misterb

כמו שאמרתי כבר קודם - ההילוכים טובים לשמור על מהירות כדי לא לחמם את הבלמים מראש, אבל אי אפשר באמת לבלום עם הילוכים בלבד. לגבי הבלם יד - הבדיקה שהוא עשה די מפגרת - הוא משך את הבלם יד, הגלגלים החליקו והרכב לא עצר. יופי גאון. ברור שהוא לא יעצור מיד, וגם לא אמורים להגיע לנעילת גלגלים. צריך למשוך את הבלם יד שן אחרי שן עד שמרגישים שיש האטה משמעותית, ולתת לרכב זמן, הוא יעצור מהר יותר מכל אופציה אחרת שיש.

אני מבין את ההיגיון, וזה גם מה שאני חשבתי בעיקרון, אבל אני לא רואה את זה קורה בפועל, איך אתה מסביר את זה שירידה תלולה של 4 ק"מ עם רגל על הברקס בהילוך שישי לא יצרה חימום משמעותי בכלל ?

חן - נראה לי שערבבת שני נושאים. הבדיקה שעשיתי ומה שחיים התייחס אליו זה בלימה במדרון בלי גז - האם עדיף בלימות קצרות וחזקות מדי פעם או בלימה חלשה ומתמשכת. הסיפור של בלימה עם דוושת גז תקועה זה משהו אחר..

הבלמים בפוקוס החדשה באמת מעולים ועמידים יותר מכל מה שהיה לי קודם, בגלל זה אמרתי שנראה לי שאני לא אוכל להגיע למצב של עישון שלהם בנהיגה מנהלתית, כשבנהיגה ספורטיבית הם מחזיקים מעמד יפה. אבל בכל מקרה - אם הטענה הזאת הייתה נכונה - הייתי מצפה לפחות להרגיש חום מוקרן מהגלגלים ברמה מורגשת, וזה לא היה קרוב לזה, ממש לא הזיז להם. לעומת זאת בניגוד למה שאמרת על בלימה והאצה בין הסיבובים - במקרה כזה הם בהחלט מתחממים משמעותית יותר מאשר בבלימה אחידה בלי האצה. אז שוב אני אומר - העניין הזה לא כזה מובהק וברור.

תפסיק להיות יפה נפש, אני לא מסוכן לאף אחד, יש לי מספיק ניסיון והכשרה בנהיגה מתקדמת ומצבי חירום. הרכב זה פוקוס חדשה 2 ליטר.

טוב, אז ניסיתי עכשיו - בכביש 105, לאורך 4 ק"מ, מצומת דניה האצתי ל-100 קמ"ש, שמתי הילוך 6, בסיבוב הראשון האטתי ל-80 ונשארתי עם רגל על הבלם כל הדרך למטה, שמרתי על מהירות 80 בדיוק, הרמזורים חייכו אליי בירוק והתנועה הייתה דלילה אז לא היו אירועים לא צפויים. הייתה דרושה בלימה עדינה מאד רוב הזמן, מדי פעם לחיצה קצת יותר חזקה. וזה שיפוע שהוא הכי תלול שמותר לסלול בכביש של 70 קמ"ש, כ-9% שיפוע. למטה בלמתי בצורה מיידית ברמזור האחרון, בלי שום תחושה שונה בדוושה או בעוצמה. יצאתי לבדוק - אין עשן, והבלמים והג'נטים לא הקרינו חום גבוה במיוחד (וזה לעומת היום יום כשאני יורד מהר ולא בולם כמעט, אבל כשאני בולם זה ממהירות גבוהה וחזק, אז אני מגיע למטה עם בלמים חמים מאד אבל עדיין מתפקדים). אז לא ממש 'טיגנתי' את הבלמים וזאת באמת אחת הירידות הארוכות והתלולות שיש. מצד שני גם הייתי ברכב פרטי בלי נוסעים נוספים. מסקנות ?

ממש מוזר מה שאתה מתאר, עשיתי את הניסוי הזה בעבר בקורולה וגם לאחרונה בפוקוס - אין שום בעיה לעצור רכב שמאיץ בפול גז עם ברקסים שמישים, ניסיתי את זה בירידה, על 140 בפול גז ועצרתי בלי בעיה (כמובן שלא במרחק הרגיל, אבל לא משהו היסטרי). כמובן שצריך להיות החלטי על הבלם כדי שהוא באמת יעצור.

אוקיי, בוא ננסה באופן תאורטי להגדיר ניסוי כזה, איך היית בודק את זה בצורה מדעית כשלרשותך רכב אחד שקשה מאד להביא אותו למצב של 'טיגון' בלמים, גם כשרוצים, וירידה אחת תלולה ודי ארוכה (לצורך העניין כביש 705 מהאונ' לנשר נראה לי מתאים). תהיה רגוע שאני כשיר להתמודד עם הסיכון שבעניין.

לוקח גם לוקח. אבל מצד שני - הבלימה החזקה משחררת הרבה יותר חום מהבלימה החלשה והארוכה. אז בממוצע אותו חום אמור להתפתח בסופו של דבר כי אותו קירור שאתה מדבר עליו קורה כל הזמן, גם כשאתה בולם וגם כשלא, מאזן האנרגיה נשמר בכל מקרה - אותו סכום אנרגיה מושקע בבלמים ואותו קירור מתרחש בשני המקרים. אני בכלל לא בטוח שזה שונה, בטח לא באופן מאד משמעותי, אבל זה רק תחושתית, אני לא לגמרי בטוח. אולי יש פה פיזיקאים יותר רציניים ממני שיכולים להעריך או שצריך פשוט לנסות בשטח בצורה מדעית.

א. זה ממש לא נכון - נהיגה ספורטיבית תחמם את הבלמים עוד יותר מאשר נהיגה מנהלתית עם בלימה חלשה ורצופה. הסיבה היא חישובי אנרגיה בסיסיים. ניקח למשל מקרה של ירידה מגובה 100 מטר ל-0, מהירות התחלתית 100 קמ"ש, ובסוף עצירה ברמזור. יש 3 סיבובים בדרך שצריך לקחת ב-60 קמ"ש. נאמר שהנהג המנהלתי רוצה לרדת ב-60 קמ"ש את כל הירידה ולשם כך הוא לוחץ באופן רציף על הבלם, ובסוף עוצר (בתקווה). סך כל האנרגיה שהייתה צריכה להתבזבז בחום דרך הבלמים היא האנרגיה הפוטנציאלית של הרכב בהתחלה, פלוס האנרגיה הקינטית שלו. הנהג הספורטיבי לעומת זאת, רוצה לרדת כמה שיותר מהר ולא אכפת לו לבזבז דלק וברקסים. הוא יורד ב-100 מהתחלה, מאיט נקודתית ל-60 בסיבובים ומאיץ ביניהם שוב ל-100. כמה אנרגית חום צריכה להתבזבז ? מה שהיה לנהג המנהלתי, פלוס מה שהושקע בדלק כדי להאיץ את הרכב בין הסיבובים. אז זה יותר חום בוודאות. אני יודע שדובר על נהיגה מנהלתית ולא ספורטיבית, בכוונה הבאתי דוגמה לנהיגה עוד יותר תובענית לבלמים שגם בה לא אמורים להגיע למצב של חוסר בלימה. נשאלת השאלה, שעליה אני לא בטוח מה התשובה - אם כדאי לנהג המנהלתי לבלום לסירוגין או באופן רציף (עבור אותה בלימת מנוע, שנאמר שהשיפוע דורש בלימה בכל מקרה). תאורטית אותה אנרגיה צריכה להספג בבלמים, אז לכאורה זה לא ממש משני, אבל אני לא בטוח שזה נכון בפועל, צריך לבדוק את זה. ולעניין הדאגה שלך לי אישית - הסר דאגה, אני עושה את זה יום יום במשך הרבה שנים ועל הרבה רכבים, אני יודע לזהות דעיכת בלמים הרבה לפני שהיא הופכת למסוכנת, ומאט בהתאם. כמו שאמרתי - ברכבים עם בלמים טובים - אני לא מגיע למצב כזה, גם בנהיגה מאד אגרסיבית. כנ"ל לגבי שחיקת רפידות הדרגתית.

זה ממש לא נכון, רכב שיש לו בלמים טובים צריך לעמוד בזה. לדוגמה - הירידות מהאוניברסיטה לנשר, כביש מאד ארוך ותלול עם סיבובים, שאני ממש לא משתמש בו בבלימת מנוע, אלא אפילו מאיץ בין סיבוב לסיבוב ובולם כשצריך לפני הסיבובים - והבלמים מחזיקים בלי שום בעיה יום יום. כנ"ל לגבי הירידות של בית אורן, או הכביש הישן מעוספיה לנשר. כולם מאד תובעניים לבלמים בנהיגה ספורטיבית, ואכן רכבים עם בלמים מעפנים מתחילים לעשן בסוף, רכב עם בלמים איכותיים מחזיק יפה (לצורך העניין פוקוס חדשה, קורולה, ומזדה ספיריט עמדו בזה יפה מאד על בסיס יומי. שברולט ויונט נפחה את בלמיה בנסיון הראשון...). אגב - דווקא רפידות תחליפיות בקורולה (תוצרת REMSA), היו מחזיקים יותר מאשר המקוריים של טויוטה.

היום אני עם 16K כבר על הפוקוס, הרוב בינעירוני והחלק העירוני בתוך חיפה. קודם כל מבחינת נוחות אין לי מושג איך אפשר להגיד משהו רע על השיכוך של הרכב הזה, הוא לא פחות ממשובח בלי לפגום בהתנהגות הכביש, פשוט איזון מושלם בעיניי. אני נוסע הרבה נסיעות ארוכות, ופשוט נהנה לשבת ברכב, יוצא רענן כמו שנכנסתי. השקט שנשמר בצורה טובה גם במהירויות גבוהות גם תורם לתחושה הזאת, אפשר לנהל שיחה בטלפון גם בכביש 6 על 150 בלי בעיה (בקורולה למשל זה היה בלתי אפשרי). אין לי מושג איך אפשר להגיד שיוצאים מפורקים אחרי שעתיים, זה פשוט לא קרוב למה שאני מרגיש. אני לא מרגיש שהיא צרה מדי מקדימה, ואין לי בעיה עם ברך ימין (שלא כמו במזדה שהייתה בעייתית מאד בקטע הזה). היא לא סופר מרווחת, אבל לא צרה במידה שמטרידה במשהו. אני מידה 43 ולא הבחנתי בגבוליות ברגל שמאל. הגיר זו הנקודה הכי חלשה ברכב הזה וחבל שדפקו אותו ככה. מבחינתי זה בעיקר מפריע בנהיגה ספורטיבית, בנהיגה מנהלתית רוב הזמן הוא מתפקד סביר לגמרי (אני במצב S תמיד, לפעמים גם מתערב ומשאיר בידני). מבחינת זמינות כוח - הרבה יותר טוב מהמזדה ספיריט - גם כי יש לך עוד 20 כ"ס, וגם עוד 2 הילוכים. במזדה היו בורות עצומים בין ההילוכים שלא איפשרו לשמור את המנוע בסל"ד יעיל. כאן החלוקה של ההילוכים מעולה, בהאצה המשכית תקבל בוסט יפה לאורך כל הדרך, הבעיה היא שיש מצבים שאתה תקוע על סל"ד בינוני והגיר לא מאפשר לך להוריד הילוך. למשל - שלישי מגיע עד 130-135, נניח האצת עד 140, עבר לרביעי, סל"ד 5K בערך. הגעת לרכב שתקוע בשמאלי, ירדת ל-120, הרכב מפנה את הדרך ואתה נותן גז לעקוף אבל אתה תקוע ברביעי על 4.5K, ואין קיקדאון. רק אם תרד ל-110/4K בערך - תוכל לקבל קיקדאון לשלישי, בכל תיבה אחרת שאני מכיר תקבל קיקדאון כל עוד הסל"ד החדש נמוך מהקו האדום. כאן יש עוד מרווח של של 1K בערך שהגיר לוקח, הוא ירשה לך לרדת רק ל-5.5K. זה עוד יותר גרוע אם אתה מנסה להוריד הילוך בלי גז, לפני כניסה לסיבוב למשל, אז הגבול עוד יותר נמוך, וזה ממש הורס את כל הזרימה של הנהיגה בכבישים 'מעניינים'. ההיגוי מעולה, ההגה מתקשר וחד למדי. אני אוהב גם את הפעולה של ההנעה הוקטורית שמאפשרת לתת יותר גז ביציאה מסיבוב בלי לעצבן את הבקרת משיכה, בעיקר בכביש רטוב אבל לא רק. במזדה אגב הייתי נוהג עם בקרת אחיזה מנותקת תמיד, בפוקוס אני לא טורח כי היא הרבה פחות מעצבנת וגם יותר קשה לנטרל אותה - צריך להכנס לתפריט במחשב דרך, אין כפתור ייעודי כמו במזדה. יחד עם זאת - גם בסל"ד של 4-4.5K הכוח מספק מאד יחסית, אתה רק מתבאס שאתה יודע שיש עוד הרבה יותר ואתה לא מקבל. עוד רעה חולה שאני חושש שמצאה את דרכה מהמזדה לפוקוס - המזגן. במזדה הייתה לי בעיה שהמחשב היה מנתק את מדחס המזגן כל זמן שהייתי לוחץ פול גז (לטענת אנשי מזדה - זה פיצ'ר כדי לתת לנהג מקסימום כוח מנוע), גם אם הייתי 3 דקות בעלייה ארוכה בפול גז - אין מזגן. תבחר - או מזגן או פול גז. בפוקוס נראה שגם יש את העניין הזה, אם כי אני עדיין לא סגור על זה שזה עד כדי כך חריף, אני עדיין בוחן את זה. לוקח למזגן יותר מדי זמן לקרר כשנכנסים לרכב שעמד בשמש, וזה בהשוואה לקורולה שהייתה מעולה בזה. אחרי שהוא מתייצב הוא מקרר בסדר גמור, למעט המקרים שהמדחס מתנתק, וזה עוד דורש חקירה, עדכון בהמשך.

בשברולט ויואנט אותה הבעיה בדיוק. קיבלתי אותה כרכב חליפי, חדשה עם 2000 ק"מ, הבלמים פשוט עישנו את עצמם למוות בירידה הראשונה שירדתי. כל כך הזדעזעתי מהרכב הזה שהייתי מוכן לקבל יונדאי גטס במקום זה, רק לא את הדבר הזה. התרעתי למנהל הטכני של הליסינג שמדובר ברכב בלתי בטיחותי, כמובן שהוא לא ממש עשה משהו בעניין.

לגבי הגיר של הפוקוס מול ה-C4 : יש לי כרגע את הפוקוס 2 ליטר, ולפני שלקחתי אותה בחנתי גם את ה-C4 טורבו בין היתר. אהבתי את ה-C4 מאד - פסלתי אותה אך ורק בגלל הגיר. פשוט גיר מזעזע עם קלאץ בודד, שעובד יותר גרוע מקורולה רובוטית (שהייתה לי קודם). אז נכון שהגיר בפוקוס לא מושלם, אבל אני מסכים עם רוני שהוא עובד טוב מאד ב-95% מהזמן. בנהיגה ספורטיבית הוא זוועה, אבל לרוב האנשים הוא יהיה 'שקוף' רוב הזמן. יש לו כל מיני גלי'צים פה ושם שהם עניין של תוכנה, שמבחינתי לפחות עדיין לא נפתרו למרות שעבר עדכון תוכנה לאחרונה. אבל זאת לא סיבה להמנע מהפוקוס, בC4 המצב הרבה יותר גרוע.

ABS לא יכול למנוע בלימה, הוא נכנס לפעולה רק כשאתה בולם מספיק חזק לנעול גלגלים, ואם הבלמים שלך מספיק חזקים עדיין כדי לבלום עד נעילה - אתה במצב טוב יחסית. מעבר לזה - כמו שאמרתי - יש מצב סביר מאד שבבלימה רגילה לא תקבל האטה משמעותית כי רוב הבלימה הולכת לבלמים הקדמיים שמתחממים, במצב כזה הפעלה של בלם יד תפעיל את האחוריים בלבד ותמצה מהם עוד יכולת בלימה שיש להם מאחר והם מתחממים הרבה פחות מהקדמיים. זה הדבר הכי חשוב שצריך להעביר לנהגים לא מנוסים - לא לפחד מבלם היד, להשתמש בו בהדרגה והרכב יעצור בסוף, זה הפתרון הכי פשוט ומיידי לנסות, כל השאר - יותר מסוכן והרסני בפוטנציה. לגבי הדיון האם עדיף לבלום בירידות ארוכות לסירוגין או בלימה עדינה יותר אבל ממושכת - לדעתי אין הבדל גדול מבחינת חימום הבלמים. הסיבה היא שבסופו של דבר יש לרכב X אנרגיה שצריך 'לבזבז' דרך חום בבלמים. כלומר להביא רכב מסויים שנוסע במהירות X מגובה Y לגובה Z במהירות 0, ידרוש אותה כמות אנרגיה בצורת חום, שהיא שווה לאנרגיה הפוטנציאלית והקינטית שיש לרכב בתחילת הדרך. סך האנרגיה שהבלמים צריכים לספוג יהיה שווה גם אם נבלום לסירוגין וגם אם נבלום בלימה אחת ארוכה, זה יהיה האינטגרל של החום לאורך כל הדרך. זו דעתי, יכול להיות שאני טועה

סבבה, אבל מי שקורא את זה ולא מכיר מה נחשב שיפוע סביר יכול להבין בקלות ש-12 מעלות זה שיפוע שהוא עלול להתקל בו, אז צריך לסייג. מעבר לזה שכמו שאמרתי - בדיקה בשטח יותר מועילה מכל החישובים הלא ממש מבוססים האלה, ואני עצרתי עם בלם יד בלבד ב-140 קמ"ש בשיפוע של 9%, שהוא המירבי המותר.

הנקודה היא שכשאתה משתמש בבלם הרגיל ואין בלימה אתה לא יודע אם האחוריים מתפקדים או לא, כי הם לא מקבלים את מלוא העוצמה מהמשאבה. לכן בכל מקרה כדאי להשתמש בבלם היד וברוב המקרים הוא יהיה אפקטיבי במידה גבוהה. לגבי השיפוע - אוקיי, אז לא אמרת שהשיפוע שם הוא 12 מעלות, אבל לקחת שיפוע של 12 מעלות כבסיס לכל החישובים שלך, כשבפועל זה שיפוע שלא קיים בשום כביש ! שיפוע מירבי כמו שאמרתי בכביש של 70 קמ"ש הוא 5 מעלות, ככל שהמהירות המותרת עולה השיפוע המירבי יורד, ראה טבלה. 12 אחוז זה השיפוע הכי גדול שמותר, וזה בכביש עירוני של 50 קמ"ש, וזה מתורגם ל-7 מעלות.

אין דבר כזה "חצי הילוך" כפתור ההולד אצלך נועל את התיבה על הילוך מסויים, בתלות במצב הבורר. ב-D היא תנעל על הילוך שלישי, ב-S, על שני, ובL על ראשון. לצורך העניין ברוב הירידות D+הולד שנותן הילוך שלישי יספיק כדי לבלום, בירידות תלולות מאד יש מצב גם להוריד ל-2. זינוק מהמקום ב-D עם הולד יתחיל נסיעה ב-2, יעביר מהר מאד לשלישי (ב-40 קמ"ש בערך), ויישאר בשלישי עד העצירה הבאה.

אם אתה מתעקש אז בוא נקרא שוב : "* שימוש בבלם היד אפשרי במידה והבלמים האחוריים מתפקדים. אאל"ט האפשרות היחידה שהבלמים האחוריים לא יעבדו דרך הבלם שרות, אבל כן דרך הבלם יד זה אם הבעיה נעוצה בנוזל הבלימה. שכן הבלם היד מפעיל את הבלמים האחוריים דרך כבל פלדה ולא דרך לחץ נוזל הבלמים." המשפט המודגש פשוט שגוי. כי המצב הנפוץ הוא שהקדמיים מתחממים ולא בולמים בעוד האחוריים עדיין כשירים יחסית. כשאתה בולם עם הדוושה רוב העוצמה מהמשאבה מופנית לקדמיים, שלא בולמים. לכן הפעלה של בלם היד מועילה כי היא מפעילה אותם במלוא היכולת שלהם. "* למרות הנאמר לעיל שימוש בבלם היד הוא לא אפקטיבי בכל מהירות ומסוכן במהירות גבוהה. ברכב הממוצע המשקל על הגלגלים האחוריים הוא כ-40% ברכבי סדאן וכ-30% ברכבי האצבקים, דיינו בהינתן מקדם חיכוך של הצמיג הסיני הממוצע 0.75g ובשיקלול העברת המשקל קדימה בבלימה, כוח הבלימה במקסימלי לפני נעילת גלגלים אחוריים עומד על כ-0.2g. בירידה של יותר מ-12 מעלות, התאוצה ע"י כוח הכבידה גדולה יותר מ-0.2g." את כל החישובים שלך אתה עורך על בסיס ההנחה שהשיפוע גדול מ-12 מעלות, מאיפה המספר הזה ? שיפוע תקני לא עולה על 9% או 5 מעלות, אז מאיפה הבאת את זה ? במסמך הזה (המעניין בלי קשר - מחקרים בקשר לקביעת המהירות המירבית בכבישים), תוכל לראות בעמוד 17 את השיפוע המירבי המותר ב-% בתלות במהירות המירבית בקטע הכביש : http://www.news1.co.il/uploadFiles/678402125835419.pdf ומנסיון אישי אני יכול להגיד לך שבלמתי בלי שום בעיה מ-140 קמ"ש רק ע"י בלם יד בירידה של האוניברסיטה לנשר, שהיא 8-9% שיפוע, המקסימלי המותר בכביש בארץ, כמובן שבעדינות והדרגתיות וזה לקח הרבה זמן יחסית, אבל זה בהחלט עצר ועבד יותר טוב מכל פתרון אחר שהוצע פה. אני מוכן לצלם את זה בוידאו אם אתה מפקפק..

לא קראת כל מה שכתבתי כנראה.. אחרת לא היית ממשיך עם הטענה שהשיפוע הוא 12 מעלות כשהראיתי לך בבירור שהוא 3.5% שהם 2 מעלות. אתה יכול לראות בגרף אפילו בחלק השני שהוא תלול יותר מדובר על הפרש גובה של 150 מטר על 4 ק"מ כביש, שזה בערך 3.5% כמו שאמרתי. בכל מקרה שיפוע מרבי תקני לכביש שהמהירות המותרת בו היא 70 קמ"ש - זה 8% שהם כ-4.5 מעלות. כתבת גם שהבלמים האחוריים לא יעבדו ממילא אם הקדמיים הלכו וזה לא נכון ברוב המקרים כי רוב העומס והחום הולך לקדמיים בגלל חלוקת עוצמת הבלימה והמשקל.

כדאי להעיף את הסרטון הזה ומהר, הוא ממש מטומטם ומסוכן ! מה השטות הזאת של הזגזוגים על הכביש ? התרומה של זה להאטה שולית, ולעומת זה הסיכון להכנס לFISH TAIL, לאבד שליטה ולהתהפך או סתם להכנס ברכב ממול - גדול פי מאה. הוא פשוט היה צריך להשתמש בבלם יד, גם במהירות גבוהה, בעדינות והדרגה, זה עוצר את הרכב, אם הבלם יד תקין כמובן והרפידות האחוריות גם. בכל מקרה זה צריך להיות הדבר הראשון אחרי הורדת הילוכים. הורדת הילוכים לא תביא להאטה משמעותית בירידה תלולה, אבל היא תעזור לשמור על המהירות הקיימת, ואולי להוריד 10-20 קמ"ש.

יש פה עוד כמה דיוקים : "שימוש בבלם היד אפשרי במידה והבלמים האחוריים מתפקדים. אאל"ט האפשרות היחידה שהבלמים האחוריים לא יעבדו דרך הבלם שרות, אבל כן דרך הבלם יד זה אם הבעיה נעוצה בנוזל הבלימה. שכן הבלם היד מפעיל את הבלמים האחוריים דרך כבל פלדה ולא דרך לחץ נוזל הבלמים." זה ממש לא נכון, כשבולמים ע"י הדוושה רוב הבלימה מתבצעת ע"י הבלמים הקדמיים, הם אלה שמתחממים ונשחקים קודם, בסדר גודל יותר מהאחוריים. אז רוב הסיכויים שבמקרה של אובדן כושר בלימה בקדמיים לאחוריים יש עדיין יכולת, ואותם מפעילים ע"י בלם היד. לא מסוכן לבלום במהירות גבוהה עם בלם יד (כמובן שבמקרה חירום ולא בשגרה), אם עושים את זה בצורה הדרגתית, או שן אחרי שן, או במשיכה איטית כשהכפתור לחוץ עד להשגת בלימה משמעותית, ואז שחרור הכפתור לקבלת נעילה של הידית. אין סיבה להגיע לנעילת גלגלים, וזה יהיה גם קשה מאד במהירות גבוהה, כשהבלמים גם חמים ממילא. עוד דבר - השיפוע שם הוא ממש לא 12 מעלות, 12 מעלות זה שיפוע של 21% (המרה כאן : http://www.engineeringtoolbox.com/slope-degrees-gradient-grade-d_1562.html) מבדיקת פרופיל גובה שעשיתי ע"י מפה טופוגרפית וGPS, מדובר על שיפוע של 3.5%. לשם המחשה - השיפוע בכביש 705 מהאוניברסיטה לנשר הוא 9% בממוצע, שזה 5 מעלות. מצורפת השוואה של 3 כבישים : 443 - מגבעת זאב עד בן שמן 705 מצומת דניה לנשר (הרמזורים למטה) ומגבעת אבני בשיא הגובה עד לסיבוב של התאונה בטבריה. עכשיו תעשה את החישוב מחדש...

לפי הכתבה המעודכנת בYNET המשטרה טוענת שבבדיקה ראשונית נראה שהבלמים היו שחוקים לגמרי. כמובן שהיה אפשר למנוע את זה, גם אחרי שאבדו הבלמים, מהרגע שהתקשרו למשטרה - בלימת מנוע + בלם יד היו עוצרים את הרכב או מאיטים אותו לרמה שהתאונה הייתה קלה יחסית. מעניין אם השוטר במוקד הספיק להגיד משהו, ואם כן - האם הוא חשב להגיד להם מה לעשות. זה מזכיר לי את התאונה בארה"ב עם הדוושת גז התקועה בלקסוס ששומעים את השיחה מוקלטת תוך כדי שהרכב מאיץ ללא שליטה ונגמר לו הכביש, והשוטר לא ממש מבין מה קורה ומגיב די באיטיות ואדישות, עד שנשמע הבום והרכב מתרסק. אם היה אומר לו לשים בניוטרל וללחוץ על הברקס - היה מציל אותו כנראה.

'ספורט' זו רמת אבזור ביניים, מעל הטרנד ומתחת לטיטניום, זמינה רק ב1.6. האקובוסט לא נקראת ספורט היא פשוט נקראת אקובוסט ומגיעה עם רמת אבזור טיטניום (הכי גבוהה).

אז בדקתי כמו שביקשת. עצרתי עצירה מלאה, החזקתי ברקס לחוץ חזק פול גז ושחרור ברקס, האצתי עד 120 בערך, ואז בלימה חזקה יחד עם פול גז. לא הייתה שום בעיה לבלום - היה תגבור והרכב עצר די מהר. מה שכן - עכשיו אני עם פוקוס חדשה ו'מתוחכמת', נראה שאחרי שתיים-שלוש שניות של פול גז עם ברקס המחשב מגביל את המצערת או מנתק אותה לגמרי, לא סגור על זה. בכל מקרה עשיתי רצף של כמה בלימות בלי לעזוב את המצערת, בבלימה השלישית הרגשתי כבר שהדוושה מתקשה מאד, אבל עדיין אפשר לעצור עם השקעת כוח.