dny

הכלל הזה נקבע לפני כשלושים שנה. המגדשים השתכללו מאז. כיום מספיק לחכות מספר שניות לאחר התנעה ולפני דימום. אם השניות האחרונות של הנסיעה הן ללא לחיצה על המצערת (ירידה או האטה), אז גם זה מיותר. יוצא מן הכלל - לאחר נסיעה מאומצת (דוושה עד הרצפה למשך מספר דקות), שאז רצוי לחכות כדקה. זה מצב נדיר ביותר - אולי לאחר עליות ארוכות מאומצות וכדומה. אין שום קשר לחום המנוע. רצוי לחכות מספר שניות בכל מקרה (שוב יוצא מן הכלל - אקלים קר במיוחד, רצוי לחכות יותר, לא כל כך שייך לישראל). אין שום קשר למשך הנסיעה, והמגדש תמיד מסתובב (אם כי לא תמיד משמיע קול). דני

האם השבבים לא ילכדו במסנן? למה לא מספיק להחליף מסנן שמן בלבד? דני

מחיר כולל עבודה במוסך, לתושבת מקורית - כן, לא יקר בכלל. (הערה: יש תושבות תחליפיות זולות וגרועות, תבדוק מה שמים לך) דני

היכולת להודות בטעות היא מסימני ההיכר של אדם שמכבד את עצמו, ולכן ראוי שיכבדוהו גם אחרים. דני (לא דתי, לא נוסע בשבת, לא מקבל הנחה, לא מתלונן )

מהירות הזרימה בעת הכניסה לחלל הבוכנה מושפעת משטח שסתום היניקה. המהירות בתוך סעפת היניקה מושפעת משטח החתך של הסעפת. שינויים של שטח שסתום היניקה יכולים להשפיע על מהירות הזרימה בכניסה לחלל הבוכנה, ולכן (בין השאר) על ערבוב האוויר והדלק, ועל הבעירה. שינויים של קוטר ואורך סעפת היניקה יכולים להשפיע על תהודות במערכת, ולכן לשפר או לגרוע מהביצועים בנקודות שונות של פעולת המנוע. בדרך כלל זה לא כל כך פשוט להשיג שיפור לכל טווח הפעולה. דני

"זמן" - אני מניח שאתה מתייחס לזמן זרימת האוויר בסעפת. אם כך, מדוע הזמן נשאר קבוע? דני

אם תשים לרגע את הפחדים והחששות בצד, תראה שהאמת אינה כך. ראשית, כאשר מגבילים את התנועה למהירות נמוכה באופן מלאכותי, התוצאה היא שגם רמת הנהיגה יורדת. והנזק של רמת נהיגה נמוכה גבוה הרבה יותר מאשר ההפרש במהירות הנסיעה, שהיא אחד הדברים השוליים בגרימת תאונות (אם כי משפיעה במידה משמעותית על התוצאות). שנית, בכבישים שאין בהם אכיפה (אני מכיר כמה וכמה כאלה, מן הסתם גם אתה), אופי ומהירות הנהיגה אינם שונים משמעותית, כי אנשים נוהגים כפי שהם רגילים - וזו הבעיה עם מהירות נמוכה מדי. כפי שהעירו לפני, במהירות נמוכה באופן מלאכותי אנשים מתרכזים פחות בנהיגה ויותר בדברים אחרים, בין השאר בגלל שיש להם הרגשה שההקפדה על מהירות "X" כבר הופכת אותם לנהגים שקולים ואחראיים ומצויינים, ללא צורך להסתכל סביב, להשתלב בתנועה וכדומה. ועוד: במקומות שבהם מהירות הנסיעה גבוהה (מערב אירופה) כמות התאונות נמוכה משמעותית לעומת מקומות שבהם מהירות הנסיעה נמוכה יותר. ואם תגיד שזה בגלל רמת נהיגה טובה יותר - הרי זו בדיוק טענתי. דני

בתנ"ך כתוב לא רק "היהפך כושי עורו ונמר חברבורותיו...", אלא גם: "... וילכו אחרי ההבל ויהבלו". נראה לי שהתנ"ך בסדר כמו שהוא ולא צריך לנסות להתאים אותו לאופנות פוליטיות חולפות. דני

"מנור חלפים", א"ת נתיבות. דבר עם שלומי. מחירים טובים, ויביא לך מקורי או תחליפי כרצונך. דני

נראה לי שתמיר כתב פה את התשובה הנכונה, אם כי לענ"ד בצורה קצת לא ברורה (במיוחד לנהג חדש), אז אנסה להסביר את אותו הדבר: בדרך כלל במכוניות אוטומאטיות יש לדוושת התאוצה "מדרגה" לקראת סוף מהלכה. אפשר להרגיש את המדרגה גם כשהמנוע כבוי. אם לוחצים עד המדרגה - מקבלים כוח מלא, ללא הורדת הילוך מיוחדת ("קיקדאון"). אם לוחצים יותר ועוברים את המדרגה, תיבת ההילוכים מורידה להילוך הנמוך ביותר המתאים. דבר זה מועיל בעקיפות או עליות תלולות. דני

כפי שהעירו לפני, המספר הזה מוגזם ביותר - עם זליגה כזו המצבר יתרוקן לחלוטין תוך פחות משבוע. מספר סביר יותר זה בערך 5 מילי - או 0.005A, כלומר בערך 1/100 ממה שהוא אמר. אם יש לך כוח לריב אתם, בהצלחה. אם לא - יש בפורום המלצות על חשמלאי רכב מוכשרים, תיגש לאחד מהם ויפתרו לך את הבעיה. דני

לפי התמונות זה נראה כמו בורג עם ראש רחב. במקרה כזה אפשר לנסות מברג דפיקה, כמו שהציעו כבר, או לקדוח עם מקדח בינוני - 8 מ"מ או דומה (מקדח טוב ורצוי חדש, במהירות איטית ככל האפשר - מהירות רק שורפת ולא קודחת). אחרי שתקדח וראש הבורג ינתק מההברגה, ותפרק את החלק, תוכל בקלות (יחסית) להוציא את ההברגה עם צבת. בהצלחה, דני

בוקסה שנשברה - בוקסות באיכות טובה לא נשברות. לא כל בוקסה יקרה היא גם טובה. אם מדובר על ברגים הדוקים במיוחד (ראש מנוע וכדומה) אני בד"כ משתמש בבוקסות שחורות של פטיש אוויר, כי הן חזקות יותר. ראש בורג מעוגל - בעיה ידועה. לפעמים אפשר לשחרר בעזרת צבת ננעלת. לפעמים אפשר לרתך, כמו שאמרת. כדאי לרתך משני צדדים כדי שהפיתול לא ישבור את הריתוך. לפעמים אפשר לשבור/לחתוך/לגזור/לקדוח את ראש הבורג, בתקווה שישבר עם קצת הברגה בולטת (אחרי פירוק החלק) - ואז להוציא את שרידי הבורג בעזרת צבת ננעלת. לפעמים, אם מדובר בבורג אחרון במכלול, אפשר לסובב קצת את המכלול וכך לשחרר את נעילת הבורג. אם תעלה תמונה, אולי תעלה במוחי דרך נוספת דני

בדוק את הדברים הבאים: מוט מייצב - קישורים וגומיות. מתלים קדמיים - גומיות, תפוחים. מסרק הגה - חופש במסרק ובקצוות. גלגלים - לחץ אוויר, איזון, כיוון. ג'אסטי תקינה נוסעת בצורה יציבה במהירות של 120 קמ"ש ויותר. דני

אל תצפה מהמשטרה לפעול בהגיון או בהגינות. כל מכתב שלך לרשות כלשהיא חייב להיות מכתב רשום. כל שיחת טלפון מוקלטת (כל נייד היום יכול להקליט שיחה). רשום תאריך ושעה, ועם מי דברת. בסופו של דבר, כנראה שהם לא יבטלו לך את הדו"ח. או שתשלם או שתלך למשפט. אם החלטת ללכת למשפט, אז אתה צריך הוכחות לכך שהדו"ח הוא בטעות ושאמרת להם ולא ביטלו. כל הניירת לצורך שני הדברים האלה. אתה צריך להוכיח שהדו"ח טעות כדי לצאת זכאי (ככה זה הצדק אצלנו), ואתה צריך להוכיח שהם ידעו כדי לקבל פיצויים. אם יש לך כוח ואתה מספיק מסודר, אפשרי בהחלט. בהצלחה! דני

למרבה הצער, המשטרה ובתי המשפט עם הגנבים. אם תתפוס גנב תגלה בדרך הקשה. והגנבים יודעים את זה. דני

אם כך, מדוע למכוניות פורמולה 1 בעלות הנעה אחורית יש צמיגים רחבים יותר מאחורה? לדעתי, יש שני הסברים אפשריים: 1. מתכנני מכוניות פורמולה 1 לא מבינים בנושא אחיזת כביש של צמיגים. 2. זה שהעלה את הדיעה שאין שיפור באחיזה (אינני מתכוון ל-proxima, ראיתי דיעה זו מספר פעמים במקומות שונים ברשת, נראה לי שרבים מצטטים את אותו המקור) לא מבין בנושא אחיזת כביש של צמיגים... לגבי השאלה המקורית - צמיגים רחבים יותר משפרים את האחיזה בהאצה, האטה ופניות. חסרונם במחיר (לפעמים) ובצריכת דלק גבוהה יותר (לא בהכרח משמעותי). צמיגים בעלי חתך נמוך יותר (חישוק גדול יותר, 14 במקום 13 למשל) משפרים בעיקר את ההיגוי. הם גם קשים יותר, ולכן מפחיתים מנוחות (רכות) הנסיעה. אם חברך חובב נהיגה, השינוי יהיה לטובה. אם לא - חבל על הכסף. דני

אל תקפוץ למסקנות, ואל תפרק את האוטו לחלקים. מומלץ לבדוק אפשרויות אחרות (הצתה, מסנן דלק מלוכלך וכדומה). דני

ציריה בדרך כלל עושה רעשים של דפיקות ולא של חריקות. יתכן שרפידות הבלמים שלך שחוקות לגמרי וחורטות את הצלחות. הצלחות צריכות להיות חלקות ללא קווים או עיגולים. תסתכל גם על הצד הפנימי של הצלחות. דני

באופן כללי ההערה נכונה, אבל לגבי הרכב הזה ומספר הסיבובים הנזכר, זה בסדר. דני

שתי אפשרויות: או לאמץ את המגבר פחות, או לקרר יותר, כפי שהציעו לפני. לא, זה לא יועיל. דני

לדעתי הבעיה במבחן הישראלי היא לא שהוא מקל מדי או מחמיר מדי, אלא שהוא לא עניני. מבחן כל 6 חודשים למכונית ישנה, אישור מוסך כזה וכזה, אישור מוסך על כל תיקון וכולי - בעצם יוצא שבמבחן של מכונית ישנה בודקים את הנירות יותר מאשר את המכונית. כמו כן יש בעיה של החלפת חלקים ללא צורך (בלמים בעיקר). לדעתי, עדיף היה כמו שעושים (עשו?) באנגליה: תביא איזה אוטו שאתה רוצה לאיזה מכון שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה. עובר - עובר, לא עובר - לא עובר. אין דבר כזה "מבחן חוזר", אין אישורים משום סוג, לא מענין אותם אם היצרן המקורי הרכיב את הבלמים או החתול של הנהג, אם הרכב עבר מבחן אתמול או נכשל שלשום - רק דבר אחד בודקים: האם הרכב תקין כרגע, או לא. כנ"ל לגבי שינויים ברכב, כגון הפיכת סטיישן לטנדר, או הנעה קדמית לאחורית (יש מקום שמתמחה בזה) - מודיעים למשרד הרישוי על שינוי ברכב, מקבלים בדואר מסמכי רישוי חדשים, עוברים מבחן רישוי רגיל - וזהו. למי שיש לו ספק, רמת התחזוקה של מכוניות שם היא גבוהה בהרבה מהמקובל בישראל. לאו דווקא בגלל המבחן, כמובן... דני

חפש חופש במפרקים השונים. החשודים העקריים - תפוחים תחתונים וסופיות מסרק ההגה. בד"כ ציריות גמורות. כן. דני

יתכן שהמגדש תפוס ואינו מסתובב. כדי לבדוק את הענין, פרק את צינור כניסת האוויר למגדש (מנוע כבוי וקר!), ונסה לסובב את המניפה (טורבינה) ביד. היא צריכה להסתובב בקלות. כמו כן צריך להיות קצת חופש - בערך מילימטר - בציר של המניפה. אפשרות נוספת, אם יש לך קצת זריזות ידיים ו/או עוזר: פרק את צינור כניסת האוויר הנ"ל והרכב בחזרה, בלי להדק את הבנד. הפעל את המנוע, שים קצת גז, דומם את המנוע תוך כדי לחיצה על הגז. פרק מייד את הצינור - המניפה צריכה להסתובב עוד מספר שניות מהתנופה. אם אתה לא כל כך מכיר מנועים מוגדשים, עדיף שתנסה (קודם) את השיטה הראשונה. דני

המוט הזה נמצא מתחת למגדש. כדי לראות אותו צריך לזחול קצת. אם תסתכל מתחת למנוע - מתחת לצינור הפליטה, אבל בזווית - תראה אותו בבירור. צרית לשחרר נעילה קפיצית קטנה בשביל לסובב את המוט - אתה תראה כבר. כל העסק לא מסובך, אבל צריך להיות עדינים. שלושה סיבובים זה בסדר, אבל אם אתה קצת חושש - תסובב רק שניים. גם זה יתן לך שיפור מורגש. דני