Godflash

כדי לקחת רכב ,שהכי נראה לכם. לוקחים נסיעת מבחן,וקונים. אני היתי קונה סיוויק.(ולא,לא בגלל הסמלון)

מזל שיש לנו את את אדון "המבין"

נכון. ולא השוטרים הם הכתובת. ולמשפת אחרון שלך, אין קשר בין מרוצי רחוב לספורט מוטורי.

מרוצי רחוב - לא חוקים. לא היה ולא יהיה. לא במדינה שלנו ולא בשום מדינה אחרת. כולל את כל אלו שיש להם ספורט מוטורי ומסלולים מסודרים. כן,גם שם שוטרים עוצרים אותם. ולרוב גורסים את המכוניות. מה קשר לסקיטבורדים? כל עוד זה חוקי,זה לא רלוונטי להשוואה. תן דוגמה למשהו שלא חוקי,ומשטרה לא מתערבת. "נהגים מקצועים ומנוסים" כן ממש. כל אחד שם מחזיק מינימום רישיון ראלי. חוץ מכמה בודדים (שאני מכיר) שעשו קורסים ויש שנים של ניסיון,שאר הם ילדים ,שכל הידע שלהם זה מהפורומים. אני אוהבה את אלו שאומרים שבלמים גדולים עוצרים יותר טוב. אז? לאן אתה חושב בורך כל ה"כח" שהיה אמור להתפזר בבלמים החלשים יותר (המתוכננים ע"י יצרן) ? לצמיגים,לציריות,לגיר. האם גם הם משופרים? יש לי רק דבר אחד להגיד. וזה למארגנים. אחרי כל כך הרבה שנים שמתנהלים מרוצים,איך זה שעדיין אתם נתפסים? נ.ב עובר על החוק, תהנה. נתפסת,אל תבכה.

דוד אכותי יחזיק הרבה יותר זמן. . הזולים בנוים מהחומר פשוט יותר וגם דק יותר. לחברות כמו ספרינג,יש גם אפשרות לבחור לפי צליל. ז"א משקיעם גם באכות הסאונד.

הכי קרוב שאני חושב לפי דרישות שלך,זה NOTE

H זה עד210 קמ"ש כך שאין לך שום סיבה לרכוש V שזה עד240 (אם אני זוכר נכון) מצד שני,לא היתי ממליץ לך על P3000 אם כבר,P6000 פווראדז' יוקוהומה C דרייב או פאלקון ZE-512 מחירים פחות,או יותר זהים.

שלוש שיטות סימון שלוש שיטות סימון נהוגות בין יצרני הצמיגים והרי הן לפניכן. שיטה א' - מעורב ירושלמי דוגמא - 265/75R16 265 - מידת הרוחב של סוליית הצמיג, המרחק מדופן צמיג אחת לרעותה. המידה במילימטרים. 75 / - מבטא את היחס, באחוזים, בין רוחב סוליית הצמיג וגובהו. (גובה הצמיג - המרחק בין הנקודה הגבוהה ביותר בסוליית הצמיג - בדרך כלל מרכזו - ותושבת הצמיג בחישוק). על מנת לחשב את הגובה צריך לדעת מה רוחב הצמיג ולהכפיל נתון זה ב-0.75. R - צמיג רדיאלי (כפי שיוזכר גם בהמשך - 99% משוק צמיגי הרכב הפרטי ורכבי השטח מצוידים בצמיגים רדיאליים). 16 – קוטרו של החישוק המתאים לצמיג זה באינצ'ים. הקוטר נמדד בין תושבות הצמיג ((חגורות החיזוק) - ועל כן הוא ניתן למדידה רק כאשר הצמיג אינו מותקן על החישוק. שיטה ב' – תחילת הסדר דוגמא - 10R15 10 – מבטא את רוחב סוליית הצמיג באינצ'ים. R – צמיג רדיאלי. 15 – קוטרו הפנימי של הצמיג באינצ'ים. שיטה ג' - יש סדר בבלגן דוגמא - 31/10.5R15 31 – מבטא את קוטרו של הצמיג באינצ'ים. 10.5 – מבטא את רוחב סוליית הצמיג באינצ'ים. R – צמיג רדיאלי. 15 – קוטרו הפנימי של הצמיג באינצ'ים. אז מה היה לנו: שיטה א' – רוחב צמיג מבוטא במ"מ, גובהו מחושב באחוזים מול רוחבו, וקוטרו הפנימי מבוטא באינצי'ם. צריך לוח לוגריתמים לחיושב קוטר הצמיג.... שיטה ב' - יש בה טעם ואחידות אך גם היא עדיין לא מאפשרת לדעת באבחה חדה אחת מהו קוטר הצמיג. דורשת חשבון. שיטה ג' - הטובה מכולן. נותנת את האינפורמציה באחידות (אינצ'ים) ולאלה המתכוונים להגדיל או להקטין את צמיגיהם אין צורך בלוח לוגריתמים לחישוב – 31 קטן מ - 32 גדול מ – 30. למה לא לחייב שיטת סימון אחת - אחידה ונוחה. "ככה". ד"א - אם כבר בפנטזיות עסקינן הייתי מצרף ל"שיטה האוניברסלית החדשה" את נתון גובה הצמיג (באינצ' כמובן). וכך, בעת רכישת צמיג חדש תוכלו לדעת האם גם גובהו השתנה בהתאם. יש לזה משמעות בהיבטי נוחות, בטיחות ואחזקה שוטפת. (ראו פירוט בפרקים הבאים). תאריך הייצור על כל צמיג חייב להיות מוטבע, בקוד בן ארבע ספרות, תאריך הייצור שלו. בניסיון לאתר את "תאריך הלידה" על צמיג שכבר מורכב על הרכב אתם עלולים לגלות... שהקוד נמצא דווקא בחלק הנסתר של הצמיג (כך או כך זה כמובן לא מהווה בעייה בעת רכישת צמיג חדש מהמדף). איך נקרא הקוד לדוגמא: 1705. משמעו שהצמיג יצא מפס הייצור בשבוע ה-17 של שנת 2005 . צמיגים בעלי 3 ספרות בלבד יוצרו לפני שנת 2000!!! לדוגמא: 368 משמעו ייצור בשבוע ה – 36 של שנת 98. 079 משמעו ייצור בשבוע ה – 7 של שנת 99 (זה יכול להיות גם שנת 88 או 98 מדוע לא הטביעו לפני שנת 2000 קוד בן 4 ספרות? "ככה". הוא שכבר נאמר, בצמיגים יש כל כך הרבה דברים אוויליים בשיטת הסימון שחבל לנסות ולעסוק בניתוחים פסיכולוגיים מהן הסיבות להתקפי הזעם, או הצחוק, שגרמו למתכנני הצמיגים להחליט מה שהחליטו). אתם ותאריך הייצור אל תקנו צמיג בן יותר משנה (ועדיף כמובן בן שבוע). יש הסבר לכך. התהליכים הכימיים שעוברת תערובת הגומי של הצמיג, כמו כל תהליך כימי, פועלים במיטבם סמוך ככל הניתן לתהליך הייצור. כמו תרופות, כמו דבקים, כך גם צמיגים – אחרי זמן מסוים פג תוקף המצוינות שלהם ומכלול התכונות הנדרשות מהצמיג מוריד את ביצועיו באופן דראסטי. ב"הורדת ביצועים" אין הכוונה רק לחומרים נוגדי אוזון וחמצון שמתכלים עם הזמן (ראו עליהם בפרקים הקודמים), אלא גם ובעיקר לירידת כושר ההדבקה בין החומרים השונים (לדוגמא בין חוטי הפלדה והגומי). אופס. באופן גס ניתן לקבווע כי עד שלוש שנים מ"יום היוולדו" הכימיה של הצמיג עדיין פועלת פחות או יותר במיטבה. אחר כך? ירידת ביצועים ניכרת. ומכאן, אם אתם רוצים צמיג שתוכלו להשתמש בו לפחות 60,000 ק"מ - זה מה שמרביתכם עושים בשנתיים - הרי לכם. אל צמיג בן יותר משנה וחצי מומלץ להתייחס בחשד. ולא רק בגלל "אובדן טריות". יש כנראה סיבה מדוע לא הצליחו למכור אותו (זכרו - לצמיג המגיע הנה כ"גל שני" - להיות צמיג על המדף -אסור להיות בן יותר מ-10 חודשים בעת נחיתתו בארץ הקודש). צמיג ישן, גם אם שכב בפינה מוצלת כל חייו, מומלץ להתרחק ממנו – יתכן שהוא פגום, ייתכן שהוא סוג ב',ייתכן שהוא "סטוק מת" - נקנה על ידי הפנצ'ריה בזיל הזול ממישהו שנתקע עם מלאי גדול. אל תתפתו - גם אם הצמיג נראה חדש, חדיש ודנדש עדיין אין לכם מושג מה מצבו האמיתי, מבפנים. שומר נפשו. צמיג ומהירות קוד המהירות המוטבע על דופן הצמיג מופיע באותיות האלףבית הלועזי. קוד המהירות משתנה מאות לאות ב – 10 קמ"ש. הבעיה בקוד שאין בו אחידות ויש דילוג על אותיות כמו גם שלפתע מאי שם מופיעה לה האות H לציון מהירות גבוהה יותר מאות הנמוכה ממנה באלף בית הלועזי. למה? כולם ביחד- "ככה". אין ברירה צריך ללמוד את הטבלא. כפי שהוזכר קודם לכן בשיטת הסימון האמריקאית - D.O.T - אין חובה לסמן קוד מהירות. יצרני הצמיגים האמריקאים מחויבים רק בסימון הערת אזהרה לצמיגים שמהירותם מוגבלת למהירויות של 90 קמ"ש ומטה. אז איך תדעו בצמיג ממטבחו של הדוד סם לאיזו מהירות מיועד הצמיג? זו באמת בעיה. הדרך היחידה לברר זאת היא באמצעות חוברת הצמיגים של היצרן או ספריות האינטרנט. צמיג שטח ללא קוד מהירות? מהירותו מוגבלת ל – 110 קמ"ש. L = 120 M = 130 N = 140 P = 150 Q = 160 R = 170 S = 180 T = 190 U = 200 H = 210 האם לא ניתן לעבור את המהירות המקסימלית המותרת לצמיג? רצוי שלא, לשם שמירת חיי הצמיג ובטיחות הנוסעים. עדיין, לכל צמיג קיימים מקדמי בטיחות - אחד החשובים שבהם הנו מקדם העומס. הנתון של המהירות המקסימלית המותרת הנו למעשה מהירות מקסימלית המותרת כאשר הרכב עמוס במשקל המקסימלי המותר לו. במידה ונוסעים במשקל נמוך מהמקסימלי (המצב הכמעט קבוע), מותר לנסוע על הצמיגים הנ"ל גם במהירויות גבוהות יותר. אתם וקוד המהירות אז מה קונים? את הצמיג שיודע להתגלגל במהירות המרבית של הרכב שלכם. ובכל זאת כדאי לקחת עוד נתון בחשבון - צמיג המתוכנן לנסוע במהירות 210 קמ"ש הוא בוודאות צמיג יותר בטיחותי מזה המתוכנן ל 120 קמ"ש – התנגדותו לפיתוח חום פנימי (והרסני) בין שכבותיו טובה יותר. עמידותו, כנגד כוחות צד ועיוותים התוקפים את הצמיג בעת פניה - גבוהה יותר. לשיקולכם. צמיג ועומס סימון העומס על דופן הצמיג מצביע על חוזקו, כמו גם, כפשוטו, עד כמה מותר להעמיס על הצמיג. סימון העומס יכול להופיע על גבי דופן הצמיג בארבעה אופנים: עומס מותר כפשוטו – מספר המופיע בק"ג, או בליברות. לדוגמא: 1180 ק"ג שמשמעו - על צמיג זה מותר להעמיס עד 1180 ק"ג. קוד עומס המבטא ק"ג או ליברות – לדוגמא המספר 114 שווה ל 1180 ק"ג . ישנה טבלא, הנמצאת בחלק מהפרוספקטים של יצרני הצמיגים המובילים ו/או בספרות מקצועית, המפצחת את הקוד. הפרש הק"ג בין מספר למספר אינו אחיד. הפרש זה מתחיל בהבדלים של 20 ק"ג בין מספר למשנהו בערכים הנמוכים ומגיע עד 50 ק"ג בערכים הגבוהים (לדוגמא בין 97 ל –98 הפרש של 20 ק"ג בין 120 ל – 121 הפרש של 50 ק"ג) P.R = PlyRating - שיטת חישוב עומס על פי חוזק הרבדים הפנימיים. בשיטה זו מבוטאת יכולת נשיאת המשקל של הצמיג, לא בק"ג או בליברות (כמו בשתי השיטות הקודמות), אלא בהתייחס לכמות הרבדים שממנו הוא מורכב, סוגם וחוזקם. אם עדיין לא התבלבלתם אז דעו לכם ששיטה זו לא מציינת כמה רבדים יש באופן מעשי בצמיג אלא נותנת נקודת התייחסות מול רובדי כותנה, שהיו פעם ואינם עוד, אך "רוחם" מרחפת בין הרבדים ומשמשת בסיס לחישובי חוזק הצמיג. לדוגמא: 10P.R = חוזק הצמיג הנ"ל שווה לחוזקו של צמיג בעל 10 רבדי כותנה. 10P.R יהיה תמיד בעל יכולת נשיאת משקל משופרת ביחס לצמיג בעל 8P.R ולהיפך. L.R = LoadRange - שיטת קוד עומס לביטוי הרבדים הפנימיים (כעין קוד ל-P.R). A=2PR B=4PR C=6PR D=8PR E=10PR אבירם ברקאי

בתוך האלטרנטור יש מייצב שכנראה נשחק.

ברגע שתבין ,שצמיג קונים לפי דגם ולא לפי פירמה,אז לא יהיה לך כזו דילמה. סימון מהירות,זה סימון מהירות. אין לו שום קשר לפירמה ולאכות. למרות שניתן לחשוב, שצמיג עם אות יותר גבוה עמידים יותר. זה לא נכון. לך עם הוראות יצרן.

הגיע הזמן לסיים, רק פאבייה!!!

אז תתחיל בזה: CLICK

הרכב גם כך די זריז. היתי קונה ב4K צמיגים הכי טובים שניתן להסיג במחיר הזה. ואז גם תהנה בסיבובים.

תעשה בדיקה פשוטה. תבדוק,האם הדגם 2.0 גם בחול נמכר עם אותה גיר. אם כן,כנראה שזה מתוכנן. ואמור לעבוד מצוין. אם לא,עוד תרגיל של יבואן להוזיל את העלות.

קודם צריך לקלף אותו מהמקלדת. למה,למה אלי לא שיפר את המנוע של סופראב? הוא היה גיבור לאומי כאן.

מודה להנהלה אני על שעושה היא עבודת נאמנה.

"האקורד לא מתקרבת אליה בכלל..." זה רק מוכיח, איזה הבדלים יש בטעמים.(במקרה שלך לרע) ומה זה השטויות האלו לגבי חוסר אבזור באקורד? מחיר של 220 יש אתה הדגם המאובזר עם כל השטויות שצריך. כולל עור וNAVI. לפותח,לך על רכב שאתה תרגיש בו הכי נוח ושלם. רק אחרי זה תשקול את התמורה.

אתה ראית את הסרטון בכלל? מה עף שם? מאפרה שלא מחוברת לכלום? מכסה פיוזים שסגור על מגנת? במבחן הספציפי ,היא קיבלה 5 כוכבים.

אין מכה בכלל מקדימה. הרכב נדחף למעקה בטיחות. שים לב לשיפשוף לרוחב.

אני לא מצדיק את השיטה של קונסולות מודולריות ,כמו שיש לסיוויק. אבל זה מה שיש היום לרוב הרכבים. אין כבר את הקונסולות יחידה אחד,כמו שהיה פעם. תוסיף לזה,שאין על זה פיקוח. אולי במבחני ריסוק יתחילו לבדוק את הדברים האלו,אז אולי ישתנה משהו. לגבי הדם. אין שום סיכוי שזה מהמכה מהקונסולה. היא במרכז בכלל ולא בדיוק עפה,רק יצאה מהמקום. לפי הסימני דם על ההגה,היתי אומר שהוא קיבל מכה באף מההגה וניגב את האף ביד.

אולי,אולי.... בכל רכב הרדיו יעוף במכה חזקה מאחורה. תחזרו לשעורי פיזיקה. תראו איזה גודל יש לכל היחידה! תכפילו את המשקלה בזמן המכה. שום בורג וקליפס לא יחזיק. במכוון שהדברים כאלו לא בודקים במבחנים,על תחשבו שהדש שלכם,לא יתפרק בזמן מכה מאחור.

לא היתה מכה מקדימה. הרכב נדחף למעקה בטיחות (לפי הפס על מכסה מנוע וטמבון)ויש לחיצה. כל המכה בא מאחור. בגלל זה יצאה מהמקום הקונסולה. זה היה קורה בכל רכב במכה מאחור. EOT

מה שאני אוהב בתרידים כאלו,זה שמייד רואים, מי כאן אדם חושב ומי לא.

סתם דוגמה להגנה על הולכי רגל: http://world.honda.com/news/2004/4040824_02.html

בפעם הבא שזה קורה (חם) תסובב את המפתח למצב || אתה אמור לשמוע קליק של ממס ראשי.(מתחת להגה בצד של הדלת) אם זה לא קורה,זו היא הבעיה שלך.