חנן-ג'יפולוג

כלום, אבל אני בכל מקרה לא חושב שהאנלוגיה נכונה, או אפשרית. אתה מדבר כאן על שני מנועים שמחוברים לציר, ותורמים לו כוח. מי יותר ומי פחות. אני מניח שיתכן מצב קיצוני שבו מנוע אחד לגמרי בסרק ושני בפול כוח ואז המנוע בסרק יאיט את המנוע השני, אבל לא בקיצוניות כזו מדובר, אלא על הפרשים קלים, במצב פתיחת המצערת. ואולי נדרש כאן הסבר טיפה יותר מעמיק לכוונה שלי: נגיד שאתה נוסע במהירות של 90 בכביש, בחצי מצערת, משייט. המנוע ב2500 סל"ד. האם זו המהירות שבה המנוע "רוצה להסתובב" ? התשובה היא לא. אם תלחץ על המצמד, ותשאיר את המצערת באותו מצב פתיחה, תגלה שהמנוע מגיע תוך שנייה אל הקו האדום, ואם אין מגביל סל"ד אז אולי הוא גם יתפוצץ. ואם עכשיו יגיע כוח חיצוני שינסה להאיץ את הרכב אל מעבר ל90 הקמ"ש, כמו למשל ירידה חזקה , האם המנוע יעזור לו או יפריע? אם מדובר באותו מצב מצערת שבו המנוע "רוצה" להגיע אל הקו האדום, אז כמובן שהמנוע לא ינסה להאט את הרכב, אלא להיפך. אני מזכיר שלא מדובר במצערת סגורה שבה המנוע "רוצה" להגיע לסל"ד סרק, אם רק היו נותנים לו, אלא במצערת פתוחה למחצה. עכשיו תחליף את הכוח החיצוני הזה במנוע נוסף. ואפשר בכלל להסתכל על זה משיקולים אנרגטיים. שני המנועים יהיו במצב מסוים של מצערת? נגיד פתוח למחצה או פתוח? ובסל"ד פחות או יותר זהה? אז שניהם יצרכו פחות או יותר את אותה אנרגיה? אותה כמות דלק? האנרגיה הזו תופנה לטובת הנעת הרכב, אלא אם כן אתה יודע על מקום אחר שהיא מופנית אליו. ואפשר לנסות לראות אם יש כאלה דברים בשימוש. אז כן. מקרה אחד שמוכר לי זה הסיטרואן כפולת ההנעה ששימשה פעם לצורכי נסיעה בשטח. עם מנוע קדמי לגלגלים הקדמיים ואחורי לגלגלים האחוריים.

זה מעניין בתנאי שאתה יודע שמלכתחילה העסק היה מכויל, ואילו רוב הסיכויים שגם במקור היה זיוף במדידה.

אם יש לך GPS, אז יש לך בו נתונים מהירות ושל מרחק, ואז זה קל מאוד לבדוק. אם אין לך, אז סע במהירות של 90 קמ"ש בין שתי אבני דרך, שנמצאות בצד הכביש, ושמראות את המרחק, ותראה שלוקח לך 40 שניות לעבור את הדרך הזו. אם הזמן הוא שונה , או שהמרחק בין אבני הדרך הוא לא ק"מ אחד, אז תקבל את הסטייה. בכל מקרה, קח בחשבון שאין תלות ישירה בין מדידת המרחק ובין מדידת המהירות. לפעמים אחת מזייפת והשנייה לא. דבר נוסף שאתה צריך לקחת בחשבון, שכמעט בכל הרכבים החדשים מדידת המהירות מזייפת בכ7-8 אחוז כלפי מעלה. כלומר, כשאתה ב100 קמ"ש אמיתיים, מד המהירות מראה 107 קמ"ש. מד המרחק, לעומת זאת, דווקא בדרך כלל, מדויק.

צודק, ואני מניח שיש עוד כמה סוגי ספורט שאני חייב לעשות. "לכשירחיב" בינתיים , כשיש כסף מיותר, הוא הולך לתדלוק המצבה-הג'יפ וליציאה לטיול.

עכשיו וידאתי את ההשערה הזו. איפסתי את המחשב, הנעתי את הרכב, בדקתי הבהובים , ולא היו קודי תקלה. ניסיתי , בכוונה, להניע את האוטו בלי לנטרל את האימובילייזר, בדקתי שוב הבהובים, ושוב נרשם קוד 14 . בקיצור, נשארתי בלי שום קוד תקלה רלוונטי .

גילי, בכל מנוע לא כל הבוכנות נותנות בדיוק את אותו דבר. בהחלט לא אידאלי אבל זה העולם האמיתי. בחלק מהמנועים אפילו מדובר על מאייד נפרד לכל צילינדר ואז בכלל התיאום הוא חגיגה למכונאי , אבל המנוע עובד בכל מקרה. אז בוכנה אחת תורמת פחות כוח מהשנייה. זה לא אומר שהיא "נגררת" . אם שני המנועים היו מחוברים בנפרד לכל גלגל, אז באמת היה יתכן מצב לא בריא של משיכה לאחד מהצדדים, אבל הבחור מדבר על מוט שיקבל את הכוח משני המנועים ויעביר תנועה אחידה לשני הגלגלים. אגב, אני לא מבין כלום בקארטים, ולכן יש לי שאלה: אין שם דיפרנציאל? בונים על כך שלפחות אחד הגלגלים מחליק בסיבוב?

ארז, לא דובר כאן על משאבת דלק. לגבי שנה , כנראה שלא קראת טוב את כל השרשור. לאחר כמה תגובות, והערה של דניאל, הסתבר לי שיש טעות בהיינס, ובקורולה 97 שנמכרה בישראל אין OBDII , בניגוד למה שכתוב בטבלה, ובניגוד למה שכתוב בהסבר אחר שמופיע בעמוד שלפני הטבלה. זה לא אמור להפיל אותך מהכיסא, שכן זו לא הטעות הראשונה שאני רואה בהיינס. זה בעייתי. כבר כשהתקינו לי את האימובילייזר, ע"פ דרישות חברת הביטוח, ביקשתי מהמתקין שאם הוא כבר מנתק לי הצתה, אז שינתק במקביל גם את ההתנעה, על מנת שאשתי לא תמשיך לטחון את הסטרטר למוות, אם היא פיספסה בניתוק האימובילייזר. המתקין אמר לי שאסור לו לעשות את זה. אין לי מושג למה, אבל מה שברור לי, זה, שאני לא יכול לשנות את צורת מיגון הרכב כרצוני. לא הגיוני, אבל מי שאמר שההגיון מסתדר עם פרוצדורות רשמיות? כנראה שאנסה לטלטל בעדינות מחברים. אני לא רוצה לבנות לעצמי הרים חדשים לטפס עליהם, ע"י טלטול חזק מדי. בסה"כ התקלה הזו היא טירדה מאוד מינורית. על פניו, אני מאמין שלא מדובר באיזה לכלוך או גורם מכני כלשהו, שכן אז הייתי נתקל בתופעה בצורה קבועה , או לעתים תכופות, ולא לעתים כל כך נדירות. אני יותר מאמין שמדובר בכשל חשמלי כלשהו. ימים יגידו.

אין לי בעיה למחוק את התקלה מהזיכרון, אבל לוודא שאני , או אשתי, לא מפספסים אף פעם את האימובילייזר, זה יותר בעייתי, ויכול להיות שהתקלה תופיע רק בקיץ הבא. כנראה שאצטרך לחכות שהתופעה תחמיר ויהיה אפשר לתפוס אותה יותר בקלות.

במחשבה עשירית, יכול להיות שהקוד הזה מטעה והוא לא קשור לתקלה האמיתית מכיוון שהאימובילייזר מנתק את ההצתה בלבד, ויכול להיות שהקוד הזה נרשם עקב נסיון התנעה בלי נטרול של האימובילייזר. זה קורה לי פה ושם.

יש שם סליל אחד, זה לפני המודלים של 98 . יש לי דרך לוודא שזה אכן הסליל? כי מסתם להחליף אני לא אלמד כלום, עקב נדירותו של הסימפטום, ובמיוחד עקב העובדה שמתקרב החורף, ובינתיים עוד לא נתקלתי בסימפטום כשהמזגן היה כבוי (יכול להיות שזה מקרי ולא קשור) .

בשביל זה צירפתי צילום של העמוד הרלוונטי מהספר.

אתה צודק, מסתבר שההינס שלי טועה וברכב שלי אין OBDII . קיצרתי, בדקתי הבהובים, וראיתי קוד תקלה 14 עכשיו תשאלו, על מה בכלל אני טורח? פעם בחודש, בממוצע, רק בקיץ האחרון, וזה עוד לא קרה לי בלי מזגן, בסיבובי סרק, כשהרכב חם, המנוע מגמגם לאיזו חצי שנייה, וחוזר לעבוד פיקס, בכל מצב.

שנושא החוק לא יטריד אותך. עוד לא שמעתי בחיים על שוטר או בוחן ששעון סל"ד הפריע לו.

מצאתי עכשיו תוכנה חינמית: http://www.scantool.net/software/scantool.net/index.shtml מעניין אותי למצוא עכשיו סכימה של כרטיס שמחבר בין הOBDII ללפטופ. עושה רושם שזה משהו מורכב הרבה הרבה יותר מאשר הOBDI שבניתי לג'יפ, עם טרנזיסטור וכמה נגדים שמצאתי בג'נקיה שלי.

הכי נוח לך זה להתחבר להדק השלילי של סליל ההצתה. כל בוכנה מקבלת ניצוץ פעם בשני סיבובי מנוע, ויש לך ארבע בוכנות אז אתה מקבל שני פולסים (מדובר בפולסים של בין 0 ל12 וולט, אבל מדובר בפולסים לא נקיים, עם ספייקים, בגלל ההשראות בסליל ההצתה, אז צריך לשים לב לזה כשבונים מעגל) בכל סיבוב מנוע. אם המנוע עובד ב3000 סל"ד אז יש לך 6000 פולסים בדקה, 100 בשניה. כמו שכתבת, ניתן באמת לבנות לבד מעגל דיגיטלי, עם COUNTER שסופר את הפולסים, ויש לו זמנן 555 שבכל זמן נתון (מעגל של קבל ופוטנציומטר שאיתו אתה מכייל את המד) מאפס את הCOUNTER ושולח את הערך של המונה לצג דיגיטלי בן שתי ספרות. אם אתה מתמצא קצת בתחום, ואוהב את זה, אז יעלה לך כמה עשרות שקלים לבנות כזה, וקח בחשבון שאתה עלול לטעות בתכנון, או בבניה, אלא אם כן השתמשת בסכימה מוכנה. ניתן להמיר את הערך הדיגיטלי לערך אנלוגי עם D/A ומגבר, ולהעביר את זה לשעון שבמקור תוכנן להיות שעון אחר שעובד על מתח אנלוגי, כגון שעון דלק, לחץ שמן, טמפ' או דלק, ורק להחליף לו את הסקלה. אפשר גם לוותר על המעגל הדיגיטלי ולבנות איזו CHARGE PUMP שתטען קבל ע"פ התדירות של הפולסים, להוציא את ערך הקבל הזה דרך מגבר לשעון אנלוגי, אבל אני מעריך שתידרש כאן לקצת ניסוי וטעיה בכיול של העסק. ואחרי הכול, ולמרות ההנאה הנלווית למשחקים המשעשעים האלה, אם אתה מחפש את מה שמשתלם, אז משתלם יותר לקנות שעון מוכן. זה לא יקר, זה מכויל היטב, וזה הרבה יותר נוח להביט בשעון אנלוגי מאשר במד דיגיטלי.

ושאלה נוספת: אם אתם מכירים תוכנה חינמית שאני אוכל להשתמש בה, ואני רק אצטרך לבנות את הכבל או לקנות אותו. בג'יפ, שהסבתי אותו ממאייד והצתה אלקטרונית למערכת ניהול מנוע ממוחשבת- הצתה והזרקה , של GMC ספארי, הורדתי תוכנה חינמית WINALDL מהרשת, ובניתי כבל על פי הוראות מהרשת , אבל שם זה OBDI. יש כזה דבר לOBDII ?

בקורולה 97 שלי? או שיש כאן זה איזה CATCH וחסר כאן משהו חיוני? לפטופ יש לי, כמובן. Digimoto 4.02 ELM Package The Digimoto 4.02 ELM package includes the software and the interface you will need for a fully supported OBD II diagnostic solution. This package includes an ElmScan interface of your choice (with enclosure), the Digimoto 4.02 software, a serial cable and an OBD II cable. Sale Price: $109.95 (Regular Price:$119.00) Interface Type: ISO (Import)VPW (GM)PWM (Ford) Quantity: מכאן: http://www.digimotosales.com/shop/?shop=1&cart=21139&cat=1&PHPSESSID=f0655bb9d1430cf96b4b19fceabbbfff

לא, זה סתם חרטא. (אתה רואה, בני? כבר התחלתי לעשות את העבודה בשבילך אני צריך עוד קצת אימון והתמצאות במגוון "ברכות" ואתה תוכל לפרוש) . זו עוד שיטה. בשביל שיטת הפמפומים אתה אכן צריך עוד אדם. בשיטה הזו, לא.

פרס http://www.jeepolog.com/jp_forum/viewtopic.php?t=9038&highlight=%F4%F8%F1 גוז'ון :

מכה לא חזקה עם פטיש והגוז'ון יוצא. לא חובה פרס. אם בורג חסר בגלגל זה "לא קריטי" , אז מה כן?

בעמידה (אלא אם כן הרכב היה בניוטרל עם דוושת מצמד משוחררת, ולחצת על המצמד ומייד ניסית לשלב) ציר הכניסה של הגיר עומד, כמו גם ציר היציאה, ולכן אין מה שירעיש.

בשביל לבלום מכונית פרטית משתמשים בבלמים. ביכולת הבלימה של המנוע משתמשים לצורך שמירה על המהירות במורד ולא לצורך האטה. אם היית שומע את העיצה הזו קודם, אז אולי טבעת הסינכרון בהילוך השלישי היתה עדיין תקינה.

מזדה לנטיס, בן שלוש, עם כ27K ק"מ , יד ראשונה, עם היסטורית טיפולים מלאה. בעייה? אני מקווה שאין. אני מחפש המלצה על מכון בדיקה.

בג'יפ שלי-שהסבתי ממאייד והצתה אלקטרונית למערכת ניהול מנוע -הזרקה והצתה- של GM ספארי , ניתוק המתח למחשב למשך 30 שניות מוחק את התקלות שרשומות בזכרון.

לרכב פרטי, עבור ידידה שלי.