erezfed

טוב שהגעת. אני דיברתי באופן כללי, לא היה לי מושג שיש בצרפתייה הזו בלוק אלומניום (האמת עכשיו זה גם לא מפתיע אותי). האם הבלוק רגיש באותה מידה כמו הראש? האם מדובר באותה סגסוגת אלומניום? האם גם הבלוק הזה סובל מאיכולי מעברי המים, כמו שקורה בד"כ בראש המנוע?

אתה מדבר ספציפית על הרכב של פותח השרשור?

לדעתי כדאי להתחיל עם 2 סטים קטנים, ולקנות כל פעם עוד כלי לפי הצורך, בטווח הארוך זה יוצא יקר יותר אבל העלויות נסבלות לאורך זמן, ולא מוציאים כמה מאות/אלפים במקביל. מאז שנגנב לי ארגז הכלים שלי כך אני משלים מחדש. סט 1/4 טוב של סיגנט או פרוקסן, מכיל בוקסות 4ממ עד 13 ממ. ישלים אותו סט 1/2 מאותה תוצרת עם בוקסות 10ממ עד 32 ממ. מפתחות פתוחים אני קונה כל חודש אחד, עדיפות למידות היותר נפוצות ורק סיגנט, אספתי כבר 8 10 12 13 17 (10 כבר אבד כמה פעמים ונקנה שוב). בערך 15 ש"ח +- למפתח. לאורך הזמן תמצא את עצמך עם כלים איכותיים שמכסים את כל מה שאתה צריך. כמובן אפשר לקנות סט או שניים גדולים שמכילים הכל מהכל, ולהפרד על הדרך מ-1000-2000 ש"ח, יש כאלה שמעדיפים את הדרך הזו.

אם אין פגיעה ממשית בבלוק די נדיר שצריך לעשות בו משהו, למעט נקיון יסודי ובדיקה שהוא ישר ולא מעוות. הבלוק עשוי מברזל יצוק שהרבה יותר עמיד מהאלומניום של ראש המנוע. אם הבלוק דורש עבודה אז לרוב כבר עדיף להחליף מנוע וזהו. הקופסה היחידה שראיתי אלו ברגי הראש, ברוב המכוניות כיום חובה להחליף את ברגי הראש מנוע בעת הורדת הראש. אלו ברגים "נמתחים" שמשנים את האלסטיות שלהם בסגירה, ולא טובים לשימוש חוזר. זה נקרא ברגי TTY , מרק10 (התותח) הסביר עליהם פה בפורום, גם גוגל נותן אחלה מידע עליהם.

זו צריכה להיות החלטה שלך בלבד, מי מהם נתן לך ווייב יותר חיובי, מי נראה לך יותר אמין והכי חשוב, מי נותן אחריות מלאה לעבודתו. הראש בכל מקרה לא מטופל על ידם אלא נשלח לעבודה אצל חרט (מה שנקרא "עבודות חוץ"). הם מבצעים רק את הפירוק וההרכבה (ומה שמסביב כמובן).

אני לא סמכות לשום דבר, בעל מקצוע/חרט/משפץ ראשים צריך לתת את דעתו המקצועית והמהימנה. לדעתי האישית ברוב המוחלט של המקרים צריך לעשות שטח.

כנראה ראית שמוציאים אטם מכסה שסתומים ולא אטם ראש, שיושב בין הבלוק לראש המנוע (שים לב לדברים הנאמרים והבן אותם). ד"א, מה זה יישור ראש "ליתר ביטחון" ?!?!? קשה לי להאמין שיש רכב שמורד ממנו ראש ולא מצריך יישור, השטח של הראש צריך להיות ישר עם הפרשים שאינם עולים על כמה עשרות מיקרוני המ"מ. אם יש איכול של האלומניום וצריך לעשות מילוי (גם נקודתי) חייב לבצע יישור. סרטון נהדר מבית ERLING [video=youtube;UXSKdN6-KbQ] האקשן של בדיקת הראש מתחיל מדקה 5:00 בערך

הפתעה חדשה שנתגלתה בעת נקיון הרדיאטור, הדוד הימני שלי סדוק. אני מחפש ( בנרות ) דוד כזה חדש, ומשום מה מתקשה למצוא , דיברתי כבר עם אבי פארטס חברנו בפורום, ואין לו. בכלל, אני מקבל את הרושם מאנשי מקצוע איתם דיברתי שכבר לא מתעסקים בדודים, הם מעדיפים להחליף את כל הרדיאטור , בשיטת הלגו ( חדש עולה 1300₪!!!). גם eBay ואתרים בחו״ל לא הניבו כלום. מי יכול לעזור? להפנות אולי לבעל מקצוע שיכול לארגן כזה בלי להביא אליו את האוטו ? תודה

מה יש לעדכן ? הפתרון מציע ריסטור, אם אין לך גיבוי אז כל המידע עף מהחלון. אין דרך לעקוף בעייה זו והמוצא היחיד הוא מחיקה כוללת. ד״א זה כנראה קרה כי הוקש קוד שגוי ואז נותקה הסוללה במעבדה.

בדיקת לחץ הפוך חובה. אם המנוע ״מנפח״ ומכניס אויר למערכת הקירור אין סירקולציית נוזל קירור והטרמוסטט לא ייפתח.

אלמוג, הפתרון שלך הוא לנוע אחורה בזמן לשנת 2006, אולי אז דני יזכור את הפתרון עבורך. (ד״א הקליפ ורד שלך של קוואליר? למיטב זכרוני אין שם אפשרות לבטל דריכה אוטומטית)

הבנתי! תודה רבה, אעביר את המידע הלאה.

מה ז"א שימס? כדי לפצות צריך פלטה גדולה בצורה של האטם ראש, או אטם ראש עבה יותר, לא? לא כ"כ הבנתי את עניין השימס.

אני מת כבר להגיע לראש ולהבין איפה היתה טעות המדידה. לצערנו בעלי האומנות כמו חרטים ומשפצים הולכים ונעלמים מהעולם, ולא ירחק היום שנתגעגע לאנשים שהם אומנים במלאכתם, כמו שנתגעגע למכונאים שהם מכונאים בנשמה ולא שחקני לגו היודעים להחליף חלקים עד לפתרון הבעיה.

אבל מחיפושיי אני לא מוצא משהו במידה הזו, אולי זו מידה של ראש חדש מהניילונים? כל המשפצים אומרים לי שהסטנדרט הוא 133 מ"מ ואפשר לרדת גג 2.5 מ"מ כשעושים שטח. אולי כשהראש יוצא מהמפעל הוא עם 132.6 מ"מ ולא יותר, ולכן כל ראש שיורד ממנוע מיד פסול. נורא מטריד אותי איך טעיתי במדידה, פעמיים ! במדידה לפי העיין עם ראש מורכב 120 מ"מ ועם ראש מפורק 115 מ"מ , משהו דפוק פה, או בי או בקליבר.

טוב , מסתבר שבצורה שעדיין לא ברורה לי, מדדתי לא נכון את הראש. עכשיו קיבלתי עדכון בטלפון שמידת הראש 131.5 מ"מ ולא כפי שכתבתי. אין לי מושג מאין נובעת הטעות הזו, ואיך פספסתי 16 (!!!) מ"מ. כשאהיה ליד הראש אולי אבין היכן היתה הטעות. ראיתי ראש נוסף, משופץ כבר, בעובי 132 מ"מ, אך משום מה נראה כי חסרה לו חולייה שמחזיקה את הקאמשפט. אני הולך על שיפוץ הראש שלי.

מדדת היקף , אתה צריך למדוד קוטר.

לא יודע מה על השלט, אבל בכל מה שקשור למפתח יש את יוסף מנעולים סמוך לפלאזה, אומן מקצוען. יודע לשכפל מפתח לפי המנעול, גם אם אין מפתח

מרק איני יודע אם זה הראש המקורי ל-abt, מצאתי ברשת סימוכין לכאן או לכאן, ועדיין אין מסקנה סופית. ביום ראשון אתייעץ עם יודעי דבר לגבי גובה הראש המינימלי המותר. תודה רבה על עזרתך הרבה !!!! צביקה- אכן הפרסטון לא שווה יריקה, רוב המעברים בראש ובבלוק מנוע היו סתומים לגמרי באבנית קשה ודחוסה. אחרי הטיפול הנ״ל הרכב ישתה רק g12. ד״א האטם הקודם היה אטם פייבר של elring, האדום שאתה רואה זה מסגרת דבק שיש על האטם, חלק ממנה ירד עם האטם וחלק נשאר על הראש. זה בטח לא דבק סיליקון, מי משתמש בכלל עם סיליקון על ראש? אם כבר שרלאק. בתמונה- כך נראה אטם חדש (תמונה מהרשת).

תודה על הפידבק, כמו שאתה מבין מהתמונות אנחנו כבר הרבה אחרי שלב האבחון

115.5 מ״מ

טוב, מאיך שהראש נראה הנוזל קירור פרסטון שווה לתח**%%

ברור שהמדידה אינה מדוייקת, אבל סטייה של 1.5 סנטימטר היא מוגזמת בכל קנה מידה. המדידה שעשיתי היא על העובי ממש כמו בתמונה שצירפת, מדידה מדוייקת תיעשה לכשהראש יפורק.

ד״א מרק הנתון שהבאת לגבי עובי הראש לא יכול להיות הגיוני, במדידה גסה על המנוע (עם סטייה של כמה מ״מ) עובי הראש הוא 120 מ״מ , לא ייתכן שהוא קצר ביותר מ-15 מ״מ מהמינימום. הראש שלי הוא 048103373a

תודה רבה, אחרי ששמת את דף הקטלוג הצלחתי למצוא את הנתון באתר הייצרן, נראה כי המק"ט לא השתנה. אכן בשלב מאוחר יותר האטם ראש הוחלף מפיבר לאטם מתכת, גם על כך יש אינדיקציה באתר של ERLING , אבל שוב אני מתקשה לשייך את הרכב שלי למספרי השלדה אותם הם מציינים. אצלי השלדה היא : 8CSA046220 לא יודע מאיפה הם הביאו 8C-S-170000 , אצלי יש אות מיותרת !?!?