erezfed

אתה יכול לבדוק אצל : יוסי בדש - אביפרטס בע"מ אימבר 12 פתח תקוה הוא משתמש כאן בפורום איך נראית העבודה, ראה כאן מה עשיתי על הרכב שלי. ברוב הרכבים הרעיון דומה, צריך לראות אם אצלך דרוש פירוק הדשבורד

למה ? לא יותר מ 350₪ לשלשת הדברים ( לא אצל אנשי המיקרוסכימה).

איזה מלך !!!! תודה רבה

עוד לא הומצא גיר אוטומטי בלי מחשב גיר, מה אמור לשלוט בגיר, רוח הקודש? חיישן נקישות גורם ל״תקלה״ אם הרכב לא מונע, הרכב היה מונע בבדיקה? Maf לא קשור לגיר, הולד דוקא כן. זה הקשר היחיד שאני רואה.

יוסטון, יש לנו בעיה ... מפות של טקסס מישהו ? (אלק מישהו, מר פאסאט תכל'ס.)

סבבה , נשמע התנהגות תקינה. תמשיך לעקוב שלא תהיינה "הפתעות" כי במצב בעייה הטמפ' ברכב הזה עולה ב5 שניות ל-125. תלמד לפזול, עין על הכביש עין על המד-חום

אם דוד תחתון (או צינור תחתון) קר זה אומר שאין סירקולציה דרך הרדיאטור, הרכב אמור להתחמם עד פתיחת טרמוסטט, ואז שניהם חמים. שלב הבא זה פתיחת וונטה לקירור המנוע , קצת מעל 90 מעלות בשעון. אם יש חדירת אויר היא מונעת סירקולציה במעגל פנימי ( לא דרך רדיאטור), ואז טרמוסטט לא נפתח , וגם אם הוונטה פועלת היא לא מקררת כלום כי אין זרימה דרך רדיאטור, והופ הרכב בחימום יתר. אטם ראש יכול להפרץ גם מחימום יתר בודד, הכל תלוי במצב המערכת. תוריד מכסה ראש וחפש טחינה

טרמוסטט תקול או מורכב הפוך, או שנפרץ אטם ראש ומחדיר אויר למערכת. אצלי היתה אותה תופעה בדיוק ובסוף זה היה ראש מנוע. ד״א יש לך 2 נקודות ניקוז אויר, אחת על הצינור כמו שאמרו פה ואחת על פלאנז׳ בראש מנוע, היכן שמתחבר הצינור העבה שהולך מהראש לרדיאטור. בדוק אם שני הצינורות של הרדיאטור חמים.

אני יודע שביונדאי הרכב ישאר מונע עד שייגמר הדלק. חבר לקח מאביו את הרכב, המפתח נשאר אצל האב והבן נסע רחוק, ונאלץ להשאיר את הרכב מונע 3 שעות עד שהגיע זמנו לחזור.

אין זמן מדוייק להמתנה, בד״כ זה לא יותר מכמה דקות. בכל הבדיקות שעשיתי לרכבים ראיתי צריכת זרם של 100ma ולאחר כמה דקות היא צנחה ל 30-50 מילי, עוד דקה שתיים עם קריאה כזו ואז בטוח שזה המצב היציב. דני אמר ובצדק, שזה לא מסובך לאתר את המקור, ומוזר שכה חשמלאים לא איתרו את הגורם. אני מנסה לכוון אותך למצוא את הקו (פיוז) שעליו יושב הצרכן הזללן, ואז רשימת החשודים מצטמצמת רק לצרכנים על אותו הקו.

לא, מודדים את הסל״ד בדרך זו

אאוצ׳ , תקלה כואבת אבל בהחלט ניתנת לפתרון, מצבך לא כזה רע. הלחמה עדינה עם מלחם שפיץ טוב ויד מיומנת. אם אתה באיזור ב״ש אשמח לעזור לך ( עלי ) , כבר ביצעתי תיקונים כאלה.

נראה לי שאתה במצב שבו עדיף לקנות רב מודד פשוט ב 40₪ ולבצע בעצמך. כמו שאמרתי צריך להמתין זמן מסויים עד שהרכב במנוחה ב״מצב יציב״, אולי החשמלאים היו חסרי סבלנות.

תקשיב , אתה חיייב למדוד זליגת זרם במצבר , ועשה זאת כך: 1. החזר את כל הפיוזים בחזרה. 2. נתק את כבל המינוס של המצבר, וחבר אותו בצורה ארעית ע"י חוט כלשהו. 3. המתן כמה דקות להתייצבות המערכות, והוסף במקביל לחוט מד זרם (רב מודד מכוון על מדידת זרם, בטור כמובן), מכוןן על 10A בתור התחלה. 4. לאחר שביצעת את 3, נתק את החוט שחיברת ב-2. ברגע שתנתק את החוט, כל הזרם יעבור דרך המד זרם וכך תוכל לראות כמה זרם הרכב צורך ב"מנוחה". ערכים של 100ma ומעלה נחשבים גבוהים. 50ma זה סביר, תלוי מה מחובר ברכב (אזעקה/קודנית/מחמם אשכים וכו'). במצב כזה, בו אתה רואה את זרם הזליגה, אתה יכול להוציא פיוזים ולראות מתי הזרם זליגה יורד לערך הגיוני, וכך תדע על איזה קו נמצא הצרכן הזללן, משם נותר לברר מי אלו צרכנים מחוברים על אותו קו. שים לב : אם אתה צריך להגיע לפיוזים מפנים הרכב , דרך לדלת פתוחה מראש, דאג למשהו שילחץ את הלחצן של התאורה בדלת קבוע, אתה לא רוצה לפתוח דלת פתאום ותאורת הסלון תידלק והזרם יעלה ויבלבל אותך. הקו המנחה הוא לבצע את הבדיקות כאשר הרכב במצב מנוחה לגמרי, ללא שום הפרעה כגון פתיחת דלת, נטרול אזעקה וכו'.

מתחברים למצבר בבדיקת 4 גזים

אני עובד עם lm האפור מתוסף mos2 כבר כמה שנים בצמיגות 10-40. הוא היה לפני הפלאש, והוכנס גם אחריו. למעשה אין לי בעית הנעה כלל, תמיד מניע בנגיעה, את כל נושא ה cold start כבר כיסיתי בבדיקות. למעשה אחרי הדגשים שלך הקשבתי לעומר ומדובר בבירור ברעש שסתומים. באחת ההזדמנויות היה לידי מכונאי שאישר שהרעש מהם. בדיקת לחץ שמן טרם עשיתי , תתבצע כנראה בסופ״ש כשאזדמן למוסך שלי, למרות שכלל לא נראה לי שיש בעיית לחץ. מרגע שהרכב מתחמם קצת, עם טיפה ״טורים״ שמשחררים את השסתום, הרכב עובד יפה כתמול שלשום.

טוב, אז הפלאש מנוע לא עזר ;-( התייעצתי עם המוסכניק שלי והוא נתן לי תוסף שאמור לעשות את העבודה, טרם ניסיתי אותו מכיוון שהשמן שלי על מקס׳ ואיני רוצה למלא יתר על המידה. כך או כך לדעתו בהורדת הקאמ. אפשר להגיע למרימים בלי להוריד ראש, אני טרם יודע איך זה נעשה אבל זה יהיה ה- last resort אם שום ״שמן נחשים״ לא יעשה את העבודה

זה בטח לא יועיל. Smog doctor מטפל בנקיון מערכת הדלק וסעפת היניקה, הוא מוזרק (באינפוזיה עדיף) לסעפת יניקה. רעש שסתומים מטופל דרך מערכת השמן. אולי יש תוסף smog לשמן ?

נייט.

אין לך מה לגעת בבורג הזה, הוא עובר כיוון יחיד במפעל ונאטם עם דבק, זה לא משהו שנתון למשחק. הוא קובע את נק׳ הויברציה ולא עוצמה. הבורג קיים רק בצופר חילזון , ואצלך בכלל אין כזה. וכן, ביונדאי חרא של צופר, תחליף.

GPS קצת יותר יעיל לניווט

ביצעתי אנלוק כזה לספיריט שלי, הבעלים היה לידי + חבר שהוא נציג בסלקום, עדיין היה כאב ראש, והיה צורך לשלוח מסמכים וזיהוי. יש שירותי אינטרנט שסוגרים את הפינה מהר, הנה ב-5 יורו התוצאה הראשונה של גוגל. קצת מחקר ואפשר למצוא שירות כזה אמין.

כן צריכה להיות בעיה. אם הוא לא הבעלים הרשום של המכשירים הם לא יפתחו אותם. נניח והוא גנב אותם מרכב אחר, כיצד הם יודעים שאכן קנה אותם ולא גנב, מבין ? אסור להם לפתוח טלפון עבור מי שאינו הבעלים הרשום. יש שלל אתרים שיכולים להציע שירות unlock במחיר סביר. Google it

טוב, לצערי ה-IDLE עובד טוב, והוא לא הגורם לבעיה. עוברים לדגש של איציק. שלב ראשון הוא לעשות פלאש למנוע, קניתי פלאש של gunk (מוזר שרשום על האריזה שהוא מבוצע על מנוע קר, למשך 5 דקות). מכיוון שהמנוע שלי די נקי, אני לא חושש לעשות זאת, מה גם שלא נראה שיש לי גישה לשסתומים בלי הורדת ראש מנוע. אני צריך ללמוד עוד את הנושא כדי להבין את מבנה השסתומים והמנוע אצלי.

אם ה pmic שלו לא גמור אפשר לעשות ניסוי קטן, לשתול אותו בבורד אחר שבו ה pmic גמור לבטח. מעבר לזה אני לא יודע אם כדאי להשקיע במכשיר הזה, הוא מיושן מידי וזה לא כלכלי.