Spider-man

לא ספריי קרבורטורים. עדיף זזקל או wd40. ספריי קרבורטורים יגרום נזק למצתי החימום.

יפה מאוד. עבודה יסודית. סתם הערה. מעולם לא השתמשתי או ראיתי שמשתמשים בשלק לאטם ראש. ההיפך. בכל הספרים רשום לא להשתמש בשום חומר אטימה. לשם אטימה יש את הפס האדום אבל אני מניח שזה לא יזיק.

אפשר להשאיר את הרכב מונע. חסכוני בסטרטרים. אפשר לשים קיט הזרקה עם מחשב אוניסרסלי. אפשר להחנות בירידה ולהניע בדירדור. אפשר לשים מנוע של מגאן ZE מפירוק, אז בעצם כל המנוע הוא סטארטר אחד גדול. אפשר לחבר מנואלה או קיק סטארטר. רוצים עוד?

לפעמים נזילה ממכסה השסתומים נראה כמו נזילה מהראש.

למה לא? מה מיוחד שם? אצלי שופץ בהצלחה.

אל תרתח. יותר משני אנשים כולל בני אומרים שאפשר לשים בטור מנסיון. אז יש דעות שונות. לא רק אתה יודע.

היתה לי לפני שנים סיטרואן c15 ואם מדובר על אותו ריבוע אז אני השתמשתי בכלי של שרברבים שמסובב את הפלאנג׳ של הברז לקיר. עולה שקלים בודדים בטמבוריה.

תוציא אוויר שוב. השתמש בונטיל ליד קיר האש.

משאבה של סובארו (לא יודע למה קוראים לה סובארו כשמוטבע עליה סמל של מיצובישי) בטור. אפשר עם מתח אחרי סוויץ ואפשר עם לחצן יעודי. כשהתיקתוקים מאטים ונפסקים התנע וסע לשלום. עובד אצלי ככה שנים יחד עם משאבה מיכנית.

MGA? לא בטוח.

חחח. בכיף.אני מחייב רק ב10 אחוז ממה שרשמת ששילמת. כנהוג. ושהג'וניור תחכה.

צריך לפרק גלגל וגם כיסוי או ביטנה. אחרי ההרכבה של הטיימינג סובב את הפולי בעדינות ללא פלאגים(כדי שיהיה קל) ועצור מיד אם הרגשת נגיעה של שסתום בוכנה.

מברוק. שיהיה בהצלחה. אני מקווה שאתה לא מתפזר. שלושה שיפוצים רציניים במקביל זה לא קל.

לא מנסיון שלי עם לפחות חמש מכוניות ובמכונים שונים. מעולם לא התבקשתי להביא את הרכב או הלוחית.

אורן צודק במאה אחוז. ובכל זאת יש דגשים שצריך להקפיד עליהם כדי שכל המזרקים יקבלו את אותה כמות דלק. לכל תא במחלק יש קפיץ, כיפה וטבעת נחושת(ספייסר) צריך להקפיד שהמכלול של כולם בולט באותה מידה מעל גוף המחלק ע"י שינוי עובי הטבעת.

צריך רק רשיון רכב. אם אתה במרכז גש לדינמומטר ליד נוקיה. הוא מטביע את המילים "רכב אספנות" ולא מדבקה. חוץ מזה הבחור נחמד ופדנט.

משאבת דלק חדשה של בוש כולל השסתום וגם המזרק החשמלי נבדק. אין קשר למצבר כי הנפילה היא אחרי הכיבוי. צריך להחזיק מינימום 20 psi חצי שעה.

לכל הפונים בפרטי עשיתי מחקר ברשת והתנעה קשה חמה היא הבעיה הנפוצה ביותר במערכת זו. הדבר נובע מדליפה פנימית. מכיוון שמחלק תקין אמור לסגור את הדלק למזרקים ירידת הלחץ לא יכולה להגרם ממזרקים דולפים כי הלחץ נמדד בראש הטובלן. בכל מקרה מצאתי אטם שנכשל ולכן אני חושב שעליתי על הבעיה. אשמח שיתפתח דיון בנושא

המרצדס שלי מתקשה בהתנעה כאשר המנוע חם. הבעיה נובעת מירידת לחץ דלק לאחר הכיבוי. הדלק מטפטף לסעפת ומציף את המנוע. החלפתי משאבת דלק לחדשה וגם אקומולטור והלחץ עדיין יורד מהר מכפי שצריך לפי הוראות היצרן. לצורך הבדיקה קוששתי מערכת בדיקה מקורית של מרצדס! לבסוף החלטתי שהאשם הוא במחלק הדלק שכנראה דולף לתוך הסעפת והנה אני משפץ אותו. כמה הערות: 1. בוש לא ממליצים לשפץ את המחלק ומעדיפים שתרכוש מהם חדש במאות דולרים. למרות זאת נתקלתי ברשת בכמה פרוייקטים כאלה. 2. השיפוץ חייב להערך במקום נקי מאוד. חלק מהקדחים והחריצים במחלק הם כחוט השערה. 3. לפני הפרוק יש לפרוק את כל הלחץ אחרת מקבלים שפריץ לעין. הפירוק לפניכם. אחרי שאקנה את על הO-רינגים העלה את ההרכבה. מצאתי את האטם הסורר שהתפורר לגמרי.זהו האטם התחתון ביותר והוא כנראה היווה את הדליפה. תמיד טוב למצוא את החלק הפגום ולהיות בטוח שלא פירקת סתם.

המזגן עובד קבוע כי הוא לא מצליח להגיע לטמפרטורה שהוא צריך להגיע, בגלל הסיבות שפורטו לעיל. דווקא יכול להיות קשר בין תקלה באלטרנטור והמזגן. המזגן לא מקורי ויכול להיות שהאלטרנטור בעל אמפרז׳ נמוך מדי. עוד סיבה היא סליל מדחס מקוצר. אם המדחס מתוצרת סאנדן נתק את נעל הכבל ובדוק התנגדות. צריך להיות 3.2 אוהם.

הייתי שולל אטם ראש מהסיבה שיש שניים והסתברות נמוכה ששנהם הלכו יחד.

יתכן שיש מעגל הגנה באלטרנטור שמונע טעינה לא מבוקרת ומיד מפסיק את אספקת החשמל במידה ואין מצבר או מצבר מת בעל נתק. למרות מה שאמרתי לעיל החלפתי (בטיפשותי) בסיטרואן שלי מצבר בזמן שהמנוע מונע והמנוע לא כבה.

אצלי במרצדס יש בוודאות מיצבת חופשי(מיסב חד כיווני) כי שיפצתי את התיבה בעצמי. למרות זאת אין נפילת טורים משמעותית כשעוזבים מצערת.

גפרור שנזרק לפח בנזין מתכבה.

מראה נסגרת עולה הרבה יותר. (אולי אצלך היא רגילה אז הרווחת)