odednovo

אני חושב שבמקרה של ה c5 אתה די טועה. ברוב המקרים האוטו די נוח לטיפולים ויש גישה נוחה לרוב העבודות, רק בשבוע שעבר החלפתי ב C5 רדיאטור שנזל. זה לקח 7 דקות בלבד! ואם הייתי מיומן בזה יותר זה היה לוקח 3 דקות מקסימום. כל הצינורות תפוסים על מהדקים קפיציים שאתה פותח בשניה עם פלייר. את הרדיאטור אתה מוציא אחרי שפתחת מלמעלה שני ברגים בלבד, לריקון האוויר במילוי נוזל הקרור פתחתי 3 ברזים שהגישה אליהם מיידית. שום דבר באוטו הזה מבחינה מכנית לא מסובך ברגע שאתה מכיר אותו ויש לך כלים מתאימים. אפילו מערכת ההידרו אקטיב והטיפול בה נעשו מבחינה מכנית פשוטים יותר לטיפול ותחזוקה בעקבות המעבר לבקרה ממוחשבת. אני חושב שאת הסיבוכים המכנים שהיו בדגמי סיטרואן בעבר הם העבירו לבקרה הממוחשבת וכאן יש מקום לשיפור ואני חושב שהם אכן הולכים ומשתפרים

א. לתרגם CVT GEARBOX זה אולי בעייתי למי שלא מתמצא ברכב אבל לתרגם 10 seconds גם ילד בכיתה ד יודע. ב. כמו שכתבתי מניסיון, 10 שניות לא מספיקות למחשב להיות מאותחל.

א. למה אתה חושב שהגרסה האנגלית קובעת? אולי בדגמים בארץ הם שינו דברים. לא ניראה שהיה כאן תרגום לא מקצועי. ב. מניסיון, אצלי לפחות עשר שניות זה לא מספיק, האוטו יניע אך סיבובי הסרק יקפצו כמו שיכור.

סרקתי את העמוד הרלוונטי מספר הרכב

התחננתי בפניו כמה פעמים הוא לא מסכים. יש רעיונות נוספים היכן קונים את זה במחיר סביר

ארנון, הספר מדבר על דקה. תוך עשר שניות הכל יתפקד אבל המנוע ישתגע אם תניע אותו. אתה לא חייב לחכות 60 שניות עגולות, גם 40 או 50 שניות יכולות להספיק אבל בפחות מזה המנוע יניע אך יעבוד משובש. אני כותב את זה מניסיון, תקופה ארוכה היה לי מצבר חלש שהתעצלתי והתקמצנתי להחליף והנעתי את הרכב עם כבלים. לכן במקרה של הבחור אם מדובר בנתק חשמל טוטלי הנעה מיידית לאחר חזרת החשמל צריכה לגרום למנוע לפעול בצורה משובשת.

יש עוד משהו שחשבתי עליו ב C5 אם תנתק לגמרי את המצבר ותחבר שוב המערכות יתחילו לעבוד אחרי כמה שניות אולם אסור להתניע מייד אלא לחכות כדקה, זה הוראת היצרן וזה רשום במפורש בספר הרכב. זה רלוונטי גם אם המצבר מת וחיברת כבלים לרכב אחר. אם הנעת את האוטו מייד אחרי חיבור המצבר ללא המתנה אתה תגלה שסיבובי המנוע לא יציבים והם קופצים בין 1000 ל 2000 סל"ד ללא כל שליטה עד שתכבה את המנוע ותמתין את הדקה. כך זה לפחות בדגמים של הצורה הישנה. השאלה היא האם לאחר שכבה לך המנוע ואתה מניע מחדש הסל"ד בסרק יציב סביב ה 800 ללא זעזועים? אם כן אז כניראה שלא מדובר בנתק חשמלי טוטלי אלא משהו יותר נקודתי ולכן כדאי באמת שתתחיל בבדיקת התקנות האביזרים למינהם כמו שיעצו המומחים כאן

האם יש אתר בו ניתן להוריד את ה manual של יונדאי אטוס? מצאתי באינטרנט manuals של כמה דגמי יונדאי אחרים, ה manuals שלהם מאוד טובים. יש בהם פירוט של תקלות ה obd השונות במנוע ובגיר האוטומטי עם תרשים זרימה מה לבדוק וכיצד לבדוק כל תקלה. לא מצאתי בין תקלות הגיר האוטומטי שמוזכרות שם תקלה P0741 למרות שמוזכרות שם הרבה תקלות ספציפיות לגיר אוטומטי. אני מקווה למצוא manual של יונדאי אטוס, אולי שם יהיה כיוון.

אולי זו בעיה ב switch של המכונית. מגע אכול שם מכבה לך את כל הרכב וכאשר אתה משחק עם המפתח הכל חוזר. אתה אומר שזה קורה לך בחושך כי האורות כבים, בלילה בגלל האורות הזרם בחוטים גדול יותר ומגעים אכולים יכולים יותר לגרום לבעיות

הבעיה הייתה אצלי מזמן ומאז היא נפתרה כך: התברר לי שהצינור החליפי נוטה להיסדק בגלל קיפול שנוצר ביציאה מהחלק ההמרובע שלו ופורץ מהסדק שמן. קניתי צינור תחליפי אחר ב 30-40 ש"ח (שאגב, כן נימכר יחד עם בנד המתכת עם החלק המרובע) והפעם כדי למנוע את הקיפול הזה הדקתי את צינור הגומי לבולם באמצעות אזיקון כסנטימטר מעל הקטע שהוא מתחבר למרובע כאשר הצינור מיוצב ישר מעל המרובע. כל זה כדי למנוע את הקיפול שלו מהמרובע. זה מחזיק לא רע כבר כמה חודשים ואין לי נזילות בבולם

השאלה היא מהיכן מחשב הגיר מחליט שיש כאן בעיה. האם הוא מודד מהירויות סיבוב לפני ואחרי הממיר מומונט ואם המהירות לא זהה הוא מחליט שאין הצמדה ויש תקלה? האם הוא מודד את הזרם שזורם אל הסלונואיד ואם יש נתק אז אין זרם והוא מחליט שיש תקלה? האם יש מיקרוסוויטש פנימי שמתנתק ומתחבר לפי תנועת הסלונואיד? אם אני יודע מהיכן המחשב מחליט שיש את הבעיה יש כיוון איך להמשיך אחרת אני מתחיל לירות באפלה. אגב, הבעיה חזרה הערב שוב כאשר תימרנתי יציאה מחניה, לא בדיוק מצב שבו נועל הממיר אמור להכנס לפעולה. אני מתחזק בהשערה שיש כאן בעיית מגע חשמלי באיזשהו מקום ואין לי מושג היכן

את זה ראיתי אבל הוא לא שולח לישראל

התקלה חזרה שוב הפעם הייתה גם תקלת P0741 זה משהו שקשור למעגל של מצמד ממיר המומנט. מה לעשות?

אני לא מוצא ב ebay יש אתרים נוספים שאפשר לחפש והם ישלחו לארץ?

לפי מה שקראתי באתרים שונים הודעה P1529 משמעותה שמחשב המנוע קיבל הודעה על תקלה בגיר או משהו כזה. בדרך כלל מתלווה אליה קוד תקלה נוסף שמפרט את התקלה. במקרה שלי הייתה רק תקלה P1529 בלבד. לפי הנתונים במחשב הרכב היא קרתה ב70 קמ"ש בערך כשהמנוע היה במאמץ די גבוה. איפסתי היום את התקלה ובינתיים היא לא חזרה. יש רעיונות?

אני לא מוצא שם לדגם הזה. יש עוד רעיונות?

סחבתי כל החודש את התקלה ונמאס לי, הודעת ה antipolution fault כל הזמן חוזרת ומחשב הרכב רושם כל הזמן P0352 אני רוצה לקנות coil pack חדש. משהו יכול להמליץ היכן כדאי לקנות במחיר סביר?

לאחרונה שמתי לב שהגומי של תושבת המנוע (זו שמחזיקה את הגיר דווקא) קרועה. האם אני חייב לקנות בחברה או שיש בשוק תושבות חליפיות לדגם הזה? כמה בערך צריכה לעלות התושבת הזו מקורית או תחליפית?

לאחרונה שמתי לב שהגומי של תושבת המנוע (זו שמחזיקה את הגיר דווקא) קרועה. האם אני חייב לקנות בחברה או שיש בשוק תושבות חליפיות לדגם הזה? כמה בערך צריכה לעלות התושבת הזו מקורית או תחליפית?

אם לאחר הפגיעה במדרכה או בבור נפגעו רק חלקי המתלה ולאחר החלפתם הקמבר והקסטור הסתדרו אז סבבה. אני מדבר על מצב שלאחר שהוחלפו חלקי המתלה נמצא שהקמבר והקסטור לא תקינים. כאן אפשרויות התיקון מאוד מוגבלות, החופשים הקימים בין קדח לבורג וכדומה מאפשרים תזוזות מאוד מאוד קטנות. ראיתי מצבים שמנסים להרחיב את הקדח על ידי קידוח כדי להגיע לזוית הנכונה אבל אז כאשר הקדח גדול מדי הבורג במוקדם או במאוחר כתוצאה מזעזועי הנסיעה עלול לאבד את האחיזה בנקודה שהידקו אותו ולמצוא לעצמו נקודת האחזות אחרת בקדח.

שריקות לא מחייבות שהרפידות שחוקות. אם הרפידות שחוקות עד הסוף אתה תרגיש בזמן הבלימה את חיכוך הברזל של סוף הרפידה בברזל של הדיסק ואיכות בלימה לא טובה. סתם שריקות יכולות לנבוע גם מהחומר ממנו עשויות הרפידות. היות ואי אפשר לשמוע את השריקות דרך האינטרנט אין אפשרות ליעץ לך וכדאי שמשהו מקצועי יבדוק לך את הרפידות.

דווקא זה מעורר חשש סביר שמחשב ניהול המנוע לא מתוכנת לתת סיגנל ללוח השעונים לפי מיילים או קילומטרים, הוא נותן סיגנל אחיד ללוח השעונים לפי סיבוב הגלגלים וזה עם המכניקה שלו מסובב את הגלגלות של מד המרחק בהתאם. אם הגלגלות סופרות קילומטרים אז נניח שעל כל 100 פולסים ממחשב הרכב הם מתקדמות ביחידה ומראות התקדמות של קילומטר. אם הגלגלות מודדות מיילים אז על כל 160 פולסים ממחשב הרכב הם מתקדמות ביחידה ומראות התקדמות של מייל. אני נותן דוגמא לפולסים אבל בכל צורה אחרת של סיגנל ממחשב הרכב (מתח משתנה לפי מהירות הרכב למשל) התוצאה תהיה אותו דבר

לא בטוח שהמחוג יצביע על אותה זוית באותה המהירות בשני לוחות השעונים, אולי שם הסקאלה היא אחרת, המחוג כאן עובד נניח בין 0 ל 200 קמש ושם בין 0 ל 130 מייל. היות ו 130 מייל לא שווים בדיוק ל 200 הזוית של המחוג בשני השעונים באותה מהירות תהיה מעט שונה. אני מציע לך לא להסתבך עם זה ולא לקנות לוח שעונים אנגלי, הן משום שלא בטוח שלוח שהותאם להרכבה בצד ימין של הרכב יתאים להרכבה בצד שמאל והן משום שאי אפשר לדעת מה בדיוק יראה הלוח לגבי מהירות וקילומטרז. תנסה להשיג ממדינה אירופאית אחרת.

מנסיון שלי, רכב עם קמבר או קסטר לא תקינים אם היצרן לא הכניס אפשרות כיוון כמעט ולא ניתן לתקן. ניסיונות של כיפוף או עיקום חלקי מתלה על ידי מכון הפרונט עלולים ליצור נזקים וגם אם לא אתה תקבל אולי קמבר נכון בשני הגלגלים כשהגלגלים פונים ישר אבל לא זהה בהטיה של ההגה כי הקסטר לא זהה או שתקבל אולי קמבר וקסטר נכונים אבל הגלגלים הקדמיים והאחורים לא בקו ישר זה עם זה ועוד כל מיני עיוותים שונים ומשונים שישפיעו על התנהגות ההגוי בצורה זו או אחרת. רכב שבו הקמבר והקסטר לא נכונים הוא רכב שעבר תאונה או שחטף מכה חזקה מאוד מאוד מבור בכביש או משהו דומה. צריך הרבה מזל כדי שמכה או תאונה כזו שגרמה לעיוות בקסטר או בקמבר תהיה כרוכה בתיקון או החלפה של חלקי מיתלה בלבד בלי שמשהו ולו קטן במרכב הרכב לא ישתנה.

תבצע כיוון פרונט בגלל החלפת החלפת חלקי המתלה אולם קח בחשבון שברכב שלך הכיוון היחיד שניתן לבצע בפרונט הוא כיוון הגה יתר הזויות לא ניתנות לתיקון. אם הוא מושך שמאלה וזו לא בעיה שקשורה לצמיגים (לחץ אויר, שחיקה, התעקמות וכדומה) קיים חשש שכיוון פרונט רגיל שיכלול למעשה כיוון הגה בלבד יפתור את הבעיה.