lanosforce

FOCAL - הK2P לפחות - מרגישים התנגשות של אופי צליל כי ההבדלים חדים מאוד, המידבאס בפוקל הוא מאוד חסר ליטוף והוא אגרסיבי ופאנצ'י מאוד בזמן שהטוויטרים של מורל מזדחלים מאחוריו - הכוונים קשים יותר במצב כזה אבל השילוב סה"כ לא רע. שילוב טוב למורל אילייט לדעתי יהיה מידבאס של סיז או מידבאס של סקאן ספיק למשל ודווקא פחות הגרמנים הקלאסיים נוסח אטון, MBQ או צרפתיים ואיטלקיים כמו הרץ ופוקל. דיינא אודיו תהיה המלצה חמה ביותר אם תצליח להשיג. DLS - דבר עם מתן. לא חסר.

25 אמפר? למה? זה חשמל ביתי, AC מכשירים ביתיים לא זקוקים לזרם גבוה כמו בסביבת עבודה של רכב. לא קופצים לכם מפסקי פחת? הרי רובם מוגבלים ל16 אמפר לפאזה. למה הבזבזנות הזאתי? תקנו מגבר ביתי ייעודי שצורך אמפראג' נמוך על וולטאז' גבוה. או שאני מפספס כאן משהו ויוצא בסוף שאין הבדל בצריכת החשמל - אבל זה נשמע לי כמו רעיון לא טוב. האמת שמעולם לא התעמקתי בנושא הזה ולא הקדשתי לזה מחשבה לעומק אם זה כן כדאי לא כדאי, עלויות שימוש וכו' - אשמח אם מישהו ישפוך קצת אור על הנושא.

תודה על הכיבוד אבל אני לא אוהב ביסלי ואני לא מעוניין לקנות את הטוויטרים אבל אני מאמין שהם יפורסמו בקרוב רועי - אתה צריך למצוא לעצמך בת-זוג, ואם יש לך - להתחתן. זה הדבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו שאולי ימנע ממך לצאת למסעי שדרוגים מטורפים כאלה (שר אוצר פרטי או במילים אחרות - האשה בבית).

כמו שכבר אמרתי - רוב המוצרים הטובים שאתה תמצא שם הם בעיקר קיקר, JL ואלפיין מגברים דיגיטליים של אלפיין יעלו לך מעבר לתקציב ולכן הסחורה המועדפת תהיה קיקר. אם אתה נוסע יותר לכוון החוף המערבי - התחום הזה מפותח שם הרבה יותר. יש סדנת אודיו לרכב איפשהו ליד השדרה השמינית במנהטן אבל הם לא פתוחים ביום ראשון - תסתובב שם בחנויות אלקטרוניקה ויכווינו אותך לכתובת המדוייקת - ייתכן ותמצא שם מוצרים קצת יותר מעניינים מקיקר סוני JL MTX אלפיין וכאלה שמוכרים בכל הרשתות שם כמו סירקטי סיטי או סיקס אבניו ובסט ביי וכו'. בהצלחה.

צביקה - תתחדש! עכשיו אתה יכול לפתוח את הקיקים לאט לאט עד שתגיע למצב שהם עושים את רוב העבודה, הטוויטרים - אתה תוכל להנמיך אותם ויכול להיות בכלל שרוחב הבמה שהמידים יעניקו לך - לא תצטרך לשנות מיקום לטוויטרים. יוסי - מצד אחד אני רוצה לאמר כן ירבו כמוך אבל מצד שני אני מעדיף לאמר לך שכן ירבו קהל לקוחותיך - אתה ייחודי.

אני לא מחסידי הוואטים והקשר בין הספק הרמקול שהוא מקבל מהמגבר ליכולת הרמקול לפעול על ההספק הזה בעיני זה אחד הבולשיטים היות גדולים בתחום. מעטים הם המקרים שבהם אתה נתקל ברמקול שבאמת זקוק למעבר לחצי מההספק שהוא מוצהר לעבוד בו בכדי לעבוד נכון, אולי רק כשמדובר ברמקולים באמת טובים שבאמת עומדים בהצהרות היצרן. עד עכשיו מכל הרמקולים שהיו לי כולל הביתיים, האיליית היחידי (המידבאס) שדורש את ה100 RMS לערוץ הגברה בכדי לעבוד נכון. עם סטים כמו דוטק ופולס אתה יכול לעבוד יפה מאוד גם על 50 RMS - מנסיון. ברוב המקרים רמקול צריך שליש מההספק שלו בכדי שהממברנה שלו תזוז לכל אורך המהלך שלה וזה קורה כבר כשאתה שומע בעוצמות גבוהות, אז תוסיף לזה עוד קצת הספק בשביל "יתירות" וברוב המקרים אתה כבר מסופק. רמקול של 140 RMS (וגם אתה לא יודע באיזה תחומי תדר...) - חלקי שלוש זה פחות מ50 RMS לערוץ. אם אתה רוצה להיות שקט מבחינה נפשית - תספק לרמקול שני שליש מההספק שהוא מסוגל לעמוד בו - ב99 אחוז מהמקרים לא יהיה חסר לך שום דבר מבחינת האוזן. אם האילייט מוצהר לעמוד ב200 RMS מספיק לתת לו 130 וואט פחות או יותר וזה באמת מה שהוא מקבל אצלי מבחינת הספק המגבר ובאמת - הוא עובד נפלא וממש לא זקוק ליותר מזה. גם על הקיקר הקודם שחלש ממנו ב30 RMS הוא עבד נהדר, ההבדל הוא מינורי, רק מישהו ששמע את הלפני והאחריי יהיה מסוגל לעמוד על הבדל כלשהוא. ואני אספר לך שהאילייט גם עבדו יפה מאוד על מגבר של JBL שסיפק להם סה"כ 37 RMS לכל רמקול -אם כי כאן אני חייב להודות, יש הבדל מורגש - ובכל זאת, הרמקול עבד ממש יפה יחסית לזה שהרים אותו מגבר כל כך חלש. יש אדים לנושא הזה - אתה יכול לשאול את אליקו למשל.

לא תודה, זה בסדר. התוצאה שאני מקבל מהCR101 לא מצדיקה רכישה של טוויטרים כמו הרינג רדיאטור. אם תקציב לא היה שיקול יומיומי כן, הייתי רוכש, אבל בהבדל בין התמורה לתוספת במחיר - אין לזה שום הצדקה.

התיקון המקורי של המגבר הזה עשה לו עוול - הטכנאי שבדק אותו פתר בו את התופעה ולא את הגורם ע"י זה שהוא קיצר למאוורר את החיישן וגרם לו לעבוד קבוע. אני עשיתי נסיעות קצת יותר ארוכות ככל הנראה מהבעלים הקודמים וזה חשף את התיקון הלקוי שנעשה בו. מסרתי את המגבר לתיקון באפריל טקליין והם החליפו את החלקים שגרמו לבעיה והחזירו את המאוורר לעבוד במצב התקין והמקורי שלו. לאחר מכן היתה לי בעיה ב4XS שנחשפה רק בזמן התיקון שלו, עד אותו הרגע האשמתי את המגבר כגורם לתקלה אבל זה לא היה נכון - בבדיקת המגבר ע"י טכנאי מומחה בתחום (לא ע"י אפריל, כבר הייתי חם עליהם אש) התגלה שהמגבר תקין, שאלתי אותם איזה שיפור יהיה מומלץ לעשות במגבר כיוון שכשאני מכבה אותו יש פיק מהרמקולים והוסכם לבצע בו מנגנון שמנתק את יציאות הרמקולים לפני כיבוי סופי של המגבר - במילים אחרות מנגנון כיבוי שקט, כמו שיש מנגנון הדלקה שקטה רק ההפך. בZX שקניתי דרך אגב יש את המנגנון הזה בצורה מקורית. ולגבי המגבר עצמו - זה מגבר נהדר ואין לי מילים לאמר עד כמה אני אוהב את הסאונד שהוא גורם לרמקולים להוציא.

הKX תוקן פעם אחת בעצם (אבל בגלל שירות "מדהים" של אפריל טקליין - לקח קרוב לחודשיים לתקן אותו) בפעם השניה מתברר שהיתה לי תקלה ב4XS. ובפעם השניה שתיקנתי את המגבר בעצם עשיתי לו שיפור והוספתי לו מנגנון כיבוי שקט. מעבר לזה מגבר מצויין. (שממתין להיות מותקן במערכת שאני בונה לרכב השני) מה שקרה זה שיציאה ב4XS נשברה לי וגרמה לקצר...

לא לא, תן לו לחבר את הרמקול הזה להספק של 140 RMS וברגע שיש את העיוות הכי קטן מתחת ל80 הרץ הממברנה פשוט תעוף לה בתוך קבינת הרכב... אין שום צורך לספק לדוטק כזה הספק, הוא גם יתן לך תוצאה יפה מאוד על 50 RMS, ולתת לו 70 RMS שסביר להניח שגם ככה הם אנדרייטר - אתה בטח תעבוד על גיין כמעט סגור. אין שום סיבה ללכת על אובר קיל בשביל אלמנט שהוא עדיין יחסית עדין. על מידבאס של אילייט אני בפירוש אומר לך - the more the merrier על 90 וואט של המגבר הקודם שלי שהוא במקרה KX600.4 שהוא גם אנדרייטד והטענה היא שהוא מספק קרוב ל120 לערוץ - האילייט היה נשמע נפלא. על 125 וואט של האח הגדול יותר שלו מסדרת ZX רק ה650.4 שגם הוא נחשב אנדרייטד הוא בכלל נשמע מדהים. אבל דוטק ממש לא דורש כאלה הספקים וה700.5 הוא מגבר נהדר למחיר שלו ובכלל מגבר טוב, בשביל הדוטק זה אפילו יותר ממה שאתה באמת צריך.

בחוף המזרחי - קיקר, אלפיין וJL וMTX וSONY זה בערך כל מה שתמצא. לדעתי מכל אלה קיקר הכי טובים. ואני מאוד מרוצה מהקיקר ZX שקניתי וגם מהקיקר KX הישן יותר, מעניין שאני צריך לאמר את זה לך... לדעתי הוא לא נופל בהרבה ממגברים גדולים ממנו בהרבה ובמחיר שאתה יכול לרכוש אותו שם זה נותן לך תמורה יפה מאוד למחיר. אם כי ההמלצה של ניר למגברים של DLS במקרה הזה - נשמע לי כמו אופציה עדיפה.

גוועאלד. מי רוצה לקנות רינג ראדיאטור של סקאן ספיק

לאיפה אתה טס? לחוף המזרחי? לחוף המערבי? תמיד תיקח בחשבון את המדינה והעיר שאתה קונה בהן - אם אתה בניו יורק - תיסע לניו ג'רזי ותחסוך את המס - סתם דוגמא. תברר מחירים באינטרנט באתרים כמו סוניק אלקטרוניקס - אולי כדאי לך לקנות כבר עכשיו ולהזמין את המשלוח למען שלך בארה"ב - בחלק גדול מאוד מהמקרים המשלוח יהיה חינם או זול מאוד.

חיפוש חיפוש חיפוש

האבוק 7 אינטש של AA - אני לא זוכר אם הוא נופל לך לתקציב או לא אבל זה די קרוב ושווה בדיקה. חיה רעה וקלה מאוד להתקנה - מגנט פצפון ותוצאה מפתיעה - תריץ חיפוש על הודעות של רוני (יגאל-בנץ). אני באופן אישי אוהב מאוד את המידבאסים של אילייט עצמו אבל בגלל שאתה רוצה שהם ינגנו לנפח הדלת - הייבריד בהחלט ההמלצה הכי טובה.

תמיד אפשר למדוד עם רב מודד עם הרימוט מעביר סיגנל - זו יכולה להיות הבדיקה הראשונה. אבל השיטה שלי לאיתור תקלה מתבססת על תהליכי דיאגנוסטיקה של ניתור מערכות מרוכבות. כשאתה חושב על מערכת של סטריאו לרכב ברמת הנדסה אתה מתייחס אליה כמו אל כל מערכת אחרת שאתה הולך לבדוק. לא פותרים בעיה בלי לבודד את כל הגורמים אחד מהשני כשמדובר במערכת מורכבת. יש לך כאן HU, רמקולים (קדמיים אחוריים וסאב), מגברים וחיווט שמחבר את הכל - לך תמצא עכשיו מאיפה בדיוק נכנסים לך המגברים לפרוטקשיין אם כבל הרימוט תקין. אם המגברים שלך לא נדלקים בכלל - אכן תבדוק את הפיוזים ואת כבל הרימוט (פיקוד). אבל מה אם הם נדלקים ואחרי זה כבים או שנדלקת נורת פרוטקשיין - הדרך הכי טובה לעלות על הגורם היא לנתק מהמגברים את כל הגורמים שהם מחוברים אליו ולחבר אליהם פריט אחרי פריט והכוונה היא שבהתחלה אתה רק מחבר אותם לחיווט החשמל ונותן להם לרוץ, אח"כ אתה מחבר אליהם את הRCA, אח"כ רמקול אחד בלבד (ואם זה סט קומפוננט אז גם אותו אתה מחבר בחלקים - קרוס, מידבאס, טוויטר) בצורה כזאת אתה תוכל למצוא בדרך תקלה אחרי תקלה בגלל שאתה כל פעם מתמודד עם גורם אחד חדש בלבד ולא עם כמה ואז לך תנחש מאיפה זה נחת עליך. תעבוד יסודי - תתרחק מצרות. וזה נכון לגבי כל דבר! שרלוק הולמס - שיטת האלימנציה.

זה שפולס על הנייר מסוגל לרדת עד ה45 הרץ - לא אומר שהוא עושה את זה טוב בעוצמה גבוהה אם כי במקרה הספציפי הזה למורל מגיע כבוד. בשביל שמידבאס יוכל לספק באס בתדר 60 הרץ (מידבאס שש וחצי או שש) אתה צריך לספק לו תנאי התקנה מעולים, דלת מבודדת היטב על טבעת עץ מסיבית או לחליפין תיבה סגורה משלו בבניה אישית בנפח שמתאים לאלמנט. זה שרמקול מסוגל לרדת ל60 הרץ - זה לא בא לבד על הנייר. ואם יש לך אלמנט שמסוגל לרדת ל60 הרץ ולנגן אותו יפה, למען האמת זה מספיק וכל מה שאתה צריך מסט קומפוננט טוב, כל השאר הסאב וופר משלים ובחיתוך של LPF ב60 הרץ אפשר לקבל תוצאות יפות מאוד כמעט מכל סאב ממוצע בשוק- בייחוד אם יש לך אפשרות לחתוך אותו בסלופ גבוה כמו 24 דיבי. במילים אחרות - הכל עניין של שמיעה. אהבת את הסט? מתאים לך לאוזן ולארנק? רכשת אותו? עכשיו צריך לספק לסט הזה את כל המסביב שזה אומר התקנה ראויה, רכיבים ברמה מקבילה שישלימו אותו וכוונים כוונים כוונים.

קודם כל נקודת חיתוך גבוהה לא אומר שום דבר רע על הסט. זה אומר שהטוויטר מנגן פחות מתחום המיד ולכן הוא גם אמור להיות פחות צעקני משום שטוויטר שמנגן מיד חזק, צורח בתחום הטרבל - אין מה לעשות, אי אפשר לאכול עוגה ולהשאיר אותה שלמה. זה אומר שהמידבאס שולט ברוב ובעצם כמעט בכל תחום המיד, בשביל לעשות כזה דבר אתה צריך מידבאס טוב וגם זה בד"כ אומר שזה בא על חשבון משהו וזה כנראה על חשבון תחום הבאס של המידבאס עצמו. כל מה שנרשם למעלה לא בהכרח מחייב שזה יקרה - הכל תלוי בסופו של דבר באופי הרמקול, ביכולות שלו ובכוונים שתעשה בהתקנה שלך. תריץ גם חיפושים לגבי מאמרים של סקוט בוואלדה (בעלי החברה הייבריד אודיו ומייסדה) לגבי נקודת חיתוך גבוהות ועד כמה שהחשיבה שנקודת חיתוך נמוכה בין טוויטר לבין מידבאס היא לא בהכרח הדבר הנכון לעשות. יכול להיות בסט הזה שהמידבאס יהיה יותר דומיננטי וימשוך את גובה הבמה כלפי מטה אבל אם הטוויטר טוב, בהתקנה נכונה ובכוונים נכונים זה לא אמור להיות מורגש במיוחד. בגדול - תשמע את הסט, אח"כ תחליט אם הוא טוב לך או לא.

מצטרף להמלצה החמה על הקלארוס. גם לפי כל מה שכתבת ממליץ לך לבדוק קומפוננטים של בוסטון אקוסטיקס - זה משהו בין הריינבואו לסטים של פוקל. קלארוס אצל רוני. בוסטון אצל סאונדסטורם - שמעון.

מההיכרות שלנו עם רועי עד עכשיו - ביום שיפסקו שהשדרוגים שלו... אני מעדיף לא לדבר על זה. אפשר לתמצת את רועי במשפט - אני משדרג, משמע אני קיים!

+1 רציני לקודמי. בטר סייף דן סורי.

הפיוז של הכבל הראשי הוא בדרך כלל פיוז בצורת שפופרת זכוכית (גליל) עם שני קטבים מתכתיים - אתה אמור לראות אם הוא שבור באמצע או מפוחם (בדרך כלל שניהם ביחד). לא תמיד פיוז נשבר בצורה כזו שניתן לראות את השבר או שהסדק כל כך דק שאתה לא תבחין בו ולפעמים זה יכול לקרות שהפיוז פשוט נקרע או מתנתק בקצוות שלו ואתה לא רואה את זה - ניעור של הפיוז אולי עלול לגלות לך כזאת תקלה. גם במגברים עצמם אמורים להיות פיוזים - פיוזים רגילים של רכב - בפיוזים האלה באמת יש סבירות יותר גבוהה שהפיוז יהיה שרוף אבל לא מנותק לגמרי ולכן גם רב מודד לא יעלה על זה שהוא שרוף. בגלל שאתה אומר שכל המגברים לא נדלקים - אני לא מאמין שזה פיוזים של המגברים אלא הפיוז הראשי או כבל הרימוט עצמו שנשמע לי יותר הגיוני. כשהרכב כבוי, כשהמערכת כבויה תיגה בין הפלוס הקבוע של אחד המגברים לכניסה של הרימוט - המגבר נדלק? - אם כן זה לא פיוז במגבר כי המגבר נדלק. תעשה את הבדיקה הזאת בכל מגבר. לאחר מכן תעשה את אותה הבדיקה כשהרכב מותנע, תפעיל את המערכת כשכבלי הRCA והרמקולים מנותקים ותראה אם המגברים עובדים יציב במשך איזה 10 דקות בוא נאמר. אח"כ תחבר את כבלי הRCA ותפעיל את המערכת (כבלי הרמקולים עדיין מנותקים) - עבד עוד איזה 5 דקות, כבה הכל, תחבר חוט רמקול אחד ותחזור על הבדיקה, עוד פעם תכבה, חבר עוד רמקול (כל פעם רמקול אחד) ותחזור על הבדיקה. אם באיזשהו שלב המגברים נכבים - אתה יודע שהבעיה היא ברמקול שחיברת לפני אותה הבדיקה. אם זה קרה כשחיברת את חוטי הRCA - אתה יודע שהבעיה בחוטי הRCA. אחרי שעשית את כל הבדיקה הזאת - אם הכל עבד. עכשיו תבטל את הגישור שאמרתי לך לעשות בהתחלה עם כבל הפלוס והרימוט ותחבר חזרה את הרימוט המקורי - מגברים לא נדלקים - יש לך בעיה בכבל רימוט או בממסר רימוט של הHU . הבדיקה הפשוטה תהיה לבדוק את כבל הרימוט ישירות מהצמה של הHU - למתוח כבל חדש ישירות לאחד המגברים - נדלק? - כבל רימוט הקודם דפוק - לא נדלק? תקן את הHU שלך. אני מקווה שלא פספסתי משהו.

רציתי שתשלח את הסאב לדואק רק בשביל ההלם על הפנים שלו כשהוא יבין שהמפלצת הזאת זה סאב לרכב ועוד זה האח הקטן יותר של המפלצת האמיתית

אתה תמיד יכול לשים ספייקים לטוויטרים יתן להם מראה קשוח יותר עזוב שטויות - הרצפה של התא מטען שלך עשויה מלבד תעשייתי - זה כמו לשים את אבי ביטר על ספייקים בגלל שאתה פוחד שהוא יזוז מילימטר... תחשוב על זה.

הבן אדם שאל שאלה - למה לא עונים עליה? רועי שאל איך מודדים את נפח הדלת ואיך מפחיתים אותו אם צריך ואיך עושים את זה בלי לפגוע בתפקוד הדלת. היחידי שסיפק כאן תשובה - נאדר. יש עוד דרכים - גם חול וגם מים נמדדים בליטרים. אתה יכול לפרק את הדלת או לקחת דלת דומה מפירוקית רכב, לצפות את הפנים שלה בשקית ניילון ולהתחיל לשפוך פנימה מים בכמות מדודה עד שתגיע למידה הרצויה, אתה יכול לעשות את זה גם עם חול. 1 קילו = 1 ליטר לגבי הבידוד שלה - תקנה קצף פוליאוריטן בצורה הגולמית שלו (שתי תמיסות) תשכיב את הדלת וכל פעם תשפוך פנימה כמות קטנה, תשייף לצורה, תוודא שהחלון זז בחופשיות ואז תמדוד בכמה הקטנת את הדלת. תיקח בחשבון להשאיר את פתחי הניקוז בתחתית הדלת לא נגועים בכדי שלא תהיה לך הצפה בתוך הדלת. הייתי ממליץ לחזק אחרי זה את השכבה של הקצף בפיבר ואז מעל זה לשים שכבת בידוד אחת לפחות (ועדיין - לזכור להשאיר מקום לחלון שיוכל לזוז). לגבי הנפח - אם ניר אומר 8 ליטר אני נוטה להאמין לו, אם כי תמיד אפשר לקבל דיעות נוספות. מה שמזכיר לי שחולה מגיע לרופא לקבל חוות דעת, הרופא אומר לו "אתה הולך למות תוך שלושה ימים" - החולה שואל אותו אם אפשר לקבל חוות דעת שניה אז הרופא אומר לו "כן, אתה גם מכוער". בהצלחה - אתה מספיק משוגע בשביל באמת לנסות את כל מה שרשמתי למעלה