופ מט - על זה שתי שכבות של חומר פחחים וזה חזק כמו אני לא יודע מה וגם לא ישקע. לגבי הרמקול - אליקו צודק אבל סה"כ עבודה ממש יפה. נ.ב - העבודות שאני עושה אפילו לא מתקרבות לגימור טוב, אני נהנה רק מהתוצאה של הסאונד בסופו של דבר. אז - שאפו (כובע בצרפתית וגם בסלנג זה כבוד).