mush

קבלו עוד אחד.

חבר'ה רכשתי מצבר ואני מעוניין לשמור עליו כמה שיותר לכן מספר שאלות המצברlead acid 12A 12V שעה. 1 מעבר לאיזו רמה להפסיק שימוש במצבר ולהטעינו בהקדם בשביל לא לקצר חייו\מה המצב המומלץ ביותר שעליו עליי לשאוף? והאם הנתון הוא ב וולט או באמפר? 2 עדיין לא רכשתי מטען,מה עלי לבדוק במטען לפני רכישה(ניתוק אוטומתי בגמר טעינה וכו',אמפר לא גבוהה מידי...) אני לא מחפש זבל. מעוניין במשהו איכותי. אם יש המלצות השמח לקישור. 3 האם יש מכשיר שיושב קבוע על חיבורי המצבר ויכול להראות לי בכל זמן נתון איפה המצבר עומד מבחינת יכולתו לעבוד. מבלי לגרום לו פריקה עמוקה מידי שתקצר את חייו. שמעתי שייש קיט אלקטרוני שמרכיבים שיכול להיות נחמד. 4 המצבר יהיה בשימוש פעם ב חודש +- לפרק זמן שלא יעלה על הנתון שמתחתיו המצב מהווה פריקה עמוקה מידי. מה עושים בין לבין? ביצעתי חיפוש באינטרנט אני חש לא בטוח לגבי האינפורמציה שהועברה. מרק\אביב אותכם יהיה מעניין מאוד לשמוע תודה חבר'ה

שיחקת אותה אבל, אתה מבין שבאותה מידה אתה יכול להראות לי נוסחה לאפיית עוגה בסינית, זה יראה לי אותו דבר. תגיד אתה יישן עם פלוק מתחת לכרית נכון? חבר'ה סתאם חשבתי אולי מישהו יכול להגיב על מה שכתבתי אחרי הכל זה אמור להיות מענה לבעיות זהות אצל בעלי 205. נ.ב מרק אביב מהו החומר ממנו עשוי הסליל בתמונה? 3 צורות שונות לסליל=3 מהירויות? מי הייצרנים שמשתמשים בשיטה זו, אלו רכבים? נראת שיטה פשוטה ואמינה(שמשיגים חלק מקורי ולא בונים...אבל...) הראש מתחיל לעבוד...

חבר'ה אז ככה קודם כל בהקשר למה שמרק שלח לי. שיניתי את הקבל ל100 מיליפארד עדיין יש רעש. 220 מיליפארד עדיין יש רעש בדיוק באותה עוצמה. ואז שוב קראתי את כל השירשור והחלטתי שבמקום להמציא את הגלגל מחדש עם נגדים ומעגלים לא מקוריים, אני ישפר את המערכת הקיימת. עזבו מפוחים. כרגע עברתי על הכל והיא מקורית ללא קומביות שנעשו עם השנים. הייתי צריך לנשנש חלקים מה 205 השניה , אבל בשביל פיתרון לכולנו, זה היה הכרחי. ונמצא פיתרון על תחפשו הסבר של טכנאי מוסמך ואפילו לא חובב. שהמיקצוענים שלנו יפרשו את זה למושגים ושירטוטים...אבל זה מה שאני הבנתי. ואם אני טועה במינוח או בהסבר חופשי חופשי לתקן אותי. קודם כל לגביי הנתונים 750 אוהם ו 1500 אוהם. אלו מספרים שאני בחרתי מתוך העובדה שהפוטנציומטר הטווח שלו הוא מ 0 אוהם עד 3000 אוהם. נתחיל מהתחלה: המערכת בנויה כך , יש טרנזיסטור בתוך תעלת האיוורור שמספק מתחים שונים למפוח עלמנת שזה יעבוד בעוצמות שונות. הוא קיים בתוך תעלת האיוורור כי בעת עבודתו הוא מתחמם מאוד. בתעלה קיים משב רוח מרענן שעוזר בקרור הרכיב. עלמנת שלא ישרף הוא ממוקם על היט סינק(גוף אלומניום שמפזר את חום מהרכיב). היחידה שנותנת "פקודות" לטרנזיסטור כמה מתח להעביר למפוח היא היחידת הפוטנציומטר. הוא בעצם הכרטיס בתמונה מס' 1 נמצאת בסוף. עכשיו ככה 2 החלקים האלו ב 205 מתקלקלים לעיתים תכופות יותר מאשר רכבים אחרים , נקודה. הפוטנציומטר מורכב מהכרטיס ומהלוחית פלסטיק שיושבת עליו. על גבי לוחית הפלסטיק ישנם שיניים ממתכת שנוגעים בכרטיס. הבעיה היא שאם הזמן עקב התחממות השיניים והנמסות התושבת שלהם הם מפסיקות לגעת בצורה תמידית ובמקום נוגעות לסרוגין. או שלוחית הפלסטיק לא יושבת טוב על הכרטיס. פזו החליפו עם השנים 3 דגמים(שידועים לי) של הפוטנציומטר הנ"ל. אך ללא הועיל. אומנם יש שיפור ניכר אך עדיין לא זה. הרבה מבעלי ה 205 מכירים את התופעה של מלחמה עם הבורר של המפוח ללא הועיל או שזה נשבר(כמובן) או שאני מתייאש או שפועל מהירות גבוהה בלבד(מה שיכול להעיד על בעיה ברכיב השני הטרנזיזטור). מהירות גבוהה בלבד היא מצב שהטרנזיסטור אינו תקין. או השיניים של הפוטנציומטר אינם נוגעות במקום שהם צריכות לגעת(פחות סביר כי שטח זה גדול מאוד , משחק עם הבורר יניב תוצאה של עבודה לסרוגין ,תלוי במשחק) מהירות גבוה איננה עוברת דרך הטרנזיסטור אלה ישיר למפוח ולכן כאשר רק מצב מהירות גבוהה עובדת > הטרנסיסטור שרוף. הבעיה שלי כרגע איננה הטרנזיסטור אלא הרכיב השני. הפוטנציומטר. נמאס לי להחליף אותם או אחד מהם...זה לא מחזיק. ומי שזה עובד לו שיבושם לו. אני טעיתי הערכים של ההתנגדות של הפוטנציומטר הם הערכים שליפהם הטרנזיסטור קובע איזה מהירות יפעל המפוח. אני חשבתי בהתחלה שאם אני יחבר התנגדות של 750 או 1500 ישירות ממקור המתח למפוח אז המפוח יעבוד בהתאם. לא נכון ההתנגדות בפוטנציומטר תקבע כמה התנגדות יעמיד הטרנזיסטור>כמה מהר יעבוד המפוח. אין לי מושג כמה הוא מעמיד. אני גם טעיתי בדרישה של 100W . ולכן הפוטציומטר מתחמם מעט יחסית ל טרנזיסטור. כי כמו שאתם רואים בתמונה מס"1 נמצאת בסוף. המתח (12V) מגיע לפוטנציומטר דרך נגד של 750 אוהם. ממה שאני הבנתי המהירות של המפוח אשר נקבעת בפונציומטר. היא ההתנגדות בין האדמה לחוט שמוביל לטרנזיסטור (הפיקוד שלו) ולא על ה + הראשי. בין הכתום אדמה וצהוב פיקוד לטרנזיסטור. ולכן בעקבות הנ"ל , אין צורך בפונציומטר של 100W או נגדים של 100W. הפיתרון: לקחתי פונציומטר 50W (מספיק בגדול)שמעמיד התנגדות עד 2000 אוהם(הפונציומטר המקורי מעמיד עד 3000 ). לא מצאתי עד 3000 ולהזמין יקר להחריד. אני מקווה שבעתיד הזול לא יהפוך ליקר. כרגע זה עובד כמו חלום. העפתי את לוחית הפלסטיק ובאמצעות רצון והמון עדינות לא לשבור חלקי פלסטיק (205 קשה קשה קשה ...הצלחתי)הצלחתי לשטח את השטח ולחתוך בליטות מפריעות ו להרכיב פוטנציומטר חילופי איכותי . החיבור הוא בין שני הטרמינלים (חוט כתום שהינו אדמה וחוט צהוב שהינו פיקוד לטרנזיסטור). אם תחברו את החוט הצהוב לגוף הרכב מהירות המפוח תיהיה מקסימלית. הרכבתי הכל ו עובד מושלם! חיסרון יחיד שלא מעניין אותי . הכפתור הוא סיבוב שלם ולא חצי. גם לזה יש פיתרון...לקנות פונציומטק בעל התנגדות גדולה יותר. יש סטופר על הכפתור שמונע ממנו לעשות סיבוב שלם. אני חתכתי אותו כי בפונציומטר החליפי יש סטופר משלו. השלב הבא להחליף את הטרנזיסטור שנשרף לי מספר פעמים לאחד איכותי יותר. להרכיב היט סינק גדול יותר ואולי אולי למקם אותו במקום שונה ויעיל יותר. כרגע המטרה להשיג את הטרנזיסטור המתאים והאיכותי ביותר! למרות שבאחת מה 205 שלי הוא תקין(בשניה שרוף). דרך אגב החוטים הצהובים המקוריים עם הירוק שייכים לתאורה בכרטיס. זהו קבלו תמונות שונות. אני יעדכן את החלפת הטרנזיסטור. נ.ב אני לא מוצא באינטרנט את הטרניזסטורים האלו(בתמונות יש שניים שונים שרופים על גבי היחידה שלהם). לוגו החברה בטח שלא מוכר לי ST. FW26025A1 90227 תוצרת מלזיה 90222 FW26025A1 יכולל היות שהמספר הוא 99222. אני שוב חייב לציין שזה מה שאני הבנתי. אולי אני טועה. מה שחשוב שהבעיה הסתדרה. כולנו נשמח לקבל הבהרות ותיקון שגיעות ואולי אני טועה לחלוטין. אין במה שכתוב כאן המלצה לבצע שום דבר. ביצעת משהו ברכבך זה על אחריותך הבילעדית. אני רוצה להודות לכולם ובמיוחד למרק התותח על העזרה הרבה. אני מבטיח להעביר את זה הלאה. mush

חנן שלום לי י ש2 205 וניתן להביא עוד עשרות דוגמאות למיקרים בהם 2 רכיבים בהמערכת הזו נוטים להתקלקל יותר מאותם רכיבים במכוניות יפניות נפוצות אחרות. 1 . אותו רכיב בתעלת איוורור טרנזיסטור/נגד משתנה. 2. הכרטיס מאחורי ה כפתור. תראה, אני לא עשיתי בדיקה סטטיסטית . אבל המון שירשורים בפורם הזה ופורמים אחרים נפתחו עקב הבעיה ברכיבים האלו. אני אישית החלפתי 4 פעמים בשני הרכבים את הרכיב בתעלת האיוורור. 3 פעמים את הכרטיס. החלקים היו מקוריים (לא חדשים אבל מקוריים).

ok קיבלתי מה שמרק שלח(תותח). עבודה נקיה כזו לא עושים במיקרוסופט...סאחטן. חיברתי ויש שריקות(היה גם למרק,הוא הוסיף קבל 47 מיקרופא...משהו כזה) דיברתי עם מרק ואני צריך להחליף לקבל גדול יותר100 מיקרופא..משהו כזה אולי אפילו 220. אז אני יעדכן. במקביל אני עדיין בודק אופציה של נגדים פשוטים, למען פיתרון זה יהיה זמין לכולם. בכך מרק עוזר לי באיתורם. אביב אני מודה לך על ההזמנה. אני גר בחיפה. אין לי בעיה להגיע אבל בעזרת שיחה עם מרק והצעתו לעזור לי באיתור חלקים ,בנוסף להסבר ממש ברור שלך של מרק צביקה וrazer אולי אני יצליח לעשות זאת בשלט רחוק. אני מאוד מודה לך על הנכונות ואולי אני ישתמש בהצעת בהמשך. אני מבטיח שיהיה פיתרון זמין הכולל שלבים מפורטים +תמונות . עידכון בהמשך. mush

OK הוחלף נוזל בלמים(ליקוויד מולי DOT4) הוחלפו רפידות (רמסה)הצד הסורר היה גמור לחלוטין(נשאר 2 מ"מ בלבד). הוחלפו צינורות בלם. ניבדק הדיסק,קליפר,מובלי קליפר,בוכנה הכל תקין ואין נזק או נזילה. ו... תענוג! לא היה לי מושג ש205 יכולה לעצור ככה. ממש אין צורך בשדרוג בלמים לכאלו של ברלינגו. תענוג שוב תודה לכולם mush

עלמנת לרתך רדיאטור נחושת, הבנתי שייש להשתמש במוטות עם 20% כסף אך חלק טוענים שעם מבער פרופן לא תיהיה לי בעיה. חלק טוענים שהחום לא מספיק גבוהה וישיש להשתמש באציטילן. מה אתם אומרים?

שכחתי מזה לגמרי. מים +חום גבוה דפורמציה סדקים וצרות רבות. יטופל דבר ראשון על הבוקר. כיצד המוסך בודק מצב קליפרים ומובילים? מעבר לבדיקה ויזואלית כללית לחיפוש סדקים נזילה וכו' האם ישנם בדיקות נוספות? MUSH

205 שנת 99 לא נותנת לי מנוח ! היו נאלצתי לבצע בלימת חרום קטנה. זה לא הגיע לידי נעילת גלגלים אך עדיין הופעל לחץ גדול על המערכת הבלימה. לאחר אותו ארוע אני מרגיש שהרכב בולם את עצמו, לכן בהזדמנות הראשונה עצרתי לבחון את הבעיה. בעצירה הראשונה לא זיהיתי שום דבר. המשכתי לנסוע והחלטתי לאחר 2 ק"מ +- לעצור שוב. ו... אין ברקסים >דוושה נופלת לריצפה. פימפום מהיר משחק קל עם ההילוכים ועם הבלם יד. הרכב עצר. תודה לאלוהים שהוציא את בני אישתי ואותי מזה. ממצאים: קליפר ימני קדמי תפוס. ג'נט(סגסוגת אוריגינל) חם בטרוף. נוזל בלמים רתח ולכן הלכה התנגדות בדוושה ואיתה יכולת הבלימה. יש נוזל במיכל מעל הבוסטר אין נזילה כלל מזל ששכחתי את המים מינירלים מהקניה השבועית ברכב 6 ליטר מים מותזים על הגנ'ט ועל הקליפר המים מבעבעים הגנ'ט חם בטרוף\לוהט. נוזל מתקרר חזרה יכולת הבלימה הקליפר השתחרר. מה עושים עכשיו? הדיסק נראה לי תקין יש בשר על הרפידות (אולי כדאי להחליף בכל זאת) דגם 99 נראה לי שזה DOT4 בעל טמפ" רתיחה גבוה יותר מ DOT3. אז אין מה להחליף. מלחיץ. mush

אני רוצה אחד ולתמיד ועוד הרבה בפורם להבין את המערכת הלא אמינה הזו ב 205. אין לי מושג מהייכן ניתן להשיג סכימה של החשמל של המפוח ב 205. betamaxouner אם תוכל להביא לנו כאן מק"ט של הטרנסיסטור דגם ושל איזה חברה . זה ממש אבל ממש יעזור לרבים כאן. לי יש בבית 3 טרנזיסטורים קומפלט כמו בתצלום, כאלו שנישרפו(2 רכבי 205) כל פעם קניתי חלק קומפלט משומש. עם אפשר להחליף רק טרנזיזטור לאחד טוב יותר (אפטר מקרט) זה יהיה ממש טוב. אני מחר יעלה את הכיתוב על הטרנזיסטור. אביב הייתי רוצה שיהיה לי את הידע לעשות reverse engineering אבל אין לי ידע לכך. אני מוכן לעשות הכל ,הכל לשפר ולסדר את המערכת הזו אחת ולתמיד. ועוד הרבה בפורם הזה ו ב PSI. בעיית האמינות מתחלקת ל 2 אחד טרנזיסטור שנישרף בעזרת betamaxouner אולי נמצא פיתרון אמין יותר. אני אישית קונה 4 ..שיהיה לי ליד המיטה ביחד עם האלטרנטור ..חה חה חה . בעיה 2 זה כרטיס פוטנציומטר הדפוק שייש לו אורך חיים של חולדה . לי אין שום בעיה לבטל אותו ולשים משהו אחר במקומו. אין לי שום בעיה להעמיד את רכבי לניסויים וגם אין לשום בעיה לנסוע גם דרומית לחיפה בשביל כך. יש לי רב מודד מה שאנחנו צריכים זה מישהו שמבין+סכימה+רכב ניסויים+רב מודד והמון רצון טוב. רק לעזאזל בו נשים לזה סוף. ונמצא פיתרונות אפטר מרקט. רק תידעו שמרק עוזר לי המון ואף שלח לי אב טיפוס שיכול לגאול אותי מיסורי מרק שוב תודה על הנכונות והעזרה הרבה. זו לא הפעם הראשונה שאנשים עוזרים כאן מעל ומעבר לאנשים שהם לא מכירים ללא כל תמורה ורציתי לציין זאת לחיוב אני רק מקווה שגם לי יתאפשר לעזור כך לאנשים אחרים. אז קדימה חבר'ה תשתמשו בי וברכבי. mush

כן אבל למה צריך כרטיס מודפס שמתנהג כנגד משתנה/פוטנציומטר קיים לפני אותו רכיב שתקוע בתעלת איורור(תמונה). למה אין בורר מצבים(תמונה) במקום אותו כרטיס(תמונה) ההשערה שלי שאותו רכיב שבתעלת קרור מבצע בפועל את הורדת המח כך שהמפוח יעל על מהירות חלשה יותר. כך שהוא סופג בפועל את התצואה > התחממות רבה. הוא מקבל את הפקודה כמה התנגדות ליצור על הקו מהרכיב מאחורי הבורר עצמו. שאינו לוקח על עצמו את ההורדה עצמה ולכן לא מתחמם. אבל למה בבדיקה גם ברכיב בתעלת איוורור יש 6/8 אמפר וגם ב כרטיס יש 6/8 אמפר. אז הוא אמור להתחמם. או שחירטטי בטרוף ולאחר שמונה שעות עבודה ליד קנגו שקודח לי בטרוף במוח אין מנוס מהזיות או שלא. מישהו? מה יחסי הגומילן בינהם? בכל מקרה מרק שלח לי משהו שאני מקווה שיפתור לתמיד בעיה זו. אני רק רוצה להבין.

מתחיל להיות מובן לי כל הסיפור הזה. יש משהו שלא מסתדר לי: ב 205 יש רכיב שיושב בתוך תעלת האיוורור הבנתי שזה נגד מהיריות/ חלק אומרים שזה טרנזיסטור בכלל. מאחורי הבורר של מהירות המפוח בתוך הרכב יש גם בורר שהוא סוג של פוטנציומטר. שמתוכנן בצורה דפוקה ומתקלקל כל הזמן. מבדיקה שערכתי התחום נע בין 0 אוהם(חיבור ישיר) ל 3.5 +- אוהם במהירות החלשה ביותר. הבדיקה נערכה ברכיב מאחורי בורר המהיריות (כרטיס)כאשר זה מנותק מהרכב. למה צריך 2 נגדי מהיריות(או נגד מהיריות/פוטנציומטר+טרנזיסטור/נגד מהירויות מהן יחסי הגומלין בינהם? למה "הפוטנציומטר" הנ"ל לא מתחמם כמו הנגד/ טרנזיסטור בתוך תעלת האיוורור. היום ראיתי פוטנציומטר של עד 1.5 קילו אוהם 50 וואט. הבנתי שנגד מתחמם מאוד בערכים אלו . הפוטנציומטר שראיתי לא נראה שהוא מתוכנן לחום גבוהה. יש לו חרירים זעירים מאחורה וזהו זה. אין Heat sink או אפילו אופציה לחיבור ל Heat sink. עם יש פוטנציומטר שעובד בערכים המתאימים 12V כפול 6/8 אמפר =72/96 וואט. למה צריך את הנגד/..הבנתם את הרעיון בתוך תעלת האיוורור? בניסוח מחדש למה אין בורר מצבים פשוט ואמין בתוך הרכב? תודה נ.ב חזרנו לתחום רכב ,אולי כדאי להעביר לפורם טכני.

למה לא להרכיב Heat sink נחמד על המודול הזה? אני מניח שהמטרה של המשחה הטרמית להעביר חום בצורה טובה יותר. כך שגוף האלומניום של המפלג ישאוב את החום מהמודול. כמו שכתבתי ניתן בצד שני להרכיב Heat sink . לי אין שום בעיה להשקיע 150 ש"ח פעם ב 70K . רק חבל שהצרפתיה שלי דורשת יותר.

במידה ואני צריך לצורך העניין נגד של 750 אוהם הספק של 50 וואט האם אני יכול לקחת 2 נגדים שלכל אחד יש התנגדות של 750 אוהם והספק של 25 וואט. ולחברם במקביל? האם ההתנגדות תישאר 750 וההספק יעלה ל 50? ואם אני יחבר נגד נוסף אז זה יעלה ל 75? תודה

200 ש"ח+- שווה מאוד לאחד כמוני שתמיד יש לו רכב כלשהיא שמספק לו המון תענוג. תודה דוד אתה יודע הייכן ניתן באזור הצפון לרכוש מכשיר כזה? אני לא בטוח שחנויות לחלקי חילוף מחזיקים מכשיר שכזה. mush

OK יש תמונות מישרשור של דוד. הייכן אני יכול לכוש ערכה זו בצפון? ודוד למה המכשיר? תודה

אתה מניח שלא בוצע חיפוש...ביצעתי חיפוש. יצא לי לקרוא את הלינק הנ"ל. בלינק מדובר על מכשיר כלשהוא שאת שמו המקצועי והייכן ניתן להשיגו אינני יודע. כמו כן הבנת גם לפי לינק זה וגם לפי קריאת שירשורים נוספים שקיים חומר כלשהוא שגם את שמו אנני יודע וגם הייכן ניתן לרכוש אותו אינני יודע. האם המכשיר והחומר דרושים יחד לביצוע הבדיקה? האם בעזרת החומר בלבד והסבר מתאים זה מספיק? מהו המכשיר המיסתורי ומה תפקידו בכח. אביב יצאת תותח בהערכה שלך היום הרכב נסע כ 150 ק"מ. לאחר מכן הלכתי לבדוק שוב ו... אין אויר במערכת מתברר שהיה צריך פעמיים לבצע ניקוז. ויש לי חשד סביר שבטרמוסטט שלו אין חור קטן למעבר אויר..מקורי. בקיצור אני יוציא טרמוסטט ויעדכן. אביב איך משאבת מים גמורה יכולה ליצור סימפטום יחיד של אויר במערכת. ואם תוכל להסביר את נושא הספיקה של מערכת הקרור ומאווררים. לא כלכך מבין את הקשר. תודה

אני ביצעתי עכשיו טיפןל 10K ברכב של חבר. הרכב הינו 205 שנת 97 1.4 יש לי חשד שבורח קומפרסיה למערכת הקרור. הרכב לא מתחמם...עדיין בטח לא משהוא קיצוני. הרכב לא מאבד מים בהתנעת הרכב יש ירידה קלה של מפלס המים במייכל העיבוי ..לא עליה ובטח לא גלישה. במתן גז ולאחריו אין בועות במיכל עיבוי. המים במיכל עיבוי ירוקים וצלולים ללא משקעים(פרסטון..כך לפחות בשנתיים שהוא אצלו. אבל... ביצעתי בדיקת אויר במערכת כשלב שיגרתי בטיפול. היה הרבה מאוד אויר, שיצא מנקודת הניקוז שעל הטרמוסטט. בנקודת הניקוז על הרדיאטור לא היה אויר בנקודת הניקוז העליונה לא היה אויר התבצע ניקוז. לאחר מספר ימים החבר מתקשר ואמר לי שהוא נסע לאורך עליה חדה וארוכה (ש"ד הציונות בחיפה). והוא הרגיש אובדן כח מורגש והחום עלה ב 7\10 מעלות +-(הרכבתי לא שעון חום לפני שנה). חשבתי יש שרב אז אולי זה כלום. ביצעתי ניקוז אויר שוב ויצא הרבה אויר(מנקודת הניקוז על הטרמוסטט) ברדיאטור לא היה אויר כלל(נבדק דרך הפקק שעל הרדיאטור) בנקודת הניקוז העליונה שיושבת ליד הרדיאטור על צינור גומי גם לא היה אויר כלל. ושוב כל הממצאים זהים לאלו שלמעלה 2 אופציות למיטב ידעתי 1.מעבר קומפרסיה למערכת הקרור קיימת אך בשלב התחלתי כנראה מתבצע במצב של טמפ' עבודה ולא מנוע קר(התפשטות טבעית של המתכת יוצרת נקודת פריצה רק בחום גבוה). 2. יניקת אויר מהייכן שהוא במערכת. האם ייתכן? אני לא בטוח שזה יכול להיות . אם יש תת לחץ וחור אז המערכת תינוק אויר. אך בעת התפתחות לחץ תיווצר נזילה ואין נזילות כלל חד משמעית ברכב הזה. לבדיקה -מעבר קומפרסיה שהמנוע חם(לחיצה על הגז וחיפוש הימצאות בועות המייכל העיבוי) התנעת מנוע חם ווידוא שאין עליית מפלס נוזל במייכל עיבוי. -הכנסת חומר שמזהה משקעים שמקורם בתהליך השריפה בצלינדר. *כרגע אנני נלהב לבצע פעולות של פרוק והרכבה של חלקים(הרכב לא שלי). לא שש לשלוח אותו למוסך, כי סך הכל הרכב מאז אותה פעם לא מראה סימנים של חום גבוה. אם למישהו יש השגות ורעיונות אז בבקשה. הייכן ניתן להשיג את אותו חומר ואיך הוא נקרא? אני מתגורר בחיפה נ.ב אני יודע לעשות ניקוז נכון של אויר , אז אפשר לדלג על זה. מנוע כבוי וניקוז מנקודה תחתונה לעליונה כאשר מייכל עודפים מלא ופתוח. תודה תודה

הכיוון של כבל קלא'צ נמצא מעל הגיר. עמית צודק...הכיוון משתחרר כאשר אום הקונטרה איננו או לא מהודק. אך כאשר הוא מהודק הייטב הכיוון לא משתנה. בהרבה מקרים הוא פשוט חסר. לפני שאתה נוגע, שחק עם כיוון כסא הנהג. תתפלא איך לפעמים כיוון של שן שתיים במרחק הכסא משנים תחושה. mush

מתברר שטעיתי בגדול. מחילה mush

אתה רציני?? יש לך פורד T מודל 26 במצב נסיעה???\ ואתה שואל בפורם הזה לגבי תמחור? אתה בטח צוחק. קודם כל הרכב הזה שווה הרבה יותר ממה שאתה חושב. דבר שני תנסה בפורמים בחו"ל שאולי יש להם קירבה לדגם הנ"ל. בארץ שכח מזה! אל תנסה אפילו. חלקים מקוריים בלבד...אהבתי.

רכוש את זו שבמצב הטוב ביותר. טיפולים מיותרים יכסחו כל פער בינהם. כעיקרון ה 106 יותר מודרנית. אך מנועי ה 1.4 זהים כולל גיר. 106 לדעתי טובה יותר בכל תחום. אבל!!! אני חוזר ואומר > כך את זו שבמצב התחלתי טוב יותר!.

הדו תאי של 205 למיטב ידעתי הוא SOLEX Z2 32/34 וובר..לא ידעתי.

יש 2 סוגים אחד כמו שייש לי על המודל 99. נמצא על גבי הרדיאטור, סמוך לסעפת פליטה. במודל 89 אינני מוצא את הנגד? המדובר. תודה