גוגלוב

מקבל את התיקון שעדיף דורן נחושת. לפי דעתי הלחץ שמופעל כאשר הציריה נתקעת עם חולץ או פרס הוא הרבה יותר טראומטי מאשר כמה מכות. שמעתי מחרט שנהרסו אצלו כמה נאבות בצורה כזאת.

האפקט של הדפיקה של הפטיש מזעזע ומשחרר את החלודה. עובדה שזה יצא לו עם כמה דפיקות. לא קורה כלום במקרה כזה. אם הוא ממש תקוע אז גם חולץ יכול לעוות לך את הנאבה ..

דופקים במרכז הציריה עם אזמל שפיץ . לא מגיעים להברגות.

במרכז הציריה יש שקע. תנסה לשים פטיש אויר או פטישון עם ראש שפיצי ולתת שם כמה מכות. כדאי לפני להשרות בתרסיס חלודה. אם לא מצליח לדעתי המצב קשה .תנתק מהצד של הציר ולך לפרס. נתקלתי בזה פעם אחת בלבד ועקפתי את הבעיה על ידי ניתוק הציריה מהגיר

אז איך יש הרבה רכבים שאין להם את הבורג הזה בכלל?

האם הבורג הזה הכרחי . ניתן לוותר עליו הוא רק לנוחות התקנה לא?

לדעתי זו התמונה של המאוורר .המאייד צריך להיות סמוך אליו. סרטון שווה אלף מילים.

לא מובן על איזה חתיכת בידוד אתה מדבר .אבל הריח לא מגיע ממנה . באזור הזה נמצא המאייד .בתוכו נמצאים שני פילטרים של המזגן. לרוב הבעיה ובמיוחד בגטס במאייד שצובר לכלוך וחיידקים שגורם לסרחון. עדיפות לנקות אותו . או לרסס תרסיס קוטל חיידקים לתוכו שמרחיק את הריח לכמה חודשים.

הרעיון שלך לא בא בחשבון צריך שיהיה מינמום בשר בולט מעל פני השטח על מנת לבצע את הפטנט הזה. גם בסרטון שהבאת רואים שהבורג השבור בולט מעט. פה הוא נשבר בפנים .

לא מתאים עד 12.7 מ"מ.

לא פשוט להבריז כשתקוע לך מברז שעשוי מחומר ממש חזק. אתה יכול לנסות לדפוק עם דורנר ולנסות לשחרר בדפיקות בסיבוב את המברז. ואם לא הולך לנסות קודם לקדוח עם קוטר קטן במרכז המברז. אם זה ייילך אפשר יהיה להגדיל לאט לאט את החומר את החור ולהכניס אינסרט.

השימוש הוא פעם בחודשיים בממוצע ,אבל אני מרוצה עם המכאני לטווח ארוך הוא בטוח יותר עמיד אין בעיה עם צג ,סוללות ,שבר..

תודה רבה על ההצעה. סה"כ עלה לי 35 ש"ח ואהבתי שהוא מכני ולא דיגטלי אני חושב שזה מספיק למטרה הזאת.

אני ימשיך שאלה באותו נושא. בכמה אני יכול לסטות מהמינימום צלחת , כאשר אני רוצה לדוגמא לחדש רק את הרפידות? אני ייתן דוגמא :בוא נניח שאני מודד את הצלחת ומוצא שהיא 24.5 מ"מ ,והמינמום הוא 24 מ"מ ,זה תקין? מה המרווח שיש לי מהמינמום?

תודה לכולם. הזמנתי את ההמלצה של חנן. המוכר גם מומלץ בכמעט 99%.

אני מחפש המלצות על מיקרומטר לצלחות בלם. באיזה מידות הוא אמור להיות? אם יש למישהו קישור לאיביי או אליאקספרס? תודה

Amertsu הכוונה הייתה לגביי התגובות אם ניתן לשים נוזל אחרים ולא מקוריים . במקרה הזה לדעתי היתרון ברור כפי שהסברתי.

השאלה המשנית החשובה היא עלות מול תועלת. כמה עולה מקורי מול תחלפי ומה פרקי הזמן שיש להחליף ואחר כך ואם העלות ממש יקרה להתחיל לחפש תחליפים ראויים ולחקור את הנושא. אך לצורך הדוגמא לפי חיפוש קצר גיליתי שליטר גיר מקורי של הונדה עולה כ 70 ש"ח. בהחלפה חלקית יש צורך בכ 3 ליטר נניח כ 200 ש"ח להחלפה. .החלפה הנ"ל ממומלצת אחת ל 3 טיפולים בערך כ 50 אלף קילומטר. האם שווה בכלל להתעסק או להסתכן בסכומים כאלו ?

איזה עבודה.מקצוען אמיתי.

כן .

כמו שדנידין אמר נראה כמו נזילה של מים כנראה מהמשאבה. נראה נזילה חזקה. שגורמת להחלקה של הרצועה ולכן תגבור ההגה לא עובד כמו שצריך. תתקן בהקדם.

ההסבר שלך שגוי. משוואה פשוטה : אם הממיר כביכול תקין הטמפ' שאחרי הממיר צריכה להיות גבוהה יותר. ואם תקלה קיימת אז הטמפ תיהיה שווה או נמוכה. אם אתה רוצה לסבך ולהכניס עניין של דליפה היא תשפיע על החיישנים ולא על הטמפ שנמדדת בפועל על הממיר (נתון שבכלל לא התייחסת אליו). קראתי את כל מה שכתבת -דיברת על ממיר שהתפרק ובמצב כזה הטמפ' אחרי הממיר תיהיה נמוכה יותר בגלל שהוא לא עושה את העבודה שלו.

+1 דוגמא אחת שלא תרגיש בטווח קצר אבל יש לה השלכה מצטברת על המנוע היא הצטברות פיח גבוהה יותר.

עיקרונית אפשר לבדוק את הטמפ' אם מד חום לייזר בצינור כניסה ואת טמפ' שלו בצינור יציאה אם ההפרש גדול אז כנירה הוא סתום בפיח ואפשר לנסות לנקות אותו אם "נתרן הידרוקסידי" או נוזלי ניקוי על בסיס זה (חומר מסוכן לעור). אם הטמפ' ביציאה ובכניסה פחות או יותר שווה זה מצביעה על: ממיר תקין, ממיר לא תקין(תאים התפרקו), לא עושה את העבודה שלו. X-ANTON-X ההסבר שלך הפוך ולא נכון. אם הממיר תקין טמפ' אחרי הממיר תיהיה גבוהה מהטמפ' לפני הממיר. הסיבה לכך שהממיר עובד בטמפ' גבוהה לשריפת הגזים הרעילים. אם אין הפרש ניכר או טמפ' נמוכה יותר ביציאה אז זה מצביע על בעיה בממיר.

כשאתם אומרים ליסינג העוונה גם לרכבים מהשכרה?