דני זומרשטיין

אם האמ בי קוארט ללא קרוסאוברים מקוריים, אני תקווה שהתקינו קבלים מתאימים, זאת כדי שהטוויטרים לא ינזקו, המינימום הוא תחום התדרים של מיד היי, רצוי היי. בעצם זה טעם אישי. דני

אכן דיברתם על מפצל, ואני משום מה התייחסתי למנחתים, קבלו התנצלותי! לעניין שעליו מתכתבים כאן (מתווכחים..) ומנסיוני בפועל: המפצלים אינם "מפילים" איכות סאונד ו/ואו ווליום , ממש לא,- וזה מניסיון, (והכוונה בעיקר שאוזן הרגישה אשר תהיה, לא תבחין בהבדל של קיום פיצול וללא פיצול, מעבר לאיבוד שליטה של FAD ) זאת בהנחה שמתייחסים לסטריאו בלבד ללא עיבוד צליל בדרך דוגמת HPX של "אודיו קונטרול" ניתן בזה לסכם את העניין, פשוט כך וזאת עובדה. בקשר לעניין עוצמת הסיגנל: מגבר פשוטו כמשמעו. הוא מגביר את הסיגנל שהוא מקבל בצורה כזאת ואחרת יש לו את תחומי התדרים שלו, את העיוותים שלו, את הדינמיות שלו נקודות חיתוך של "קרוס אובר אקטיבי" גיינים ,ועוד. יש כאלה שיש להם גם שליטה בשלט חוטי על חלק מתחומי ההגברה ויש כאלה שיודעים לבצע השהיות. בפועל סיגנל חזק מעבר לאיכותי משפר מעבר לבלימת רעשי מנוע, (נכון, מפצלים לא יגרעו מהתוצאה ) בכלל, התקנה איכותית ברכב של מוצרים טובים(לאו דווקא מעולים) , בסלילת חוטים איכותים (אפילו רק ברמה בינונית) הסלולים דרך המקומות הנכונים ברכב, הצלבתם בנקודות המפגש, הרחקתם ממקומות מהם סופחים רעשים,כמו צמות מתח ראשיות ,מאוורר תא הנוסעים מחשבים, תמנע אי אילו רעשים ברכב. בהתקנה מקצועית אין רעשי מנוע ברכב גם אם ה H_U ללא יציאת "היי וולט" והכל בהתאם לתיאור שהבאתי להלהן. בברכה דני ממצת אור בחיפה דני

שלום לך אם אתה נגד האלפיין בגלל איך שהוא נראה ואתה לא היחידי, ואם אתה אוהב פיוניר , על אף שאלפיין מדגמים מסויימים עדיף על הפיוניר הזה, ( P1Y ) קנה אותו ללא חשש, הוא מעולה, ניתן להוסיף לו שלט הגה ,הוא מפנק, אך אין לו תחנות קבועות לרדיו בצורה הרגילה של כפתורים 6 5 4 3 2 1 אלא המתג הראשי הוא מעין "ג'וי סטיק" לאחר הכנסת התחנות לזיכרון (צריך ללמוד לבצע גם את זה ) לחיצה לכיוון שעה 12 שלו מעלה תחנה למעלה , לחיצה לכיוון שעה 6 שלו, מעבירה תחנה אחורנית. היציאות שלו המוגברות של שישה וחצי וולט מדהימות. בדוק מחיר, בצע השוואה (מוצרים של עוזי רדיו מגיעים עם 3 שנות אחריות כללית כאשר לעינית האחריות מוגבלת לשנה אם זכרוני אינו מטעיני) בהצלחה דני , מ - מצת אור בחיפה

התיאוריה כאן שולטת.... זה די מזכיר לי את הנתונים של רכב מסויים ואח"כ הנהיגה בו. לפעמים הקשר בין התאוריה והשורה התחתונה בפועל, במציאות, הוא על הנייר בלבד. וזאת עובדה, זו הדוגמא הטובה ביותר שאני בכל אופן מצאתי. למשל, אם תבחר בין שתי מכוניות על פי נתוני הנייר, מאוד יתכן ותבחר דווקא ברכב שיאכזב אותך. כך גם בסטריאו, המתאמים שאתם מדברים עליהם בהם יש לי נסיון יומיומי מהיום הראשון שיצאו לשוק ועד היום , שונים זה מזה, הכללתם הגורפת לדיון "כסוג אחד" כבר כאן אין לה מקום. מעבר לכך ובנוסף, אין כמו מכשיר שמוציא מתח גבוה בPRE , אין מה להשוות למכשיר רגיל עם מתאם הנחתה, לא רק זה , בד"כ איכות הצליל שיוצאת ממכשיר בעל "היי וולט" בPRE טובה יותר איכותית יותר ממכשיר רגיל, נכון דרך רוב המנחתים אפשר לייצר ווליום גבוה שאוזן שאינה רגישה לא תבחין בהבדל הגדול של אוזן רגישה, להבדל קיים גם קיים. לא סתם לאורך השנים בתחרויות תוצאות הסאונד ברכב, שלטו דגמים מסויימים של "הד יוניט" מנחתים לא התקינו להם, ההפך , התקינו להם "ליין דרייברים" כהגברה איכותית למכשיר שממילא הוציא "היי וולט" בPRE . וסליחה על הרישום בעברית "___" בברכה דני ממצת אור בחיפה

מיילא ה MB_QUART , הפיוניר ...... , כיוונים לא כיוונים, פיוניר? ברמקולים? ... זה חוץ מכיוונים אופטימליים מתחייבים ללא קשר למה שמותקן.. דני

חד משמעית נשמע כתקלת אלטרנטור/ טעינה כשהמצבר מתרוקן בזמן הנסיעה (כאשר אין מילוי מאת האלטרנטור) יורד מתח המצבר ומתחת לרף מסויים מחשבי הרכב לא מסוגלים לפעול. ברכבים ישנים יותר, הרכב היה נוסע עוד קצת עד שלא היה מספיק מתח לניצוץ. העובדה שהנורית דולקת בזמן נסיעה ממחישה הבנה זו. בברכה דני ממוסך מצת אור בחיפה

המודול הנ"ל מגיע בשתי תצורות לפחות כאשר הצורה החיצונית זהה, המעגל הפנימי האלקטרוני שונה. בדרך כלל אלה הסוגים העקריים: סוג אחד הוא "השראתי" ניתן לזהותו לפי בדיקת חיוט ובאופן קל יותר, לפי מס' החוטים היוצאים מהמפלג (חוטי החשמל לא חוטי המתח גבוה) , ומתבטא בחיבור של שני חוטים. בסקופ מעבדה, ניתן לאבחן פעילותו ע"י סיגנל סינוס. החיבורים בראשון הינם לפי הסימון ע"ג המודול מ 1 ועד 7 כדלקמן: 1 מס' 1 בסליל הצתה (מינוס כוייל) 2 מינוס 3 מינוס 4 פלוס 15 ("אחרי מפתח") 5 פולס INPUT+) 6 פולס (INPUT-) 7 שעון טורים השני הוא מודול הצתה ל"מתג הול" מתאפיין בכך שהמפלג אליו הוא מחובר מסתמן ב 3 חוטים למפלג במקום השניים של המקרה הראשון. החיבורים כמו בראשון אך ההבדלים בסוג הפולסים בחיוט 5 ו6 סיגנל הפעלתו כפי שיתבטא בבדיקת סקופ מעבדה הינו גל מרובע לגובה של עד 5 וולט. בשני המקרים אין חובה להמצאות חוטים 5 ו 6 גם יחד. ו/או 2 ו 3 גם יחד הקביעה הינה לפי מס סידורי ודגם על גבי המודול בלבד. אין לבצע בדיקות ו/או תיקונים באופן עצמאי, עלול להגרם נזק כלשהו, התיאור כאן בא להאיר ולא מעבר לכך. בברכה דני ממוסך מצת אור בחיפה

או שלא מגיע מתח למח הנעילה (פלוס או מינוס - בדוק פיוז לפלוס ובדוק שמגיע מינוס) או שיש קצר / לוקר בדלת בין פקודת סגירה ופקודת פתיחה, כשיש כזה קצר , המח מפסיק להגיב או שהלוקר בצד ימין נותן פקודה הפוכה מהלוקר בצד שמאל, זה יתכן גם בגלל כיוון לא נכון שזז עקב חיזוק לקוי של הלוקר שמשפיע דווקא עכשיו. מוח תקול גם אפשרות אך בסבירות נמוכה יותר. את כל הבדיקות ניתן לבצע ישר בחיבור של התקע למח הנעילה. כך למשל בזמן ששני הכפתורים הקדמיים למעלה צריך להיות פקודה בחוט אחד משניים בלבד, ובזמן שהם למטה צריך להיות מתח בחוט השני, ובראשון להעלם, זאת מעבר לבדיקת הפלוסים והמינוס. בברכה דני ממצת אור בחיפה.

קרבורטור, כך זה נראה. יש לך כאן את צביקה שיש לו מכון לקרבורטרים ואלוף בתחומו, גם מקצוען וגם ישר. אז מה הבעיה , גש אליו ויצא לך הכי טוב, הוא חבר פורום זה ותורם רבות נאמנה! בהצלחה דני ממוסך מצת אור בחיפה

נשמע כתקלה בגיר, אשר מופיעה כאשר הרכב חם, להתייעץ עם מוסך מורשה/מומחה לגירים בסוג רכב זה. בכל מקרה מומלץ לבדוק שוב כמות שמן גיר, ניתן לחבר סורק תקלות לאיבחון האם יש תקלה שהמחשב זוכר. בברכה דני

אפשרות אחת, נשם המנוע מנותק ממקומו, ומחדיר ריח אדי שמן לרכב אפשרות שנייה , (ישמע לך תמוה, אך זאת עובדה) : בזמן נסיעה (משתנה מרכב לרכב) גזים של הפליטה יחדרו לרכב דרך גומיות אטם דלת אחורית לא תקינה, והמוסכים לא ימצאו לך את זה, לכן בדוק מייד את הגומייה הזאת שהיא תקינה ב 100 אחוז, וגם את נשם המנוע. בברכה דני ממצת אור בחיפה

צריך ממסר כי בחיבור 3 סירנות אתה מעמיס על היציאה פי 3 ממה שתכנן היצרן, וממילא האזעקה שלך לא חדשה, ועדיף להוסיף ממסר, מלקחת סיכון שהמח (היציאה החשמלית הנ"ל) ישרף. חוץ מזה אתה רוצה 3 סירנות כדי שיהיה רעש חזק, אז הממסר יבטל נפילות מתח של היציאה הנ"ל מעבר ל"שמירה" עליה, כך יגיע מתח מצבר כמעט מלא לסירנות (בתנאי שהן בעלות מינוס חזק לגוף -לפח) ואז הצופר יפעל במיטבו. בברכה דני ממוסך מצת אור בחיפה

זליגת זרם סבירה היא עד 0.06 אמפר שעה. אם זה המצב והמצבר יחסית חדש יש לך 10-14 ימים אפשרות להניע, אם הדיבורית מחוברת ל פלוס קבוע אז המצב שלך פחות טוב, כנ,ל לגבי הרדיו, אם אתה רוצה לנתק, נתק את קוטב הפלוס, בשום פנים ואופן לא את המינוס. קח בחשבון שאם לאזעקה יש סוללת גיבוי , האזעקה תתחיל לצפצף. כשתחזור לרכב חבר את הקוטב פלוס בחזרה , האזעקה תדרך אוטומטית, נטרל אותה באמצעות השלט, ותניע. יתכן זיופים בסיבובי סרק למשך זמן מסויים , לאו דווקא דקות. כוון תחנות ברדיו, אם המצבר ישן, חבל לך על הזמן, קח כבלי עזר (עבים!!!) אתך, לא כאלה שעולים עשרות שקלים , אלא מקצועיים ועבים. ודרך צלחה בברכה, דני ממוסך מצת אור בחיפה

פיוז בלבד. נקודה. בדוק כיצד בדקת, יש לבדוק עם נורית בקורת את הפיוזים עצמם בשני הפינים הכסופים בכל נתיך , יש כאלה שלא יגיבו בכלל, זה בסדר, אתה מחפש את זה שרק פין אחד מדליק את נורית הביקורת והפין השני של אותו פיוז לא מדליק אותו. שים לב : אסור לנגוע עם נורית הביקורת בשום חיבור /תקע/ כל מה שאיננו פיוז בלבד. בברכה דני ממצת אור בחיפה

באופן עקרוני ניתן להוסיף סירנות במקביל, אך טרם כך יש להתקין ממסר, כלומר החיבור המקבילי יפעיל ממסר, והוא זה שיפעיל את הסירנות. לא רשמת איזה אזעקה, האם היא דו רכיבית (מח וסירנה בנפרד) או אזעקה חד רכיבית (מח ווסירנה כיחידה אחת המותקנים בתא המנוע) ההסבר שלי מתאים לאפשרות הראשונה, ניתן לבצעו גם באפשרות השנייה של אזעקה חד רכיבית, או אז יש למצוא חוט פקודה מתאים בברכה דני ממצת אור בחיפה

מהיכן אתה בארץ שלח תשובה גם לאי מייל [email protected] בברכה דני

אינפוזיה למנוע זה רעיון מצויין בשלב ראשון ממש לא מזיק ויכול להועיל המון, הוסף פחית של יצרן BG מסוג K44 , על חצי מיכל, תמשוך טורים גבוה כמה פעמים במהלך כל נסיעה, וזה יכול לשפר ואמור לשפר, רצוי לחזור על פעולה זו גם לאחר שהסתיים הדלק במיכל למלא עד ה1/2 מיכל ושוב אותו מתכון, בכלל מעולה כל 10000 קמ עלות פחית אמורה להיות בין 80-100 שח. בברכה דני ממוסך מצת אור בחיפה

תקלה מסוג זה יכולה להיות המתג , לחילופין מרים החלונות של האזעקה שיש לו תפקיד חשוב גם בזמן הפעלה רגילה ללא אזעקה ללא שלט, עקב השינוי בחיוט שמתבצע בחיוט החלון בזמן התקנת המרים. רצוי לבדוק את התקלה לפני רכישת מתג חדש, בד|כ ברנו יש מרים של חברת רב בריח אם הרכב הותקן מיגון ע,\י היבואן בשלב מכירת הרכב עת היותו חדש. לא צריך לפרק את כל הדלת למיטב זכרוני, אני לא זוכר בע,פ כיצד זה מתפרק , אבל כנראה שבלחץ סביר ותנועה מסויימת קדימה או לאחור, אל תבצע סתם נסיונות , החסכון יעלה בסוף יותר, גש לבעל מקצוע, זה לא סיפור. בקשר לרעש בזמן הגעת החלון למעלה יש לפרק ריפוד דלת ולבדוק למה הרעש שכן אין שום חיישן משום סוג שמרגיש שהחלון הגיע למעלה, למעט הגנת זרם מקסימלי לניתוק חירום בזמן התחממות כאשר לא עוזבים את המתג בכלל, או שמסיבה כלשהיא מגיע מתח יותר ממס' שניות קצר למנוע החלון לאחר שזה כבר הגיע למעלה, לא זה המקרה שלך. בברכה דני ממצת אור

כמו שציינו קודמי, מע' האזעקה אחראית לתופעה הנ"ל שייעודה למנוע חטיפת רכב ברמזור ע"י שליפת הנהג החוצה. ניתן לבטל זאת, ע"י תיכנות שמכיר כל מתקין מנוסה של אזעקות קליפורד. זהו תיכנות מס' 9 דרך מתג קטן שאמור להיות קיים /לחילופין מתג הסירנה מבצע זאת (אם יש לו חוט לבן שמחובר ממוח האזעקה לסירנה. אופן התיכנות מחייב שימוש בסוויץ ' הרכב ובזמנים נקובים. אם אתה מחיפה או מגיע לעיתים לחיפה ומעוניין לבטל זאת, תגיע אלי( למעט ימי רביעי) ואבצע זאת ללא תשלום ובכיף. בברכה דני ממצת אור בחיפה

במיצובישי סופר לנסר רוב התקלות מגיעות מהמפלג, תקלות נוספות אפשריות הינן בית מצערת (אבל הרכב אמור להניע אם כי לזייף בסיבובי סרק בלבד) רצוי לגשר את כל ניתוקי מע' המיגון למס' ימים לבדיקה. לחילופין ל"תפוס" את הבעיה "על חם" ובתנאי שבזמן שזה קורה נמצא לדיאגנוזה בעל מקצוע מיומן. בדיקה דרך שקע הדיאגנוסטיקה מומלצת ביותר. בברכה דני ממצת אור בחיפה

אם עדיין לא פתרת את הבעיה נסה כך: חבר את הכבלים וודא שהם עבים מאוד ולא מהסוג הפשוט והדק. השאר מחוץ לרכב, כאשר הקבלים כבר מחוברים , הפעל (דרוך) את האזעקה ונטרל (ככל שיש כזאת) כנס לרכב, נטרל את האימובלייזר עכשיו נסה להניע , ללא גז. אם לא מסתדר נסה עם 1/2 גז קבוע לתת סטרטר אם לא מסתדר נסה עם פול גז לתת סטרטר. אם לא מסתדר, קרא לבעל מקצוע

הדליפה קיימת בכל מצב אם כי בזמן פעולת המזגן , המדחס מייצר לחץ בקו וגורם לדליפה גדולה בהרבה, בימים אלה כשמחירי הגז גבוהים כל כך , רצוי היה קודם להחליף אותו מאשר להוסיף גז, זאת כפי שרשם קודמי. בברכה דני ממצת אור

אתה מניח שהיוניט שהתקנת תקינה, אני לא בטוח. בכלל אם אתה מנתק אותה, הרכב נכנס לMOD חירום, וקל לו להניע א ם כי בתערובת עשירה מאוד וזיהום אוויר סביבתי (לא מעניין אותנו.. נכון? אנחנו ישראלים..) יש לחבר את הרכב לסורק תקלות , להכנס ל CURRENT_DATA ולראות איזה נתון המחשב מקבל מחיישן חום המנוע, ולהתייחס בהתאם. חבל על הזמן בניחושים. בברכה דני ממצת אור

כל זמן שהמים ממש לבטח מהמזגן, ביציאה מהצינורית הייעודית לכך, מחוץ לרכב כמובן, הכל תקין. דני.

חוט מס' 1 מגיע ממודול והוא + מתוזמן לחימום סליל החיישן חוט מס' 2 הוא מינוס מלא לסליל החימום חוט מס' 3 וחוט מס' 4 ישירים למחשב ניהול המנוע ומספקים נתון של 0.1-1V בהתאם לקריאה. כאשר התקע משוחרר יש לו בצד שהולך לחיישן הפינים, ופלסטיק חיצוני , אם אתה מביט כאשר על הפלסטיק השקע תקע יש לו שני פסי הלבשה שנכנסים למגרעות הנגדיות בצד הנגדי של התקע שהולך לכיוון הצמה של הרכב, אז למעלה זהו חוט 1 מתחתיו 2 מתחתיו 3 מתחתיו 4 . אתה יכול לבדוק עם אוהמטר דיגיטלי בזמן שהתקע מחובר לצורך אימות החוט ובזמן שהמנוע קר שיש עליו מינוס שצריך להיות בוולטז' קרוב מאוד למתח מינוס מצבר. אם חסר שם "קצת" אז יתכן וקיים מפל מתח, אך זה לא אמור להשפיע על תפקודו לאחר שהרכב הגיע לטמפ עבודה נורמלית, אלא רק בזמן שהמנוע מתחמם מהיותו קר. בכלל, ההבדל שאם המינוס לא תקין, הרכב יעבוד בOPEN_LOOP במקום ב CLOSE_LOOP וזה יותר משפיע על זיהום האוויר מאשר זיוף מנוע. בברכה דני