erezfed

וואלה שרשור של מכסחות דשא זה מעולה, הנה אני מתעלק. יש לי אחת של בריגס וסטרסון, נקרעה לה הדיאפרגמה בקרבורטור, מאיפה משיגים כזה? כל מה שאני יודע על המכונה נמצא במדבקה שיש עליה

dny אני התקנתי צג כזה פשוט, עושה את העבודה. עכשיו במבט מעמיק אני רואה שמה ששמת בעל 3 חוטים, לי יש כזה רק עם שני חוטים. הסינים דפקו אותי

תורם לי תודעתית, שאני לא מתעלק על שום קו חשמלי אחר ומעמיס אותו, נוסף על הצרכנים שאמורים להיות מועמסים עליו ואני לא מפריע להם בעצם, מה גם שכך יש לי קו "נקי" ישירות מהמצבר. בבדיקות שונות שעשיתי לקווי "+" שונים היה הפרש של עד 0.5V בין הקו הנבדק למצח המצבר. רציתי מתח מצבר אמיתי כמה שיותר.

הרבה כאן בפורום מאמינים שהוא טוב. לדעתי האישית הוא זבל, אבל אני עוד כואב אחרי טיפול ראש מנוע (שעוד נמשך) שבהיעדר סיבה אחרת הנראית לעין, נגרם כולו מהנוזל הזה, האבנית שיצר במערכת והאיכול בראש המנוע. אם המערכת שלך תקינה ואין איבוד נוזל קירור, לדעתי שווה את ההשקעה בנוזל איכותי או אף מקורי.

ראית שרשור מ-2010 , היום יש לי זמן פחות ממך מעקף כזה זה שטויות, לא יקחו יותר מכמה עשרות שקלים, ואם יעשו את זה מספיק מהר גם לא יהיה איבוד משמעותי של נוזל קירור.

ממתי קריאת מתח המצבר נועדה להעיד על מצבו? כפי שאמרת זה בכלל לא חיווי אמיתי. אותי משמש המד ששמתי רק כדי לראות את מתח הטעינה, ובעצם לתת חיווי על טעינת המצבר (ולכן על תפקוד האלטרנטור). בכל מקרה התקנה דרך ממסר אינה מסובכת, והיא דרך הרבה יותר נקייה לדעתי. החיווי הכי "קרוב" שיכול להעיד על מצב המצבר הוא מתחו לאחר מנוחה, בעת סיבוב הסוויץ', וגם אז יש לקחת בחשבון שיש מפל מתח של 0.3-0.5V בעת סיבוב הסוויץ' לפני התנעה. אם מצבר יציג פחות מ-12V במצב כזה אפשר לחשוד שהמצבר לא מצטיין ב"החזקת מתח", או שיש צרכן שתיין שאוכל חשמל כשהרכב כבוי.

שמע, נסעת למזגניסט, הוא מכיר יודע ומתמקד במערכת המיזוג, הוא לא בהכרח מכונאי. בלא מעט רכבים כאשר חום המנוע עולה יותר מידי, המדחס מזגן מנותק אוטומטית על מנת להוריד עומס מהמנוע. לפי מה שאתה מתאר גם ברכבך יש מנגנון ניתוק כזה, המזגן הפסיק לעבוד בעקבות חימום יתר של המנוע (מכל סיבה שהיא). טיפלת בבעיית החימום -> המזגן חזר לעבוד כשורה. לדעתי - שים נוזל קירור איכותי, או ייעודי אותו היבואן ממליץ. לא מתפשרים בנושא הזה, לא כדאי.

לא ממש. הגישה אל הרדיאטור הזה בד"כ מצריכה את פירוק הדש-בורד, העלות של הרדיאטור די זניחה, העבודה פה היא המכה הקשה. אני יודע שקיימים כל מיני תוספים שמטרתם לסתום נזילות במערכת הקירור, אבל לדעתי זה לא בריא לאוטו (לך תדע מה עוד זה יסתום) ובכלל לא בטוח שזה יעזור. ראה דוגמא שאני ביצעתי, והבן את היקף העבודה שנצרכת כאן.

לנתק את שני הצינורות המחוברים אליו (מתוך תא המנוע) ולגשר ביניהם. בחורף יקפאו לך הביצ#$%# , ולא יהיה חימום על כל המשתמע מכך.

רק רציתי לשתף שהיום קניתי G13 מצ'מפיון במחיר שערורייתי של 97 (!!!) ש"ח לבקבוק. זה המחיר בכל המוסכים אני מניח. לא מצאתי חנות (סטייל הפרסי וכו') פה בב"ש שמוכרת את זה. קשה לי לשבת מרוב כאבים ...

כנראה רדיאטור החימום נוזל, הוא יושב לרוב בתוך הדש-בורד, וזה סיפור מהת#$^$# להחליף אותו ברוב המכוניות.

לדעתי חיבור יותר טוב יהיה לחבר מינוס לגוף ולחבר + ישירות למצבר, דרך ממסר שמקבל אות ונסגר רק כאשר סוויץ' פתוח. במצב כזה השעון יראה את מתח המצבר פחות מפל מתח על הממסר (שהוא די זניח, ובכל מקרה ניתן למדידה).

לא, זה רכב חד כיווני. אתה צריך למכור אותו למקומיים בים המלח ולחזור באוטובוס.

למה גנבו? לא קיבלת תמורה עבור התשלום הזה? לא קיבלת פירוט אלו תקלות נסרקו ומה משמעותן ?

כדאי לרוקן הכל ולשים נוזל קירור איכותי. לערבב בכל מקרה לא כדאי ואף אסור מצד כל היצרנים.

ספר לי על זה, בעייתי זה לא מילה ;-( להגיע אליך זה לא עניין של רצון שכמובן יש, יותר עניין של לוגיסטיקה תזמון והברזה מהעבודה. הלוואי ואמצא את ההזדמנות לכך, אבדוק אופציות.

היי חיים, אצלי תיבה אוטומטית, עבור ה-TPS יש שבעה חוטים. עבור המנוע צעדים 4 חוטים.

שלום חברים, אז אחרי שיפוץ הראש והרכבת הכל מחדש, כמובן יש צורך בכיוונים מאסיביים. בעת התיקון הוחלפה גם רצועת תזמון ובכלל כל תזמון המנוע עבר תחת ידינו, וכעת מצריך כיוון מחדש. מדובר במערכת הזרקה חד נקודתית מתוצרת בוש, שבעצם נראית כמו קרבורטור (הרבה טועים לחשוב שזה קרבורטור). לא ארחיב יותר מידי על תיאורה ומרכיביה כי השרשור מיועד (ומבקש עזרה) רק מהמומחים שאכן מכירים את המערכת הזו. היסטוריה: לפני כמה שנים, כשעוד הייתי בחיתולי, נגעתי בכל מה שלא צריך ואסור לגעת במערכת ההזרקה הזו, קרי: butterfly limiter throttle position sensor הראשון בורג שאמור להגביל את הפרפרית למצב שבוא היא תכל'ס סגורה, אך בלי בלאי (wear) לפרפרית עצמה. הבורג מכוון במפעל ומודבק בדבק על מנת שכוכבים כמוני לא יתעסקו איתו. הדבק לא עצר אותי . השני הוא החיישן שמשדר ל-ECU כמה המצערת פתוחה. אמנם זה לא כזה פטאלי להתעסק איתו, וניתן לכוון אותו למשל על פי נתוני הכיוון של אוטודאטה, זאת ועוד ברחבי הרשת נמצאים כאלו שהיטיבו את תגובת המנוע על ידי כיוונים שונים, למשל כאן. ההתעסקות דאז לא ממש הזיזה לי, כי גם אז הגעתי למצב יציב ותקין בו ההזרקה מתפקדת ללא דופי, idle עובד כמו שצריך (גם עם מזגן) וצריכת הדלק היתה טובה (1:10 למנוע 2 ליטר ישן מפתיע גם אותי לפעמים). מה קורה כעת? לאחר הרכבת הכל הרכב היה מתנהג סביר, עם שיהוקים קלים פה ושם, ובין מהירות 60-80 קמ"ש (ורק שם) היה מקרטע, משתנק וקצת בועט. לאחר כיוון הצתה וקצת משחק עם היחידה, הגעתי למצב בו תגובת המנוע טובה, ורק ב-IDLE הוא קצת לא יציב, המנוע לא עובד עגול ומגיב קצת בהיסוס בתחילת הנסיעה. הייתי רוצה להגיע למצב 0, ולכוון את יחידת ההזרקה מחדש, או לפחות למצוא רוטינה לביצוע כיוון כללי לכל היחידה הזו. יש לי חיבור למחשב vag-com לצורך קריאת נתונים (לא תורם הרבה) ויש את רוטינות הכייון והבדיקה ב-AUTODATA, שנראה שהן טובות אבל כנראה לא מספקות. מה שחסר לי זה כנראה הבנה יותר מעמיקה לגבי אופן פעולה וכיוון היחידה הזו, כמו גם נסיון any thoughts ?

מרק: האמת אין לי מושג, אני מפחד לשאול אני מעריך שלפחות 1 מ"מ. הקיט ששומש מתוצרת victor reinz מק"ט 02-28290-05, שם מצויין שהאטם בעובי 1.75 מ"מ. אני מעריך שעובי הראש עומד על 130 מ"מ. (ד"א, מכיוון שהיתה לי טעות במדידה שחזרה על עצמה, עם פספוס קבוע של 16 מ"מ ניגשתי לקליבר שלי והבנתי שהסתכלתי על קצה המתכת ולא על השנתה שמראה את ציון המידה, יצאטי טמבל). פחות חשוב לי חישוב לחץ הדחיסה כי אני מרגיש שהמנוע עובד כפי שהיה, הצלצולים הועלמו יפה ע"י כיוון הצתה, שכרגע נמצא במצב טוב אך לדעתי עדיין לא אופטימלי. בנוסף אורב לפתחי גם כיוון מערכת ההזרקה, אבל זו סאגה משלה עם השלכות מהעבר ולדעתי מצריכה שרשור חדש באם מישהו יחפש מידע על הזרקה זו. בוקי - תודה רבה על עזרתך, מהיכן אתה? יוצא לי להגיח למרכז בערך אחת לחודש, מי יודע אולי בסוף נמצא הזדמנות (אם לא אסיים זאת קודם). הומלץ לי ע"י מס' אנשים לבצע בעצמי את הכיוון, ע"י ניסוי ותהייה, תוך כדי נסיעה ולמצוא את הנק' המיטבית. אני יודע מה לעשות אבל אני מטיל קצת ספק ביכולותיי למצוא את הנק' האופטימלית ללא עזרה "מדעית" כמו מכשור וסטרובוסקופ. הסדק בדוד: פירקתי, ניקיתי ייבשתי, ומרחתי עם האצבע מהסיליקון הנפלא של victor reinz, אני עדיין בודק כל יום ומסרב להאמין אבל פשוט לא נוזל כלום. סיליקון פסיכי יש להם, בכל מקרה יש לי דוד חדש בבגאז' שממתין לזמנו ולקריזה שלי (אולי כשיגיע המיכל עיבוי של FEBI אטפל בשניהם). כפי שרשמתי בשרשור ההוא, אין תחליף לקשרים ונסיון של בעל מקצוע. 2 טלפונים (אולי לבני דודנו?) ולמחרת חיכה לי דוד חדש חדש

טוב, אענה לעצמי אריה רדיאטורים מב"ש הפעיל את קסמיו ולאחר כמה טלפונים השיג לי דוד כזה חדש, אין לי מושב ממש מהיכן (וגם אל אכפת לי, העיקר שהמטרה הושגה). מנהלים: מכיוון שהשרשור הזה לא תורם דבר בחיפוש עתידי, לדעתי אפשר להסיר אותו, לשיקולכם.

עדיין בתהליך, חשבתי לעדכן בסיום אבל יאללה נזרום. השיפוץ בוצע בהצלחה, הבעיה המקורית כמובן נפתרה, אבל היו (עדיין יש) כמה בלת"מ-ים ותוצרי עבודה כזו שצריך לטפל בהם. 1. היה לי דיון ארוך עם המוסכניק שלי ועוד אחרים, לגבי הלחץ במערכת הקירור, האם צריך להיות ובעיקר כמה. המוסכניק שלי חושב שיש המון לחץ במערכת, גם אני חושב, אבל מדידה "ביד" לא סיפקה אותי. תרם לתחושה הבלת"מ הראשון אחרי ההרכבה, מיכל עיבוי נסדק. הורכב אחד חדש ובמקביל הוזמן אחד של FEBI מקורי מEBAY. הבלת"מ השני שהחשיד לחץ הוא היסדקות הדוד הימני של הרדיאטור. בדיעבד יש הסבר הגיוני לשניהם. בניתי ממכסה מיכל עיבוי ישן שיש לי מכסה עם ניפל, אליו חיברתי 2 שעוני לחץ שונים על מנת למדוד את הלחץ במערכת הקירור. המקס' שנמדד הוא 0.7 באר. מכיוון שהיצרן מגדיר מכסה שעומד בלחץ 1.2-1.5 באר, אני חייב להסיק שאין לחץ חריג במערכת הקירור. כך או כך כנראה שמחר אעשה בדיקת לחץ הפוך על מנת להיות בטוח (כנראה שתהיה מיותר אבל.... לא כואב לעשות). הסבר לחשדות: המיכל עיבוי היה בן שנה, החליף אח תאום שלו שהוחלף שנה קודם לכן והתנפח למימדים חריגים. איני יודע מאיזה תוצרת היו שניהם (היתה עליהם חותמת BP) אבל ברור שהם כנראה זבל כלשהו, ולכן הזמנתי אחד מקורי מחו"ל. הדוד הימני של הרדיאטור נסדק, בחיבור של הצינור העליון שלו. בחינה מדוקדקת הראתה כי כאשר מוציאים את שני המאווררים, בגלל חוסר במקום הצד הימני דוחף את הצינור העליון של הרדיאטור, ואם הצינור העליון לא מפורק מהרדיאטור אז הסדק שנוצר ומיקומו הופכים להיות נורא הגיוניים (זה שהדוד בן 18 שנה גם תורם למסקנה). 2. בלת"מ שני לא היה ממש בלת"מ, אבל המוסכניק שלי החליט שהרדיאטור צריך פירוק וניקוי. זרמתי איתו כי זה לא יכול להזיק, אולי אף לתרום כי אני מתכוון להשקות את האוטו ב-G12. כנראה שבלת"מ זה גרר את סדיקת הדוד הימני, למזלי הצלחתי להשיג אחד חדש (טרם הורכב), התיקון המקומי שעשיתי לדוד הישן כרגע מחזיק טוב בופן מפתיע אז אני ממתין עם זה לכשתהיה לי קריזה לכך. 3. כרגע אני חש בצלצולים במנוע בטמפ' גבוהה, כמובן שזה לא מפתיע כי יחס הדחיסה עלה, וכמובן כיוון ההצתה השתנה לגמרי במהלך הפירוק. המנוע סובב כמה פעמים וכן המפלג פורק. מחר נעשה כיוון נוסף, וכנראה אחפש בב"ש למוסך בו יש סטרובוסקופ על מנת לעשות כיוון מדוייק יותר. בפעם הקודמת ביצע את הכיוון בהצלחה יתירה חברנו מהפורום יקיר (ba323f) בסגרת עבודתו במוסך בב"ש, אולי גם הפעם המשימה תועבר אליו. 4. יש לי קצת זיופים במנוע, וקרטועים בין מהירות 60-80 קמ"ש (ורק שם). לא ברור ממה זה נובע עדיין, מרגיש כמו בעיית הצתה. נראה אחרי הכיוון הצתה. 5. אני חושב שיחידת ההזרקה שלי צריכה איזשהו כיול לסל"ד סרק, או כיול באופן כללי. כרגע האוטו מתנהג כמו מזדה קרה, בהתנעה הוא עף ל-1500 סל"ד, ובחום יורד ל-1000 סל"ד, לפעמים נשאר באיזור 1200 סל"ד. אני זוכר סל"ד יציב של 800, ולמרות שלפי הספר ההתנהגות הזו לא נראית חשודה, ואף תקנית, אני מרגיש שמשהו שם לא מכוון טוב. בעבר בהתנעה קרה הרכב היה מתחיל ב-1200 סל"ד ואז יורד לאיזור ה-800. זהו לבינתיים.

שים לב מי כותב מה . פותח השרשור הוא הלנטיס עם 250kkm אתה ענית למישהו אחר ( מה קוראים אותו מתעלק שרשורי, חיה לא הכי נדירה במחוזותינו )

בוקי חידדת נכון , אז נגדיר: רכב בעמידה מצב סרק ללא מזגן או עומס כלשהו , בטמפ׳ עבודה ומאווררים פועלים לסירוגין לפי הצורך ( או בקיצור רכב עומד בפקק אינסופי )

כמובן שזה משתנה מרכב לרכב , ותלוי גם בנפח מערכת הקירור. מעניין לשמוע מאנשים עם נסיון כמה הם מדדו. רצוי : רכב, מפח מערכת קירור, לחץ שנמדד (bar)

אני חושב ששימוש ב-MLS תלוי בהמלצת יצרן בלבד. יש רכבים (כמו שלי למשל) שעבורם אטם MLS הוצג כשדרוג/אלטרנטיבה לקראת סוף חיי הדגם, ורק בחלק מדגמי המנוע. לא נראה לי שזה משהו שנתון לשיקול דעתו של משפץ הראש.