vogivog

כמו כן מומלץ לבדוק את מצב הפלאגים והאלקטרודות, האם הם רטובים וטבולים בשמן או לחילופין האלקטרודות מלאות בשריפת יתר של שמן. בדיקה זו תעלה מסקנה קצת יותר מדוייקת לגבי מצב הרינגים.

אין מה לבנות על אחריות לטיימינג אם קיים חשש ואף פיצפון שלא יוחלף טיימינג. במידה ולא יחליפו באמת טיימינג וייתנו אחריות וטיימינג ייקרע יום אחרי שתפוג האחריות אף אחד לא ייסתכל לכיוון שלך ותישאר קרח גם מפה וגם מפה. עדיף להישאר ולראות במקום מה מתבצע בטיפול.

נסה במצב שהרכב עומד כבוי לנער אותו מעט מכל צדדיו שאתה מבחוץ לרכב כמובן ותראה אם אתה שומע משהו. כמו שאמרת יכול להיות הבולמים. כמו כן יכול להיות שאחד ממיסבי הגלגל עשה את שלו ונחוץ החלפה. יש לבדוק בנוסף מצב משולשים ובוקסות פרונט (תפוחי פרונט).

1- מנורת אור אחורי וברקס אצלך הן באותה מנורה ככל הניראה שהיא בעלת 2 חוטי להט שהאחת מהן של הברקס והיא ניקרעה, הוצא אותה ובדוק זאת והחלף אם כן. 2- מסנן שמן מקורי יעשה את העבודה כמו שצריך ואף מומלץ , אחרי הכל זה טויוטה. שמן גם עדיף לפי הוראות יצרן שלפי דעתי מדובר במינימום 10/40 חצי סינטטי אם לא סינטטי מלא. דברים נוספים שמבצעים בטיפול: החלפת פילטר אויר, פלאגים, פילטר דלק ובדיקה כללית של כל מערכות הרכב. 3- נוזל אדום זהו לא נוזל פשוט בכלל ויש רכבים מסויימים שהוראות היצרן מחייבות נוזל זה.

ממש לא חייב להמשיך לטפל במורשה, סתם ביזבוז של כסף והרבה מהמורשים גם לא יודעים לעבוד. אם כבר להיות בראש שקט אז אפשר לקנות חלפים מקוריים לטיפול ואז לגשת למוסך שיודע מה הוא עושה ויעשה את העבודה ב-פי 3 יותר בזול.

אני חושב שעליך לשים דגש עכשיו על הטרמוסטט ולבדוק אם הוא ניפתח כמו שצריך ונותן מעבר מלא של מיים מתי שהוא ניפתח. אני לא מוצא דרך לבדוק זאת מבלי להוציא אותו ולבדוק אותו בכוס מיים חמים אבל מקצועיים יותר ממני אולי ייתנו לזה פיתרון טוב יותר.

תתחיל בבדיקת כל התושבות מנוע וגיר וחזור לעדכן....

אם זו אכן בעייה של תושבת גיר אז אין בעיה למשוך קצת את התיקון, סה"כ תרגיש באי נוחות במעברים בין ההילוכים כמו שאתה מרגיש עכשיו. אם זו בעייה אחרת אז תלוי במה מדובר.

שמן 20/50 הוא צמיגי יותר וצריכתו מופחתת יותר אך אצלך קיימת בעייה שהרכב מאבד כמות גדולה של שמן בטווח קטן מאוד של קילומטרים. ליטר שמן ל-1000 קילומטר זה לא מעט. על פניו יכולה להיות בעייה של גומיות שסתומים קרועות או סדוקות שדרכם נעלם השמן. הפלאג שראית שהיה מוצף שמן יש סיכוי שדרך גומיות השסתומים של אותו פלאג קרועות לחלוטין ודרכם עובר שמן אל הצילינדר והבוכנה ומשם ניזרק לכיוון אותו פלאג. הוצא את הפלאגים ובדוק מצב שריפת שמן עליהם, עד כמה איזור האלקטרודה צבוע לבן. אם יש שם הרבה לבן נישרפת כמות גדולה של שמן וזה מורה על בריחת שמן דרך גומיות השסתומים ויש להחליפם. כמו כן עליך לבדוק בנוסף אם הרכב מעשן.

יש סיכוי גבוה שמדובר ברדיאטור סתום או בטרמוסטט שכאשר הוא צריך להיפתח הוא לא ניפתח במלואו. וניתקע על מצב חצי פתוח. כאשר הרכב בטמפרטורת עבודה גע עם היד ברדיאטור מסביבו ושים לב אם יש חלקים ברדיאטור שהם קרים ביחס למקומות אחרים ברדיאטור. כל הרדיאטור אמור להיות חם באותה מידה. אם יש חלקים קרים הרדיאטור סתום. חזור לעדכן...

על 3 ימים של נסיעה במצב שכזה לא ניגרם נזק, נזק למחזירים לא ניגרם בין רגע אבל אתה חייב לסדר זאת גם שלא יהיה מאוחר מידי. עדיף שתיקח כלי עמוק נקי לחלוטין רוקן אליו את השמן דרך בורג הריקון והכנס אותו שוב דרך פתח מילוי השמן בכמות הדרושה. חבל סתם לחפש פיתרונות ריקון שלא ממש יעילים ולא מדוייקים.

רוקן שמן עד לאן שצריך אחרת מחזירי השמן עלולים להיפרץ ואז תיקון הנזק יהיה יקר מאוד.

בתור התחלה בדוק שאין חוסר במיים או בשמן....

קשה לדעת ככה מהיכן הנזילה. אם יש לך אגן שמן גיר אז יכול להיות גם האטם עצמו שחוק ומשם הנזילה. ברגע שפעולתו של הגיר לקוייה כך תהייה לקוייה פעולת הסחיבה של הרכב, לא בכל המיקרים זה יורגש ישר, זה תלוי בעוד גורמים.

פעולת מערכת הקירור מתבצעת בזמן שהרכב מונע, אז בעצם מיתבצעת סירקולציית המיים מהרדיאטור אל המנוע דרך משאבת המיים המופעל בדר"כ עם סיבוב הטיימינג ומשם אל הרדיאטור דרך הטרמוסטט שניפתח כאשר ברדיאטור המיים עוברים את הליך הקירור אם בעזרת אויר חיצוני או בעזרת הוונטה שפועלת כאשר טמפרטורת המיים חמה עד כדי שמפעילה את יוניט הוונטה. לאחר שהמיים עוברים קירור ברדיאטור הם חוזרים בטמפרטורה נורמאלית וקרירה יותר אל המנוע וכך הכל חוזר חלילה.

שאתה מיתכוון נזילה מהגיר למה אתה מיתכוון? מהיכן מגיעה הנזילה בדיוק? בעניין הסחיבה ללא ספק לגיר יש השפעה על סחיבת הרכב וחשוב לוודא שלא חסר שמן גיר!!

בדר"כ ברכבים השנתונים האלה בעל בלאיי בקילומטראז' שכזה אף מומלץ לעבור לשמן צמיגי יותר 20/50. הנזילות וההזעות ייפחתו ובמידה והשסתומים דופקים גם זה יכול להיעלם.

בדוק אפשרות של להחליף רק פעמונים כי בדר"כ שציריות דופקות הם דופקות בפעמונים ולא בצדדים המיתחברים לגיר. העלות של כל פעמון נעה סביב ה-150 ש"ח. לגבי העבודה לא אמורה להיות יותר מ-100 ש"ח לפי דעתי.

הביעבוע הזה קורה גם על מנוע קר או רק על מנוע חם?

מדובר בפלסטלינת האפוקסי שלמען האמת רק הפלסטלינה עצמה הייתה עולה לך בסביבות ה-40 ש"ח בהום סנטר, אז עדיין לא שדדו אותך והדבר הזה יכול להחזיק שנים.

יש מצב שהמנוע לאחר לילה קר ולא עבד ברגע ההנעה שהמנוע כולו קר הוא ייפלוט אדיי לחות שהיצטברו במהלך הלילה במערכות הפליטה אז המדד לא יהיה מדוייק אם הבדיקה תיעשה על מנוע קר. ברגע שהמנוע בטמפרטורת עבודה נורמלית ויורק מיים ועשן של אדים מהאגזוז זה כבר לא תקין בכלל.

אכן סיכוי גבוה שמדובר על פריצת אטם ראש וחדירת מיים אל הצילינדרים ויציאתם דרך סעפת הפליטה ואל האגזוז בצורת אדים. בדוק טוב האם זה קורה כשהרכב בטמפרטורת עבודה ולא שהוא קר. כמו כן בדוק עירבוב של המיים עם שמן מנוע. בנוסף פתח מיכסה רדיאטור שהמנוע קר ובדוק האם יש ביעבוע וקפיצות של מיים כאשר הרכב מונע. ללא לחיצה על גז.

מיתבצעת דפיקה בעת לחיצה על הקלאצ' במעבר בין ההילוך הראשון לשני. כאשר אני מעלה טיפה טורים ואז מעביר בשלב מאוחר יותר הילוך הכל הולך חלק ואין דפיקה. בשאר ההילוכים הכל בסדר. למישהו יש רעיון מה זה יכול להיות? תודה מראש על התשובות.

נשמע שבאמת מדובר בביש מזל על הרכב הזה ספציפית ואני מתאר לעצמי שזה לא נעים בכלל. מה שכן כל תופעות בריחת המיים וביעבוע המיים ודליפות פיתאומיות של המיים נוצרות בעיקר בגלל לחץ המופעל באחת ממרכיבי מערכת הקירור. אתה פשוט חייב לעבור על כל חלק וחלק במערכת הקירור ולבדוק אותו לגופו בניהם כל צינורות המיים, טרמוסטט, רדיאטור, וונטה, ואף יש לבדוק לחץ הפוך על כל הצילינדרים לראות שאין בריחה של מיים לכיוונם ולא נוצרת שם קומפרסייה למיים על אף שהרכב אינו מתחמם.

מה זאת אומרת לבודד את הבעיה? הרעש מהיכן מגיע ברכב?