lanosforce

מוזר - חיפוש של פחות מ30 שניות והנה הפרטים על "חובט האדמה" http://www.sonicelectronix.com/item_9525_Crunch+GP1500D.html קצת חיפוש...

אין לך כאן הרבה פחות להשקיע במונו - זה עדיין מונו פשוט יחסית. אתה יכול או לרכוש מונו כמו שיש לי בחתימה שהוא חלש יותר ב100 RMS אבל הוא עושה עבודה נפלאה על הסאב שלי. או ללכת על מונובלוק של רוקפורד 300.1 שהוא גם לא רע למחיר שלו. או ללכת על לייטנינג אודיו - החלש יעלה 700 שקלים והחזק 900 (ולייטנינג אודיו זה בעצם חברת בת של רוקפורד). - כן, עדיף להשקיע יותר בקומפוננט אבל מונובלוק מתחת לרמה שציינתי לך יגרום לסאב להשמע כמו בית שימוש.

אם אתה מדבר על סאב של אינפיניטי מסדרת הרפרנס - עזוב, תמשיך הלאה. קאפא או קאפא פרפקט - אני באופן אישי, לא מחליף את הסאב הזה בעד שום סאב אחר (תביט בחתימה). אבל אני אמליץ לך על עוד שלושה סאבים: 1. אסאסין של AA (אבל אתה צריך דגם שיש לו סליל אחד של 4 אוהם - עד כמה שידוע לי כבר יש בארץ). 2. IDQ כפי שכבר המליצו לך. 3. גראונד זירו - אני ממליץ על הסאב הזה ע"פ שמועות בלבד. בכל מקרה אל תקנה לפני ששמעת!

כשפירקו לך אותו יכול להיות שבזמן ההחזרה המכשיר לא נתפס כמו שצריך בתוך הכלוב שלו והוא טיפה משוחרר - יתכן והוא סופג זעזועים שהוא לא חטף קודם וזה גורם להתנהגות הזאת - ביחד עם זה זה נשמע כאילו שחלק מהחוטים בצמה כנראה לא חוברו מחדש בצורה ראויה. אולי ליפוף לא טוב של החוטים, אולי גילוי בידוד מהחוטים שקרע חלק גדול מחוטי הנחושת ועכשיו יש בעיה של מוליכות. תבדוק טוב טוב את החוטים של הצמה, תראה שכל החוטים מבודדים היטב בעזרת איזולירבנד ושאין מצב שיש קצר כלשהוא ושאחד החוטים נוגע בחוט אחר או בגוף הרכב (חוץ מהחוט השחור שאולי אמור לגעת - תלוי איך חיברו). תדאג שאתה שומע קליק ברגע שאתה נועל את המכשיר לתוך הכלוב שלו. תנסה להכניס דיסק חדש קודם כל - אולי הדיסקים שלך נשרטו. ובסופו של דבר תבדוק שהתופעה הזאת שהוא נכבה לך לא מתרחשת במקרה כשהווליום גבוה - אם כן - תחליף את הפיוז של הHU שלך. בהצלחה.

באיזשהו מקום זו שאלה מאוד אישית. כי אפילו בתוך חברות ויצרנים כל סדרה יכולה להשמע קצת או מאוד אחרת ואז אתה לא בהכרח תעדיף סדרה הכי גבוהה על פני זו שהיתה לפניה. אני אדגים - אני חולה על הסאונד של האילייט. אבל סופרימו - שזה סט עם טוויטר הרבה יותר פתוח ומפורט מזה של האילייט - אני דווקא לא אוהב את הטוויטר, הוא בהיר מידי לטעמי. אז מה עשיתי? הלכתי וקניתי טוויטר של רנסנס CR101 שהוא האח התאום של הסופרימו אבל הוא שונה ממנו מאוד בצוויון הצליל מבחנת פירוט הוא לא פחות טוב ממנו אולי אפילו יותר טוב. הטוויטר ללא ספק מדורג פחות טוב מהסופרימו למען האמת הוא כמעט עלום שם - אבל האם זה אומר שהוא ישמע פחות טוב מהסופרימו באותה ההתקנה? האם הסופרימו באמת יותר טוב ממנו? האמנם? - אני חושב שלא. אתה יכול לקחת סט של פוקל אוטופיה שעולה פי כמה וכמה מהאילייט של מורל - פעם אחרי פעם אני אבחר באיליית - בלי קשר למיקום הרכיבים, בלי קשר לאיכות ההתקנה. בין שני רמקולים מאוד דומים - בעזרת התקונה נכונה - ספק אם תרגיש הבדלים אקוטיים שדווקא יגרמו לך לקחת את הסט הטוב יותר, לזהות בין השניים סביר להניח שיחשב כמבחן עיוור בחלק מהמקרים. תיקח את זה בחשבון.

אני חושב שכבר המלצתי על הפולס\טמפו - כל השאר זה וויכוח שנולד מ"חיכוך" קטן.

אני חושב שרוב חברי הפורום הוותיקים כולל חברי פורום כמו נאדר, רועי, צביקה (שורלאק) ועוד רבים - השתפרנו וגדלנו מאז. מעניין איך יראה הפורום בעוד 20 שנה - אבל זה כבר ת'רד אחר.

לגבי קרוס אקטיבי וקרוס פאסיבי אתה צריך להבדיל ולהפריד לחלוטין קרוס אקטיבי מהגברה אקטיבית. קרוס אקטיבי מחייב הגברה אקטיבית שכן לקרוס אקטיבי יש כניסה אחת או כמה כניסות אבל יש לו יציאה לכל רכיב. קרוס פאסיבי הוא לווא דווקא קרוס לסט שני חלקים. אתה יכול לשים קרוס פסיבי על כל אלמנט. אתה יכול לשים קרוס פסיבי על מערכת שלושה חלקים. ואז בסט שני חלקים או שלושה חלקים (או יותר) יש קרוסים פסיביים שיודעים להפריד את חיווט הכניסה כך שהוא יצא לכל אלמנט בנפרד - זה נקרא בי - ואיירינג זה מצב שבו לקרוס פסיבי של סט שני חלקים יש כניסה לשני ערוצי הגברה ויציאה נפרדת לכל אלמנט. מה שזה אומר שההגברה כאן היא אקטיבית אבל החיתוך הוא קשיח ולא משתנה ולכן, פסיבי. בסט אילייט שלושה חלקים יש בי-ויירינג אבל שלושה אלמנטים מוגברים סה"כ ע"י שני ערוצי הגברה מה שזה אומר שזאת הגברה חצי אקטיבית חצי פאסיבית כי הטוויטרים והמידריינג' מוגברים ביחד, אבל בנפרד מהוופר. נקודות החיתוך אם זאת הן קשיחות. תיקח את הקרוס שלי - ה4XS זה קרוס אקטיבי אבל לא לגמרי - נקודות החיתוך הן קשיחות, לא ניתן לשנות אותן תוך כדי זה שהמכשיר פועל. ניתן לשנות אותן ע"י שינוי הרכיבים בתוך הקרוס (תחפש ת'רד שפתחתי בנושא) אם זאת זה לא קרוס פאסיבי כי נקודות החיתוך אכן ניתנות לשינוי. אז לסיכום - פאסיבי זה כשנקודת החיתוך לא ניתנת לשינוי. אקטיבי זה בדיוק ההפך - בגלל זה הקרוס אקטיבי - הוא מתערב בנעשה ולא רק מעביר דרכו אות וחותך אותה. הגברה אקטיבית היא כאשר כל רכיב מוגבר בנפרד ללא קשר לאופי הקרוס. בי-אמפינג - הגברה אקטיבית עם קרוס אקטיבי לסט שני חלקים. טרי-אמפינג - כנ"ל - רק לשלושה חלקים. בי-ווייר - הגברה אקטיבית לסט שני חלקים או יותר כאשר חלק מהרכיבים מוגברים יחדיו. טרי-ווייר - עוד לא ריאיתי כזה קרוס אבל זה די ברור...

אהה... אני לא יודע מה לאמר אבל היתה לי שם טעות קטנה. הטוויטר השמאלי הוא זה שהופנה לכוון השמשה הימני יותר און אקסיס ולא ההפך. לא יודע איך השגת במה מאוזנת אבל שיבושם לך (תנסה להפוך בין הטוויטרים ותגיד לי אם הפעם זה עוד יותר טוב כי זה הטוויטר השמאלי שאתה צריך לעקב - הוא קרוב יותר אז מן הסתם להפנות אותו לשמש מאריך לו את הדרך אל הראש שלך). וחאלאס - אני עושה כאן משמרת לילה יום ראשון - אני מתחיל להיות רעב! עד הבוקר אתם תראו הרבה הודעות של "לאנוס" והמון ריר... ותשאיר את המידים בקיק.

הפיכת פאזה גורמת לרמקול לעבוד הפוך. לא הבכרח מבחינה חשמלית כי הפאזה החשמלית יכולה להשאר ישרה אבל בגלל החיתוך הממברנה תזוז הפוך. מה שקורה זה שיש עיכוב, השהייה בזמן הנגינה של הרמקול וגם ירידה מסויימת בעוצמה שלו. בצורה כזו אתה יכול למשוך או לדחוף או לאזן חלק מהצליל ברכב וע"י כך, תוך כדי השלמת המשחק הזה עם שאר הרכיבים ברכב - אתה תגיע לתוצאה טוב יותר, אולי מעולה ואף כמעט מושלמת במידה והרכיבים ממוקמים נכון. יש כאלה שבנוסף להפיכת הפאזה מוסיפים נגד להנמכה נוספת של עוצמת הרכיב או לסירוגין - הופכים פאזה ברמקול אחד ושמים נגד ברמקול בצד השני בשביל להשוות בעוצמות אבל לדאוג שהרמקולים יעבדו הפוך אחד לשני. יש הרבה משחקים שאפשר לעשות את זה. תיקחו לדוגמה את הקרוס הפסיבי בסט של מקסקומה - מספר הקומבינציות שאפשר לעשות בקרוסים האלו הוא לא שפוי! אני לא אוהב את אופי הצליל של הרמקולים אבל אני חייב להודות שהקרוס גאוני במובן מסויים ובלתי שמיש במובן אחר. צריך להיות מטורף בשביל שתהיה למישהו סבלנות לעשות כזאת התקנה.

כבד אווז בבקשה

תשביט את הרכב שבועיים, תשתמש בתחבורה ציבורית אבל תתנהג כאילו שאתה מוציא כסף על דלק כרגיל - אחרי שבועיים מכסף לדלק של כזה רכב כבר יהיה לך תקציב למונובלוק שיעשה עבודה יפה מאוד על הCVR שלך. צוחק כמובן - אבל יש בזה אמת מסויימת עם צריכת הדלק של הרכב הנ"ל. ממליץ לך על קיקר zx300.1 עולה סביבות ה1200 שקל - סאב של קיקר, מגבר של קיקר - הסיכוי לפאשלות הוא קטן מאוד. תחסוך עוד קצת לקומפוננט וכבר תקנה משהו סביר אחרי ששמעת כמה סטים ונסגרת על הצליל שאתה אוהב.

www.bcae1.com תחפש relay כבר תבין לבד.

נכון - צודק. אבל, בדרך כלל רמקול 6.5 אינטש טוב - מסוגל לספק תוצאה טובה מאוד ב80 הרץ ככה שחיתוך בדרגה ראשונה יהיה מספק. האילייט שיש לי בחתימה למטה מנגנים לא רע בכלל גם ב30 הרץ - אבל הם שוברים את הדלת אבל מדובר סה"כ בציוד ברמה מאוד גבוהה. אז הכל יחסי. תיקח גם בחשבון שעל הגברה של HU חיתוך ב80 הרץ בדרגה ראשונה יכול להיות מספק. מעבר לזה אתה תמיד יכול להתקל בבעיה של פאזות, מה קורה אם פתאום אתה צריך להפוך פאזה? אז צריך לנסות או לעבור לסלופ של 12 די בי או לנסות להפוך את הקוטביות באחד או משני הרמקולים - אבל זה כבר עניין של להתנסות עם הרמקול והרכב ולא קשור. באתי לתת דוגמה - לא משהו קונקרטי. יש מצב בכלל שהאילייט אצלי חתוכים ב24 דיבי (הסאב גם כן אבל הוא בפאזה הפוכה לקדמיים) או שזה אחרת כבר... לא זוכר מה עשיתי שם.

נאדר - אתה שמעת את המערכת שלי לפני הרבה מאוד זמן - המצב היום הוא שלוש או ארבע ליגות למעלה. אבל אני חייב להסכים איתך לגבי נושא הבהירות משום שהציוד שלי הוא ציוד פחות "בהיר" מרמקולים אחרים בתחום אבל זה גם בדיוק מה שאני אוהב. הצליל אצלי הוא מאוד נקי מאוד צלול אבל פחות בהיר - וזה בכוונה תחילה. נכון - יש משהו ביציבות של המערכת שפשוט לא ניתן להשיג אותו ללא שימוש בציוד טוב יותר, לדעתי זה גם יכול מאוד להיות קשור למערכת חשמל חזקה יותר - סה"כ הרכב ישן, 96. אתה מוזמן להשמעה נוספת - אתה תבין על מה אני מדבר.

לא מסכים עם זה במאה אחוז כי זה עניין של רושם. כשאתה קונה רכיבי היי אנד אתה מצפה להרים וגבהות כאשר בסופו של דבר אתה מתעסק בתחום שאין בו שלמות אבל אתה בכל זאת מנסה להשיג אותה. עם רכיבים פשוטים כל יותר למצות את הפוטנציאל כי הם נגישים יותר והם סה"כ עושים את העבודה שאליה הם נועדו - אבל הפוטנציאל הוא ברור מראש וברור לך שבשביל להשיג יותר אתה תצטרך להשקיע יותר אז זה לא קל יותר להשיג תוצאה טובה יותר (בהינתן התקנה נכונה וידע נכון בכיול מערכת) - אלא זה בלתי אפשרי.

TS250 - היה לי אותם מדובר בסכינים יפניות! זה לא טוויטר - זה מתכת טהורה שנשמעת כמו מתכת טהורה ופשוט מכאיבה לאזניים וטו לא. טוויטרים פשוטים של אינפיניטי (לצערי גם הטובים שלהם) מתאפיינים בתכונות מאוד דומות רק שהם קצת יותר נעימים לאוזן וגם אז סופר כואבים. שני הטוויטרים חסרי פירוט לחלוטין. MT22 של מורל הוא טוויטר מאוד נעים לאוזן סה"כ, מפורט היטב יחסית לרמת המחיר שלו ונותן תוצאה יפה מאוד כשיודעים איך להשתמש בו. לי יש זוג MT12 שאני מתכוון למכור בקרוב. אבל אתה קודם צריך לשמוע סט של מורל בשביל להחליט שזה מתאים לך. אחרת ההמלצה שלי תהיה ללכת על טווטרים של סדרה פשוטה של הרץ או פוקל. (אפשר גם ריינבואו)

דייהו רייסר (לשעבר) של הורים של אשתי רמקולים 3.5 אינטש מקדימה 6.5 אינטש מאחורה (אבל רמקולים שיורדים נמוך יחסית יפה - דווקא מיצרן עלום שם). שמתי קבלים 100 מיקרו מקדימה והיה אפשר לסחוט את הווליום של הHU עד הטיפה האחרונה מבלי לקבל עיוותים מורגשים. והסאונד היה מספק לכל הדיעות בשביל מערכת בלי הגברה. איכות מהרמקולים לא נפגמה בצורה מורגשת והיה מדובר סה"כ ברמקולים 3.5 אינטש של אינפיניטי רפרנס (שהגיעו עם קבלים משלהם רק שאיבדתי אותם בזמנו) - ולעומת ההבדל של לשמוע עם או בלי עיוותים - הקבלים לקחו בסיבוב את האופציה השניה. אז אני את הקלפים שלי שמתי על השולחן מבחינתי ובזאת סיימתי את הת'רד הזה.

תודה על המחמאה אבל אני לא אצליח להשיג אצן אולימפי גם אם הוא ירוץ בעמידת ידיים. לגבי המערכת - המצב קצת יותר טוב לשמחתי.

לגבי פותח הת'רד - תשמע, נתתי לך עצה - לא יותר. לגבי החלפה לרמקול נציל יותר - זה טוב ונהדר על הנייר אבל הבעיה שלך לא תיעלם. אם אתה לא רוצה להשקיע במערכת עם הגברה או בסט קומפוננט שיש לו מידבאס 6.5 שיכול לרדת נמוך - המינימום שאתה צריך לעשות זה להבין שיש גבול עד כמה אתה יכול להגביר את הרמקול. הורדה של הLOUD וכמות הבאס שאתה מעביר לרמקול גם כן תעזור להפחית את התופעה. אתה יכול לשים 6*9 מאחורה ולחתוך את הרמקולים הקדמיים כמו שהצעתי - לקבל סאונד יותר טוב ממה שיש לך כרגע אתה בטוח תקבל. או לפחות לקנות רמקול שיכול לרדת נמוך יותר מהרמקולים המקוריים שיש לך ברכב כמו הפולס של מורל למשל.

חס וחלילה!

זה לא קשור לפז"ם, זה לא קשור למספר הודעות. זה קשור להתבססות על משהו שהוא אמיתי ולא ע"פי השערות. יש כאן חברי פורום עם מספר הודעות קטן משלי (יש כאן כאלה שהם רדומים) והם בעלי הבנה גבוהה משלי בכמה דרגות. כל העניין הוא לבסס את ההודעה שלך בנושא טכני כשיש מאחוריה גב, כשיש מאחוריה אמת. ולא - זו לא בושה לטעות או לא להבין משהו, יש רק דרך לבטא את הדברים.

אל סמך מה אתה קובע את זה? לכל הרוחות - ניסית בכלל? זה שקבל בחמישה שקלים לא איכותי ברמה כמו קבל של בניק או מנדורף בכמה עשרות שקלים - זה ממש זניח כשאתה מדבר גם על רמקול סטנדרטי שגם עובד על הHU. קבל לא פוגע באיכות מהבחינה הזאת - מה שהוא עושה זה לחתוך לרמקול תחום תדר מסויים שהרמקול מנגן בעיוותים. בוא ניקח כבל של 500 מיקרופאראד - אפשר להזמין מהאתר הבא בלי שום בעיות: www.madisound.com ואם פותח הת'רד ירצה לינק מדוייק אני אספק. עכשיו אנחנו מדברים על קבל יחסית איכותי - אוקיי? - אז עכשיו הורדתי מהפרק את הסיכוי שקבל בחמישה שקלים לא יספק את פותח הת'רד למרות שמנסיון רב מאוד - זה פותר את הבעיה. מה שקבל עושה זה שהוא לא מאפשר לתדירות של גלים חשמליים לעבור החל מנקודה מסויימת מעלה (וזה כשהוא מחובר בטור והוא בודד) - זה בעצם פילטר HPF. קבל של 500 מיקרופאראד על רמקול בהתנגדות של 4 אוהם חותך אותו ב80 הרץ. אתה כבר תגיע למצב שאת רוב התדרים שגורמים לרמקול לעוות - הוא לא מנגן, עכשיו נשאר לך רק לעשות קצת כיוונים במערכת ואתה תהנה מהרמקול הרבה יותר. במצב כזה - אם תקנה רמקול נציל יותר אתה ברמה עקרונית תהנה ממנו הרבה יותר. אבל זה שרמקול נציל יותר לא אומר שהוא תהיה בחירה טובה מבחינת סאונד - אבל זה כבר נושא אחר. אתה בורח מהפורום? - חבל, אמנם אתה לא מאלה שאומרים לאנשים שב ותלמד אבל אתה בא ואומר שקבל פוגע באיכות ואתה לא מסביר למה. הוא יפגע באיכות אולי כי מהירות הפריקה שלו היא איטית, אולי כי הוא בעל ערכים שבהם המתח יהיה גבוה מידי והקבל יוציא פיקים - אבל כשאתה לוקח בחשבון הגברה של HU ורמקול ב500 שקל - זה כל כך זניח שזה כמעט חסר משמעות. אבל בסדר - אני דווקא הייתי שמח שהיית נשאר בפורום לגדול איתנו, זה קל להחליט שמדברים שטויות ולא לנסות ללמוד שום דבר חדש (הייתי שמח לשם שינוי אם היית מצליח לגרום לי להבין למה אתה חושב שאני מדבר שטויות) - תברח...

ב500 ש"ח מבחינת הרמה הבסיסית שאני הייתי מצפה אליה מרמקולים - אין לי מגוון רחב או יותר נכון רציני להמליץ עליו. בטווח המחיר הזה למעט רמקול קואקסיאלי של פולס או סט קומפוננט של פולס אין לי משהו אחר שממש נראה לי ששוה להוציא עליו כסף. מצטער - זו האמת שלי. אבל בכדי שבאמת יהיה אפשר לענות לך על השאלה אתה צריך לספק לנו עוד פיסת מידע אחת חשובה (הראשונה זה התקציב - סיפקת) מה סוג הצליל שאתה אוהב? אתה אוהב שהצליל הוא רך, עמוק, נעים ומלטף? או שאתה אוהב צליל בהיר, חד וצלול? אחרי כל הדברים האלה אתה צריך להבין דבר אחד פשוט - רמקול טוב זה כמו אוכל טוב - אם לא טעים לך, לא משנה אם האוכל יקר או זול או אם הוא טוב או לא. מה שאני אומר זה שאתה לא יכול לקנות רק בגלל שאמרו לך שזה טוב - אתה צריך לשמוע ורק אז, אם אהבת את הצליל לקנות. לא קונים רמקול בלי לשמוע אותו קודם. (קצת מוזר דרך אגב שאני נחוש בדעתי לקנות L4 בלי לשמוע אותו - אבל אני מודע לזה שאני עושה הימור די מוצלח וגם מתבסס על נסיון עם רכיבים אחרים של אותו היצרן).

קודם כל תעשה את הצעד לקראת שלושה חלקים - תתחיל עם קומבינת הפיצול. אחרי זה כשתוכל להשתדרג עוד קצת תוסיף את הרכיבים החסרים - אפילו אם תהיה מרוצה, תהיה לך אפשרות לשפר מעבר - זה שווה את זה. ולגבי מה שאמרו לך כאן לגבי הקרוס ותחום המיד - הכל טוב ויפה אבל מדובר בסט הייבריד אוביישן. אם היה מדובר בסט 2 חלקים של סופרימו מילא, הטוויטר מסוגל לנגן מיד יפה מאוד גם בלי לצרוח והוופר גם פצצה אז אפשר להגיע למצב של שמע מדהים עם הסט הזה (בהינתן הגברה אקטיבית, קרוס מקורי או קרוס אקטיבי גם משחק תפקיד). אבל עם טוויטר כמו הMT22 שהוא לא מפורט מספיק אבל חד מצד שני, להגביר דרכו מיד זה לגרום לו לצרוח את התחום הגבוה - ואז, תאמין לי, הוא לא נעים לאוזן. במקביל המידבאס יתקשה לנגן תחום תדר רחב כל כך בכדי לפצות על חוסר של רמקול מידריינג' יעודי. תעבור לסט שלושה חלקים אם אתה מעוניין להשאר עם הסט הקיים. וגם לגבי הסופרימו - אפילו שהסט הזה הוא סט שני חלקים והוא נשמע מדהים - הוא תמיד ישמע טוב יותר אם תוסיף לו חלק שלישי שיוריד עומסים ותחומי תדר מהוופר והטוויטר.