lanosforce

מקסקומה - אני מצטער, אבל... :hihi::roflmao::roflmao: הרגת אותי! - זה הת'רד הכי הזוי מאז שאני פתחתי ת'רד שהייתי בטוח בו שהJBL המסכן שלי שהוא 37 RMS לערוץ כפול 4 הוא קלאס A.... אני מדבר על הקטע שחשבת שסאב נחצה לשניים... 200 ליטר במאזדה 323 - ושני סאבים חיות 15 אינטש על הגברה מתאימה - על אלטרנטור מקורי? - אה... לא! אני לא בטוח בכלל ש200 ליטר יכנסו לך ברכב הזה אלא אם כן תעשה בניות מיוחדות לפי מרכב הרכב. ישראל - תחשוב טוב לפני שאתה פותח מלחמה עם אליקו - יש לו רכב יותר גדול

לצערי, שום דבר לא יעצור את רועי. לשמחתי, זה בדיוק מה שאני אוהב בו - הוא מצ'וגע. לפני שאתה הולך על קומבינת הפיצול - תשיג לך קרוס חיצוני שיכול לתמוך 3 WAY - בכדי שתהיה לך הגמישות לשלוט בסאב בנפרד מהוופרים - זו מקפצת מדרגה של ליגה שלמה הקטע הזה.

תתחדש - יש מצב להשמעה במפגש הקרוב?

עופר - בגלל שהL4 קובע בעצם את אופי הצליל זה יהיה לשבור אותו. לטוויטרים ולמידבאסים של רועי יש אופי מאוד מסויים, הטוויטרים מעולים ולדעתי עדיפים על הL1 אבל הם בקושי יבואו לידי ביטוי במידה והL4 יעשה את רוב העבודה ולכן הוא צריך לשמוע אותו עובד בשביל להחליט. לעומת זאת את המיד של הסקאן ספיק הוא לא ממש חייב לשמוע אם הוא אוהב את הסט הנוכחי שלו, אם כי, תמיד רצוי. ככה או ככה - הימור מאוד בטוח, מאוד משתלם ומוצלח.

אני לא אוהב לשבור אופי צליל של רמקולים ואם יש לך ברכב אופי צליל שאתה אוהב - הייתי כבר הולך על הסקאן ספיק. אבל הL4 הוא באמת מדהים ואם תשתמש בו נכון שזה ממש לא קשה (אתה פשוט צריך לתת לו 60 אחוז מתחום התדרים וזהו זה ) אתה תוכל להשיג תוצאה שקשה מאוד להתחרות בה.

50 וואט של מה? RMS? בולשיט! תיקח את הCDM ותשים אותו על מגבר הקיקר שלי והוא יעבוד נפלא. תשים אותו על JBL מדגם GTQ200 שמוציא 37 RMS סה"כ לערוץ והוא גם יעבוד נהדר. תשים אותו על מגבר של סוני XM כמו בחתימה שלי שמוציא סה"כ 20 וואט והוא יעבוד עוד יותר טוב ממה שהוא עבד על הJBL - אבל תשים אותו על קלריון APX פשוט שמוציא 60 וואט לערוץ והוא ישמע קקה! זה לא הוואטים שצריכים לעניין אותך כמו שצריך לעניין אותך הטיב של המגבר וההתאמה שלו לרכיב - את זה אפשר לדעת רק בדרך אחת - לנסות או לשמוע ממישהו שכבר ניסה. אני מאמין שהאוריון הוא מגבר סביר סה"כ - תנסה, לא תאהב, תתחיל להתייעץ. המלצות למותגי מגברים שCDM נשמעים עליהם טוב מידע ונסיון - זטק, פייז, DLS, קיקר סדרת KX או ZX רצוי במקרה הזה את המגברים החזקים בסדרה, סוני (סדרת XM - נדירה מאוד), ג'נסיס, סאנדאון, אודיוסון כמובן שהם ישמעו היטב גם על מגברים רבים נוספים - אבל אלו הם המגברים שמנסיון שמעתי עליהם CDM ורמקולים אחרים של מורל עובדים ואהבתי.

הCDM הוא מיד חם ומדהים יש לו צליל מתוק שלא ממש ניתן לקבל מאף רמקול אחר - יש משהו שהוא ייחודי רק לו ואם אהבת את הCDM בגלל הצליל שלו - אז זה גם כן המיד שאתה צריך לרכוש. הוא מנגן היטב החל מה600 הרץ עד ה7K הרץ אבל מעבר לזה הוא כבר לא נשמע טוב. יש לו פריסה רחבה מאוד וממש לא צריך לכוון אותו און אקסיס וגם לא צריך בשבילו שום נפח או תיבה. הCDM88 עוד יותר קטן ונוח להתקנה אם כי הביצועים שלו קצת יותר נחותים לפי מה שמשתמע. - הL4 זה בעצם רמקול שהוא כמעט פול ריינג' - הוא מנגן כפי שאליקו כבר ציין - כמעט את כל תחום התדר בצורה לינארית לחלוטין. הייתרון של הL4 על הCDM הוא שהוא בעצם עושה כמעט את כל העבודה בעצמו, מאפשר לוופרים שלך לנגן תחום מצומצם ביותר ולכן גם תורם ליעילות שלהם, הטוויטרים בעצם רק נותנים השלמה קלה ביותר לגבול העליון של הצליל ולכן מה שאתה מקבל זו מערכת מאוזנת באופן מדהים היות ורמקול אחד עושה 90 אחוז מהעבודה, הוא נשמע חי ובועט הרבה יותר מהCDM אם כי - גוון הצליל שלו קצת פחות מתקתק מהCDM ולכן אני אומר שלCDM יש ייחוד בגוון הצליל (אין לזה תחליף לדעתי) אבל משמיעה של מערכת סטריאו מדהימה (עופר דותן) היות והL4 אצלו עושה כמעט את הכל והוא מותקן נכון - כמעט ואין שום צורך בפרוססורים ותיקונים של איקוליזציה או השהיית זמנים כלשהם והפגיעה בסאונד היא מינימלית. הבמה מאוזנת לחלוטין, עמוקה, רחבה, ממורכזת ופתוחה בו זמנית והכל תודות ליכולת המדהימה של הL4 לספק את הסחורה. אז את ההבדלים אמרתי - מה אתה בוחר? תלוי במה אתה אוהב - תוצאות מעולות אפשר להשיג עם שניהם. מיד נוסף שאני מאוד אהבתי הוא הריבון מהסט מילה 3 של הרץ. המיד בסט של מתן באמת נהדר אבל אני לא מוצא את ההבדלים בינו לבין הCDM שיגרמו לי להעדיף אחד על פני האחר. אם כבר - הייתי שוקל לרכוש את המיד של אומגה אודיו שמקביל לCDM רק נשמע קצת יותר חי ממנו. מבחינתי לCDM אין תחליף ולכן הוא לעולם ועד ישאר במערכת סטריאו ברכב שלי - אבל לשמחתי יש לי עוד רכב ובו אני הולך להתקין L4. אני מקווה שלא יגיע היום בו אצטרך לבחור בין השניים.

רציתי להגיע אבל לצערי לא יכלתי. נראה שבאמת היה ארוע נחמד מאוד.

אתה יכול לבקש תגובות משורלאק (צביקה) ואיתמר שישבו ברכב של אבא שלי ושמעו את המערכת פועלת עם סאב של אסאסין בתיבה קטנה אטומה - אה וכן, הסאב הוא 10 אינטש... אם הייתי אומר להם שזה 12 הם גם היו עלולים ליפול בפח.

סט קומפוננט של דרעאק-סטר? מי נתן לך זה דרעאק!?! דראגסטר...

לגבי הW6 הוא מהיר בטירוף - מדוייק להפליא אבל הוא יבש מידי לטעם שלי. הוא מספק מכה אימתנית משום שהוא נותן אותה במהירות אדירה ובלי שום ריכוך של ליטוף - אם יש לך שמיניות מקדימה או אולי אפילו 7 אינטש שיורד נמוך, לבחור בW6 תהיה בחירה חכמה מאוד, אבל אם יש לך סט קדמי שחסר לו באס - תיקח סאב שמסוגל לספק ליטוף. הIDMAX הוא סאב מדהים אבל רבים מדווחים עליו שחסרה לו קצת עוצמה - אני באופן אישי לא מבין על מה מדובר. לגבי הIDMAX, הוא מדוייק מהיר וחזק - אם אתה נהנה יותר מהליטוף ופחות מהדיוק וIDMAX מבחינתך נשמע מדוייק להפליא - אתה יכול אפילו לשקול בכיף את אחד משני הסאבים הבאים: אינפיניטי קאפה פרפקט בתיבה אטומה - עולה כמעט חצי מהIDMAX ונותן תוצאה מאוד מאוד קרובה אליו, בחלק מהמקרים הוא אפילו יותר מוזיקלי ממנו ואני רושם את זה על סמך נסיון אישי עם הקאפא בחתימה שלי לעומת שמיעה נרחבת של מערכות אחרות שהופיע בהם IDMAX. AA ארסנאל או אסאסין שיתנו לך תוצאה מאוד דומה גם כן לIDMAX ואפילו בתג מחיר נמוך או זהה לזה של הקאפא פרפקט. אבל - הסאב הכי מדהים ששמעתי עד היום - עופר דותן לוקח כאן יתרון עצום - סאבוופר של ג'נסיס - אודיופיל אם אני לא טועה זה השם של הסאב - מה ששמעתי אצל עופר גבל בשלמות מבחינת תחום הבאס. סאבוופר שהוא גם מדוייק בצורה חסרת פשרות וגם מלטף בצורה מדהימה וגם חזק מאוד. לגבי MTX או הA6 - אם אתה הולך על סאבוופרים שיש להם באס "חם" - אני הייתי הולך על הDLS MTX זו חברה טובה מאוד, לא מוכרת בארץ שלנו - אבל אם אתה קונה MTX תקנה רק מהליין הכי גבוה שלהם כי כל השאר זה ציוד ברמה בינונית ולא יותר. בהצלחה - תעלה תמונות.

הפרעת את מנוחתו של רוני הגדול בשביל להתקין מגבר קטן תתחדש!

לכל דבר יש בלאי - גם לך יש בלאי קבלים סבירים יכולים לחיות בכיף איזה עשור נחמד אז ככה שזה עדיין לא כל כך נורא. ושוב - לגבי מה שצביקה רשם עם המשקאות המוגזים - אתם חייבים לנסות את המשקאות של סופר דרינק - בייחוד הירוק והכחול - אפשר לעשות מיפוי עצמות עם החומר הזה!

אני מבין שגם לך יש כתמים של משקאות מוגזים בתקרה מגבר זה בד"כ אחד המוצרים שיותר משתלם לקנות מיד 2 - הוא לא מתבלא כמו רמקולים למשל ואין לו עיינית לייזר (רדיו דיסק) שיכולה להיות בעייתית. לבדוק שהוא תקין ע"י חיבור למערכת, לראות שאין רעשים מוזרים, ובאמת כל שאר הדברים שניר כבר ציין קודם לכן.

אני לא מבין מה רע ברכב אפור - אה כן, זה לא הצבע שלו

מדבר על עצמך בגוף שלישי צביקה? אני מכיר אנשים שמטפלים בבעיות כאלו.

אפרופו - אם תביטו טוב טוב בתמונות שסיפקתי אתם תראו את הלוח המקורי לעומת הלוח החדש אתם תוכלו להבחין בכך שאכן המיקום של הספרות בלוח המקורי נמוך יותר ב20 קמ"ש מהלוח החדש. זה גורם לי להרגיש שאני נוסע ברכב ציטר - ה80 שלו עוקף את כל המכוניות האחרות כי זה בעצם 100 קמ"ש - עכשיו זה באמת לא משעמם לנהוג בקורולה. חוץ מזה רכב רטוב הוא רכב כבד יותר, אז שאלה לי אליך יוסי - רכב רטוב יהיה יותר מבודד?

קרוס פסיבי חותך את התדר ישירות מול האלמנט ולכן צריך להיות מתוכנן לפי ההתנגדות שלו. קרוס אקטיבי חותך את התדר לפני הכניסה למגברים ולכן הוא לא מושפע בשום צורה מהאלמנט (רמקול) אותו הוא חותך והוא בעצם "עיוור" לרמקול. קיבלתי את זה בתזכורת קטנה מאליקו לאחרונה - אני גם מתלבט ומתחבט לגבי פרוססור או שילוב של HU וקרוס לעתיד הלא ידוע. לגבי קרוס פסיבי - חשוב שתדע את נקודת החיתוך ודרגת החיתוך וגם את התנגדות האלמנט אותה הוא חותך. הבעיה היא שאתה לא בהכרח יודע מה באמת עושה היצרן - דוגמא מושלמת מורל טמפו\פולס (תריץ ת'רד שמתאר את ההתקנה שרוני, יגאל-בנץ, עשה אצל אבא שלי - תיארתי שם את הנושא בפרטי פרטים) שבעצם נקודת החיתוך האמיתית היא רחוק בשנות אור ממה שהם מפרסמים באתר. לך תדע גם מה באמת התנגדות האלמנטים עצמם... אם יש לך אפשרות לרכוש את הקרוס המקורי או לפחות קרוס מסט עם אופי ונתונים דומים אז סביר להניח שהכל יהיה בסדר - אחרת, זה הזמן להנות מעולם ההגברה האקטיבית - ברוך הבא.

הסאב מרעיד את הלוחות (שעוד לא היו דבוקים) ולכן שחרר את החוגה. ישראל - אני קנאי אפילו בלי לדעת אשתי ואני נסענו היום על גהה בשני רכבים נפרדים - אני חייב להודות שהתאורה אכן גרמה לה להראות כמו "אשה קורבן של ערס"

אכן אתה צודק, זה מה שקורה כשהראש שלך נפגש עם כיור 85 ס"מ - שכחתי לגמרי שזה כבר מותקן אצלו ואפילו התלהבתי מהסאונד.

בעקרון הייתי מנסה לקחת מנחת (מתאם מכניסה גבוהה ליציאת RCA) לחבר לכנסיה של המנחת את היציאות לרמקול של אזניית הבלוטוט' ואז להוציא את הRCA מהמנחת לתוך מפצל Y זכר לשתי נקבות ככה שהHU והמנחת יתחברו יחד למגבר. אין לי מושג כרגע מבחינה הגיונית וטכנית מה המשמעות של זה, אם יש סיכוי שמתח חוזר ישרוף את הHU או לא או שהמגבר ידע לטפל בשתי אותות נכנסים בו זמנית ואיך הרמקול יגיב לזה. אם אתה מוכן להתנסות - על אחריותך בלבד. מבחינת הגיון נראה לי שזה צריך לעבוד - אבל אני אלקטרונאי חובבן ברמה מאוד בסיסית.

אני חששתי מזה גם כן לפני שרכשתי את הסט. קודם כל - העלות היא 80 ש"ח בערך (משלוח לארה"ב ומישהו מהעבודה הביא לי את זה לארץ) - עלות מדוייקת - 23 דולר. לגבי התאורה - זה ממש לא מפריע כמו שזה נראה, בלילה התאורה הזאת לחלוטין לא מסנוורת גם על העוצמה המירבית שלה, הגוון הירוק בכלל עדין וכמעט לא מורגש. אכן, יש פוטנציומטר. ולגבי זה שזה נראה כמו משהו של ילדים שלא התבגרו - מצד אחד זה נכון, מצד שני זה כזה שינוי מלהיב לרכב והלוחות האלו באמת יפים ביום כשהם לבנים וגם יש להם אפקט וואו בלילה. וכן - למרות שכל הלוח זוהר - זה ממש לא מפריע כמו שחשבתי, למען האמת, זה לא מפריע בכלל - אתה מוזמן לראות בעצמך. מעבר לזה - איזה ברירות כבר היו לי? שתי נורות מתוך הארבע לא נדלקות בכלל. רק אחת הנורות מצליחה להדליק מנורת LED צבעונית וגם אז - רואים נקודה. ואור צהוב ורגיל פשוט נראה מגעיל. מה עדיף לקנות לוח מכוונים חדש במחיר מטורף? לעשות ניתוח מעקפים לבתי הנורות ולהסתכן בהעמסת יתר על שאר לוח המכוונים? זאת למען האמת האופציה השפויה היחידה שנשארה לי.

תקנו אותי אם אני טועה - אבל למרות שמדובר ברכיב שעובד ב4 אוהם - מדובר בסופו של דבר ברמקול בייתי עם ממברנת קרטון - החורף הראשון, הדלקת מערכת בווליום גבוה ויש סיכוי שהסראונד ו\או הממברנה מתפוררים. אולי בתיבה סגורה זה נשמע לי הגיוני להשקיע, אבל לקנות אלמנט שהוא לא עמיד לסביבת רטיבות - הייתי שוקל את הרכישה מלכתחילה. תנסה לבדוק האבוק 7 אינטש, תנסה לבדוק פוקל אוטופיה ישן, MBQ אבל שמונה אינטש כמו שהיה בסיאט איביזה של זמריאל, L6 של לגטייה. או בוופר מקביל של ג'נסיס או F1 סטאטוס. גם הייתי מנסה וופר של סופרימו או אילייט ספיישל אדישן. תחשוב על זה.

שלום לכולם, לאחרונה אני נמצא בשיפוצי דירה אז אני בקושי מסוגל לכתוב בפורום, אם כי - לא הלכתי על ה"פרידה" הגרנדיוזית נוסח איתמר. הנושא הוא בעקרון טכני ותחזוקה אבל אני מאמין שהוא גם מאוד קשור לתחום האודיו כיוון שרוב שיפורי פנים הרכב שאני מכיר דווקא נעשים ע"י חולי האודיו והמולטימדיה. אז, מנהלי פורום - אני מבקש, אם אתם מתכוונים להזיז את הת'רד לפורום אחר - להשאיר אותו בפורום אודיו עוד כמה ימים ואחרי שהזזתם אותו לשלוח לי לינק בה"פ לאן הוא הועבר (אם אפשרי כמובן). ואיך זה מתקשר לפורום אודיו? - תיכף תבינו או קיי - זה מתחיל בזה שנורות לוח המכוונים שלי כבר היו חלק שרופות וחלק בקושי מאירות. ניסיתי להחליף נורות (גם לדים צבעוניים) אבל מתברר שלוח המכוונים כבר לא מעביר חשמל לחלק מבתי הנורות ולאלו שכן, כנראה שהדימר כבר כל כך חלש שרק לד אחד הצליח להדלק בקושי. הזמנתי תאורת לוח מכוונים מEBAY שהיא בעצם דיסקיות אופטיות שהן גזורות למידה המדוייקת (חורים מדוייקים) ללוח של הטויוטה שלי. פירקתי את לוח המכוונים - דבר שהתברר כפחות מסובך ממה שזה נראה (הרבה יותר פשוט מהנדמה למען האמת - לפחות בטויוטה) חוץ מצמה אחת שבקושי אפשר להגיע אליה - להוציא זה לא כזה קשה, אבל להחזיר למקום - אלוהים ישמור (כמו להרגיש אישה בחושך בפעם הראשונה בחיים ). פירקתי את הכיסוי (בזל - BEZZEL של הדשבורד), פירקתי את לוח המכוונים וניתקתי אותו ולאחר מכן גם את מגן הפלסטיק השקוף. לשמחתי - החור של הדיסקיות היה גדול דיו בשביל שהן יעברו מעל המחוגים מבלי שאטרך להוציאם. זכרתי היטב את מיקום מד הדלק, כל שאר החוגות הן קפיציות ולטורים ולספידומטר יש סמן ככה שזאת לא היתה בעיה. הרכבתי הכל חזרה, חיברתי את גוף התאורה לחשמל הרכב (לאחר הדלקת אורות - משכתי חשמל מהצמה שמתחברת ללוח המכוונים עצמו) - ניתקתי את הנורות המקוריות (חוץ מנורות אזהרה כמובן) והרכבתי הכל למקום אחרי גישוש מוחלט של הצמה הכחולה הארורה. או קיי - כאן מתחילה הבעיה - מחוג טורים ומחוג ספידומטר לא זזים! מה מתברר - נגיעה הכי קלה במחוגים והם לא זזים - הייתי צריך לפרק הכל ולהרכיב חזרה אחרי שהדבקתי את הלוחות בדבק ספריי למשטח לוח המכוונים. מחזיר הכל למקום - מד טורים סבבה, ספידומטר לא זז! מתחיל לנסוע - נותן נקישה והופה הנה הוא זז לו פתאום - מתעורר לחיים. עכשיו, כאן זה מתקשר לפורום אודיו - הייתי צריך להפעיל את המערכת בכדי שהמחוג של הספידומטר יזוז, הסאב פשוט הפעיל אותו אחרי כל פעם שעצרתי והמהירות הגיעה לאפס שמתי לב שהמחוג מאוד מפגר אחרי השנתות על הלוח החדש (שהספרות העיקריות שלו הן בכלל במיילים אבל זה לא משנה כי הקילומטרים מצויירים בהתאמה) ולא הבנתי מה קורה. ואז החלטתי לפרק את החוגה של הספידומטר אך כשהחזרתי אותה חיקתה לי הפתעה רצינית - בכל פעם שמרכיבים את החוגה היא מתנהגת אחרת - אפילו משנה את הכיוון של הקפיץ ואז פתאום האפס הופך להיות בעצם המהירות המקסימלית. הבנתי שצריך להרכיב את המחוג ולמתוח אותו למקום שלו ולכוון שאליו הוא צריך לזוז - כלומר לחבר את המחוג כשהוא לפני הסמן של האפס ואז להזיז אותו לסמן של האפס ולשחרר אותו - אבל את זה גיליתי אחרי שפעם אחת פשוט קבעתי לו רק את הכיוון, הנחתי אותו על האפס ואז כשהתנעתי הספידומטר התחיל מ40 קמ"ש לא לדאוג - הכל סודר בסוף והצלחתי למקום ולכוון אותו נכון - אבל מה הבעיה? מתברר שטויוטות קורולה בארה"ב, אפילו שמדובר באותו הדגם, לוח המכוונים מסורטט אחרת והמחוג הוא שונה (הן גם לרוב שני ליטר...) ופשוט הכל מוסט במיקום שלו בסטייה של 20 קמ"ש. כלומר 40 זה בעצם 60 וכך הלאה. ועכשיו ניתן לתמונות לדבר... תודה על הסבלנות.

יא אללה - היית אומר לי, הייתי מביא עוגה מקושטת בטוויטרים 30 שקל מתנה (אני חושב שיש לי אחד עבור כל שנה ) מטוס זעיר ללא טייס! או יותר נכון - מזל"ט! מזל-טוב במילים אחרות!