lanosforce

משהו אחד שרשמת משך את תשומת ליבי - אתה אומר שבקרוסים שמת את הטוויטרים על המספר הכי גבוה שיש - זה בדרך כלל מספר שמציין הנחתה, הנחתה לפי יחידות מידה של דציבלים. תנסה לשים אותם על 0 ותגיד לי אם פתאום אתה שומע שיש לך טוויטרים ... לגבי הסט - עד כמה שזכור לי זה סט שמסוגל לספוג עד 40 וואט RMS סה"כ אז בזהירות כשאתה מגביר אותם. סה"כ סט חביב מאוד, יש להם באס מורגש יחסית, רך נעים לאוזן וטוויטר שהוא גם מתאפיין בתכונות נעימות עד כמה שאני זוכר אותו, כרגיל כמו לרוב סטים שני חלקים - חסרון מורגש בתחום המיד. אין לי הרבה נסיון עם הסט הזה אז ככה שהכל בערבון מאוד מאוד מוגבל, אבל גם קראתי עליו הרבה מאוד תגובות ונראה שסה"כ הסט הזה מעורר כלפיו הרבה אהדה.

זה לא חייב להיות L1 אני פשוט לקחתי דוגמה לטוויטר שהוא מאוד אוורירי לעומת הSEAS. היתרון הוא שאתה יכול לקבל את הטוב משני העולמות במידה והכוונים שלך יהיו נכונים, הSEAS יעשה את רוב העבודה ואילו הL1 (או כל טוויטר אחר שאבחר במקום) יבצע השלמה של התחום העליון ויוסיף קצת "אוויר" לעניין בין היתר.

גם הMT22 יכול לנגן כבר החל מה 1600 הרץ - הוא נשמע על הפנים מתחת ל2300 הרץ - מנסיון. גם אם תחתוך אותו ב1.8 או ב2 - בנקודת חיתוך כזו סביר להניח שמעבר לכמה עשרות וואטים בודדים הטוויטר פשוט יטוגן היטב. הCR104 זה פחות או יותר אותו המוצר, לדעתי נשמעים יותר טוב - כל הטוויטרים של אומגה לעומת הטוויטרים של מורל - אבל זו דיעה אישית. הCR101 אצלי חתוכים ב3.5K בסלופ של 18 DB והם נשמעים מדהים. תבינו - ככל שתתנו לטוויטר לרדת נמוך יותר שאלו הם תחומי תדר שהוא לא מצטיין בהם - בכדי לנגן אותם אתם תצטרכו לספק לו כוח, באותה הנשימה, בגלל הספק הכוח הגדול שתתנו לו - התחום העליון של הטוויטר שאותו הרבה יותר קל לו להפיק יוגבר פי כמה וכמה מתחום המיד שאותו הוא ינגן והתוצאה תהיה צרימה מחרידה של הטוויטר באזניים שלכם. טוויטר זה לא מיד, גם אם הוא יכול לנגן תדרי מיד - זה לא מיד! בכדי שסט שני חלקים יוכל לנגן תחום מיד טוב צריך שהמידבאס יהיה דרייבר מעולה שיוכל לספק תוצאה יפה בסביבות ה3 קילו הרץ ואילו הטוויטר יוכל לנגן כבר מהטווח הזה מעלה וניצול הספקים\חלוקת הספקים סופר מדוייקת, סופר רגישה. מיקומים - אין בכלל מה לדבר צריכים להיות מדוייקים על המילימטר כנ"ל גם הזוויות. אז בין אם טוויטר יכול לנגן מתחת ל2קילוהרץ או לא יכול לנגן - זה ממש לא משנה. הטוויטרים של פותח הת'רד סביר להניח שנשרפו בגלל עיוותים - ואם הוא הביא את הHU שלו לסף העוצמה שלו - שום מגבר בעולם, גם לא מגבר קלאס A יעזור כאן כי הוא פשוט דחף עיוותים מטורפים לתוך מערכת ההגברה שלו. לא מנגנים בשום אמצעי השמעה, סיגנל שהוא מעבר ל75\80 אחוז מהעוצמה האפשרית אם רוצים לשמור על רכיבי המערכת בריאים ושלמים. אני לא בטוח שהמגברים הם האשמים אלא יותר מקור ההקלטה והעובדה שהHU ניגן ברמת צליל שברור שיש בה רמת עיוות גבוהה.

אל תשכח לרכוש סוללת 9V אני חושב שהוא ברכב הפרטי שלי בארגז כלים, אני אמור להגיע למפגש הקרוב בכל מקרה.

לא אמרת בתחילת הת'רד שסט שלושה חלקים לא בא בחשבון? אם כך הCDM ממש לא רלוונטי וגם לא הקרוס של איליית שעולה איזה 700 שקלים חדשים. הCDM צריך לעלות משהו בין 900 ל1100 שקלים היום הוא בא בדגם 88, שלי הוא 54. ה88 בעל יכולות פחותות יותר בעקרון אבל קל יותר להתקנה. היתרון בCDM הוא שאתה לא חייב בניה בשבילו משום שהוא לא זקוק לשום נפח. אתה יכול לחבר אותו על שדרית ברזל וזה יהיה מספיק בתור התחלה, לא אסטטי אבל נשמע מצויין לגבי הפיקולו - זה טוויטר שמסוגל לנגן יפה מאוד ב2 קילוהרץ בלי עיוותים בכלל (הוא מסוגל לרדת כמעט עד ה1400 הרץ) ולכן גם יפצה לך יפה מאוד על תדרי מיד שהמידבאס מתקשה לנגן, מאידך יהיה לך קצת קשה לאזן אותו בגלל שברגע שהוא ינגן מיד בצורה יפה, קצת יותר מידי הגברה והוא יצרח בתחום העליון שלו - אבל אפשר להסתדר ולקבל ממנו תוצאות מדהימות.

MT22 ו MT23 ליין שלם של טווירטים של ויפה ליין שלם של טוויטרים של פירלס וגם לבטים על טוויטרים של SEAS המכנה המשותף - את רובם פותח הת'רד לא שמע בכלל. טוויטרים של SEAS הם מאוד מיוחדים, צליל מדהים - אבל לא כל אחד יאהב אותם. צליל נקי, יפה, צלול - מרגיש אמיתי לגמרי - הכל נכון, רק בלי תחושת האוויר - אין בהם שום הרגשה של נשיפה בכלי הנשיפה עצמו, בפריטה של גיטרה יש דיוק מדהים ירידה לפרטי פרטים בשחזור של הצליל שהמיתר מוציא - אבל אין הדהוד, זמר\זמרת נשמעים ממש כאילו שאנחנו איתם בחדר ההקלטה אבל ההרגשה היא שאין תחושה של אוויר בגרונות שלהם. בקיצור - הם נשמעים אמיתיים כמעט לחלוטין אלמלא היה בהם משהו "יבש" כל כך. ובכל זאת מתישהו אני יודע שאני אנסה לשחק עם זוג טוויטרים של SEAS כי התוצאה שלהם היא מהמדהימות ששמעתי. לגבי ויפה ופירלס - לא כותב על מה שאני לא מכיר. לגבי MT22 אוהו הוא יכול להיות צורם, רק צריך לתת לו קצת יותר מידי הגברה והוא יכול לחתוך יפה מאוד כמו כל סכין אחרת. אם אתם שואלים מה אני הייתי בוחר? - טוויטר של SEAS בייחד עם L1 שישמש כסופר טוויטר.

CDM זהו המידריינג' בסט שלושה חלקים של אילייט. ביחד עם הקרוס הפאסיבי שלהם אתה תוכל להגביר את ההייבריד כסט שלושה חלקים בתצורה כזו או אחרת. לגבי סופרימו פיקולו אם אני לא טועה המחיר הוא פלוס מינוס סביבות ה1400 שקל. אם תמכור את ה6*9 ואת הMT22 זה יצמצם לך את גודל ההשקעה ואתה תקבל טוויטרים שיתנו לך כל כך הרבה יותר מהMT22 וגם ככה ה6*9 לא ממש נחוצים אם יש לך סאב ורוב הזמן אתה נוסע ברכב לבדך. (כלומר אין צורך לתת יחס כלשהוא לנוסעים במושב האחורי).

CRAP! ניר - אתה שמת לב שברמקולים השקופים הראשונים שאתה שמת שאני מניח לעצמי שמדובר בממברנת זכוכית או פרספקס - המאזין (הכורסא) נמצאת בכלל מאחורי הרמקולים? כלומר הסאונד של הרמקולים מתפקד על האונה האחורית שלהם בכלל... ככה זה נראה.

כן כן, בטח קנית DHD או דומבוס זה הפעם הראשונה שאני נתקל בפורום בשנמוכפיל... ועוד יקה

מזל-טוב להצטער? ממש לא - לדעתי אנחנו עוד נקבל ממך ת'רד מלא התפעלות מהמוצר הזה. עשית בחירה חכמה מאוד.

ההגברה שלך טובה והאלמנטים שלך טובים אולי אפילו טובים מאוד. האמת היא שהדבר הכי טוב שהיית יכול לעשות זה להפטר מה6*9 ולהביא CDM וקרוס פסיבי של אילייט במקום - ערוצי הגברה יש לך מספיק ואם אתה תעשה הגברה שהיא 2.5 אקטיבית כלומר המידים והטוויטרים מוגברים על הקרוס הפסיבי אבל בנפרד מהמידבאסים - היית יכול לקבל תוצאה מירבית עם הציוד הנוכחי. (כולל הרוקפורד החדש). אבל זה לא על הפרק. תמכור את ה6*9 ותמכור את הMT22 - תרכוש במקומם סופרימו פיקולו, בהגברה אקטיבית אתה תקבל מהם הרבה יותר מיד מהMT22 וזה יכסה לך על חלק מהמחסור שיש לך בעוצמה. מעבר לכך - אם הסאב פשוט לא חזק דיו, תחשוב לכוון של ארסנאל AA או IDMAX - אם אני לא טועה, המונו שלך צריך להיות מספיק חזק בשביל להחזיק IDMAX בצורה מכובדת.

אה לא - אני רק רוצה לדעת בעזרת המכשיר הזה מתי אני על 90, 100, 110 ו120 כדי לדעת מתי לא לחרוג את גבול החצי שעה ומתי לא לחרוג את השעתיים (בנסיעות ארוכות ונדירות). לא מעניין אותי מה הרף של המערכת שלי, ממש לא, רק מעניין אותי לשמור על השמיעה שלי.

אם אתה מראש מייעד את עצמך לעולם ההגברה האקטיבית, במקרה הזה - בי-אמפ אתה כבר תגיע לבד, אפילו בלי שתרצה לכוונים מתקדמים של במה ואקוסטיקה, לכן הייתי ממליץ לך מראש לקנות את היחידת ראש או מעבד צליל הכי טוב שאתה יכול. במקרה הזה ובהתאם לתקציב שלך הייתי מציע לך לחסוך עוד קצת ובאמת להביא את ה3sixty.2 כדי שאחר כך לא תגיד אוף צריך למכור ולקנות מחדש - ולמכור זה תמיד הפסד. הביט 1 יעלה בארץ בין 3800 ל4200 שקלים והדגם הנוכחי שקיים בארץ (זה שיש אצלי) עדיין נחשב כאב טיפוס ולאחרונה הוציאו שדרוג לתוכנה שלו (שאין לי עדיין מושג עדיין מה השיפורים\תיקונים שבוצעו) והוא הרבה מעבר לצרכים של סט שני חלקים - אז זו באמת תהיה רכישה מיותרת. הרוקפורד לעומת זאת - רכישה מצויינת, גם עם הגרסא הפשוטה אפשר להגיע לתוצאות מעולות - עובדה, צריך פשוט לשמוע את המערכת ברכב של אבא שלי, מה שהשגתי שם עם סט של פולס, סאב אסאסין של AA 10 אינטש וטיפה כוונים והגברה סולידית - הופך את הרכב הזה לאנדרדוג מטורף. ואני רוצה לציין שבמפגש שהבאתי אליו את הרכב, הסאב עוד לא נפתח בכלל והוא היה קצת חנוק, הסאונד היום הרבה יותר מלא וחם בתוך הרכב.

לגבי הנושא של מידבאסים של מורל ובייחוד איליית. במפגש הקרוב, כל מי שרוצה מוזמן לקבל אצלי הדגמה ליכולת שלהם בזמן שהסאב כבוי - הם ממש לא מאכזבים, הם מותקנים בתיבות בנפח ראוי ויושבים על ערוץ הגברה אקטיבי משלהם, ערוץ הגברה שמן מאוד. ועתיד - כדאי שתעלה תמונות של המשך העבודה לפני שאני עוד פעם צריך להתווכח עם מהנדסים ממוראל ולהוכיח להם שיש להם טעויות שווקיות באתר

לי יש אחד כזה של רדיו-שאק - מודד עד 126 דציבל עם נטייה לפספס עד 2 דציבל למטה או למעלה. אני משתמש במכשיר הזה בכל פעם שאני מכוון מערכת, לדעת פחות או יותר מה הן העוצמות הבטוחות לאוזן ואיפה זה מתחיל להזיק לשמיעה.

אני מחכה לפריט מסוים שיגיע מחו"ל (לא פריט אודיו אלא כלי עבודה), עד אז אני תקוע בגישה להתקנה שאני רוצה לעשות. אבל אני הולך לעשות התקנת קיק-פאנל ואני הולך לבדוק את כל הנושא הזה, במידה ולא אוהב, טוויטרים עולים למעלה.

זה די זניח - בייחוד כשמדובר על טוויטרים מאסיביים כמו שלך. אבל אתה מוזמן לעשות ניסוי פשוט - תיקח חתיכת בד כזאת - תשים את הראש שלך מול הטוויטר בעוצמה סבירה עד נמוכה ותנסה פעם עם הבד ופעם בלי הבד - צריך להיות הבדל מורגש. ועל טוויטר בעל מפרט יותר נמוך זה יהיה קצת יותר מורגש, במקרה של פותח הת'רד לא מדובר רק בחשיפת הטוויטר אלא הטוויטר היה חסום ע"י המגן של ידית הפתיחה - אל תשכח שהוא ישב יחסית עמוק בתוך המגן וגם זה קצת צמצם את תחום הפריסה של הטוויטר. יכול להיות שזה מאוד זניח אבל עדיין צריך להיות הבדל כלשהוא.

זה תלוי בנסיבות. בעקרון המצב הרצוי הוא שילוב של השניים היות ואחד מהHUים שציינת למעלה תמיד יהיו איכותיים יותר מיחידת OEM. אבל אם אתה צריך לבחור בין אחד מהשניים - היות והנסיבות שלך הן עתיד וורוד ברכבי ליסינג (תבורך) עדיף שיהיה לך מכשיר "זונה" שיכול להתממשק בכל רכב שרק יתנו לך. בעתיד אם תוכל, תרכוש גם HU אפטר מרקט איכותי כזה או אחר ותשלב אותו עם הרוקפורד ביחד עם יחידה אינטגרלית אם יהיה צורך בכך.

עבודת בידוד יפה ומרשימה. אבל הטוויטרים שלך יושבים בפתחים שמאדים את האדים מהחלונות, לזה הפתחים האלה נועדו - כאשר אתה מעביר את המיזוג להפשרת השמשה הקדמית - אז גם יוצא אוויר דרך הפתחים האלה בכדי להפשיר או יותר נכון לאדות את האזור של השמשה שמונע ממך לראות את המראות הצידיות. לא משהו שאי אפשר בלעדיו - אני סובל מאותה התופעה ברכב הפרטי סה"כ - אבל זה מכריח אותך בחורף לכוון את פתחי המיזוג הצידיים לכוון השמשה. אכן, זהו הסט שני חלקים היחידי שאני מכיר למעט סופרימו שמסוגל להשמע ממש כמו סט שלושה חלקים (כמעט) - במידה ומכוונים אותו נכון. עוד יתרון של הקלארוס - הטוויטרים שלו נשמעים מעולה גם כאשר מניחים אותם על הדשבורד כשהם פונים ישירות לשמשה.

time correction תריץ על זה חיפוש.

או שתשיג זו סאבים 10 אינטש מיועדים להתקנה שטוחה, תעשה בידוד מ-ט-ו-ר-ף בדלתות ותקבל תוצאה סבירה מינוס בסופו של דבר כי לשבת על הסאב עצמו וכשהוא פועם בתוך הדלת, לא ראה לי שתקבל את התוצאה הרצויה - אבל זה הדבר הכי קרוב למעט סאב קדמי 8 אינטש בתיבה פצפונת כמו שיאריק עשה בפאסאט שלו בזמנו בבניה אישית. סה"כ אם אתה יכול להסתפק בקצת פחות מסאב, העצה של רועי אולי היתה ההכי קולעת עד עכשיו בסופו של דבר.

מה שיפה זה שהעבודה שבוצעה נראית נקיה ויפה לעין. סה"כ זה מיקום לא אידאלי לטוויטר אבל נראה לי שזה גם לא העניין בת'רד הזה. השיפור הוא לא פסיכולוגי אלא ממשי מאחר והוצאת את הטוויטר החוצה, טוויטר מנגן תדרים קצרים מאוד והם מאוד רגישים למיסוך (דברים שחוסמים את דרכם) מסיק שתשים טוויטר מאחורי בד אקוסטי ואתה הנחתת את העוצמה שלו, לעיתים גם ניתן להרגיש חוסר מפרט. אז שיפרת? אני די בטוח שכן, האם המיקום נכון או אידאלי - לא נראה לי, אבל כמו שאמרתי כבר - לא נראה לי שזה הנושא של הת'רד.

הגרסא השניה היא פיתוח ברמת העילוי לעומת הגרסא הראשונה או שאפשר להביט בזה הפוך - הגרסא הראשונה היא פשוט מאוד לקחת את הגרסא השניה ולעשות לה דגרדציה רצינית ביותר של היכולות של המכשיר. שני המכשירים מעולים סה"כ - אצל אבא שלי דווקא מותקנת הגרסא הראשונה. השווה בהן הוא שלשתיהן יש RTA, ווליום נפרד לכל ערוץ הגברה, שליטה על עצמת סאב, שליטה על סנטר. אבל בגרסא הראשונה אין קרוס אובר - לאף אלמנט. בגרסא הראשונה האקולייזר הוא בסיסי ביותר, אמנם לכל ערוץ בנפרד אבל ממש לא מתקרב לגמישות שיש לך בגרסא השניה. אין TC בגרסא הראשונה. אם יש לך תקציב - תרכוש את השניה.

לא נכנס לעומק הדברים אבל בנימה פשוטה - תקנה קרוס אקטיבי. קרוס אקטיבי או HU עם קרוס אקטיבי שיש לו יכולת עבודה במצב בי-אמפ או מגבר שיש לו כפתור X10 בHPF של הערוצים הקדמיים אם כי זו דווקא האופציה הפחות רצויה - כבר עדיף לרכוש קבל ולעשות קרוס פסיבי פשוט...

אין מה להפסיד בתנאי שהאקולייזר שלך לא מכניס רעש או עיוות מורגש למערכת. בגדול זה אמור לשפר לך את התוצאה, העיקר שלא "ילכלך" את הסיגנל בייחד עם השיפור שהוא יבצע בה.