Ave

הפיוז המקורי זה 20, אם נחשב מהפיוז, 13.8*20=276/4=69וואט לערוץ אם הכול אופטימלי, אבל זה לא לכן לדעתי האישית הוא מוציא כ50וואט לערוץ, על גיין פתוח למקסימום, לכן תצא מנקודת הנחה שניתן לנצל כ40 RMS בפועל. לפותח האשקול, תשים פיוז בהתאם לצריכה, אם חיברתה רק שני ערוצים אז שים 10A.

אין ברכב צרכן שלא נמצאה מאחורי פיוז, יש כמה שמולבשים על פיוז אחד אבל לכולם יש פיוז. אני לא רואה שום סיבה שיהיה מעגל נוסף שיחזיק פלוס קבוע, אם זה הגיוני לך אתה מוזמן לחשוב ככה, לי אישית זה לא הגיוני.

במעגל תקין בדיקת רציפות על הפיוזים לא תוביל לכלום. ברכב יש מקור מתח אחד שזה המצבר, כול הפלוסים הקבועים מגיעים לשם בסוף, לכן גם יש רציפות בין כולם. lishaina פיוז שמפעיל ממסר? זה לא הגיוני, במקרה של קצר הפיוז לא ישרף בגלל שהוא מאחורי ממסר, אומנם אפשר לעשות עוד פיוז נוסף להולכה של הממסר, אבל כול זה מסבך את העניין ואין לזה מטרה, אף מהנדס שפוי לא יתכנן דבר כזה. הסיבה הכי הגיונית למצב זה שיש נתק בחוט, ובאותו המקום יש גם קצר לחוט של הסוויץ'.

לא צריך , זה 99% זה , אם לא עובד אז צריך לבדוק ש alps pointing-device מותקן ועובד תקין.

אם אני זוכר נכון בG550 זה שילוב כפתורים FN ביחד אם F8.

talroze זה לא רק פודלים ללא נשירה, דווקה משפחת הטריירים כוללת כ10 גזעים ללא נשירה אבל ג'ק ראסל יוצא דופן והוא כן נושר

תבדקי שנקודת הארקה תקינה. אם את מודדת דרך חיבור 8 אז למדוד דרך שלדת הרכב בזמן שהסויטצ' סגור. אני לא מקיר את הרכב, אבל יכול להיות שהפלוס קבוע אבל המינוס לא.

אכן חובה לשים פיוז על הכבל, כמה שיותר קרוב למצבר. הערקה זה המינוס עצמו, אפשר לחבר בכול מקום שבוא יש נקודה של מתכת חשופה, מומלץ לקחת כבל קצר, 50-100 סנטימטר ולמצוא איזה בורג שאילו יהיה ניתן להוריג. במקום ההברגה צריך לוודה שיש מגע טוב אם שילדת הרכב, מומלץ להוריד מהצבע עלידי נייר שיוף. לגבי הרימוט אין לי מושג, בדרך כלל זה נקודה אחת, איזה מגבר יש לך? RCA זה אכן שתי חיבורים או יותר, תלוי במגבר 2,4,5,6 ערוצים ותלוי כמובן בHU. INPUT SENSITIVITY CONTROL זה כמו ווליום, בהדלקה הראשונה שים על כמה שיותר נמוך, בHU תכוון את הווליום ל75%, לאט לאט תתחיל לעלות את את הבורר עד שתגיע לרמה שהרמקולים מזייפים, תוריד טיפה וסיימתה. LPT או יותר נכון LPF , זה פילטר לסאב וופר, אלא אם כן אתה מחבר סאב תשאיר מכובה. INPUT תשאיר על סטריאו.

POWER - פלוס מהמצבר. GROUND - הערקה, מחובר לגוף הרכב. REMOTE - חוט קטן בין הHU לבין המגבר. RCA - מחובר לציאות RCA בHU ובצד השני לכניסות הRCA במגבר. מה שנשאר לך זה לחבר רמקולים ליציאות של המגבר. לא צריך שני כבלים ל+ ו- מהמצבר, את המינוס צריך לקחת מגוף הרכב.

אתה עושה סלט מהכול. יציאות ברדיו דיסק זה בין 15-25 RMS, הספרות 50 זה פרסומת בלבד. אם אתה מתקין מגבר אז עוצמת היציאה שלו לא מושפעת מעוצמת היציאה של הרדיו דיסק, אם רשום 55RMS אז זה נשאר 55RMS. הרמקול שלך יכול לקבל מקסימום 110RMS כמו שרשום, בפועל הוא יעבוד היטב גם אם 55RMS.

צפצופים זה הדרך בה המחשב מודיע על שגיעות בPOST, צריך שיהיה רמקול מחובר בפינים בלוח אם, בדרך כלל בפינה ימינית למטה. תבדוק שהסלוטים של הזכרון נקיים מאבק. תבדוק שחיברתה את ה4 פינים של הספק לייד המעבד. בשביל לבדוק אם זה הלוח או הכרטיס, צריך שיהיה לך אחד מהשניים, או כרטיס POST, או כרטיס מסך חלופי. אפשרות נוספת כמו שאמרתה זה מעבד לא תקין.

היתי ממליץ לך לחסוך עוד 300 שח להתקנה ולקנות את ה1004 של JBL, או לחלופין לחפש יד שניה.

למה תושבת? כול היופי בBT זה שאתה לא צריך להוציא את הפלאפון מהכיס בכלל אלא אם כן אתה צריך להוציא שיחות.

טכנית כן, פרקטית תלוי בהעדפה אישית. אם אתה מחפש השלמה בלבד אז לשים מגבר אם גיין על 0 נראה לי אישית מיותר. אם אתה מחפש כמה שיותר רעש אז כמובן שרק תרוויח מהגברה מאחורה. אני אישית נוסע ללא רמקולים מאחורה, ולא חסר לי את אפקט הסראונד המהולל(בעבר היו 6X9) אבל זה עניין של טעם.

דגש מעוד גדול על"עקרונית". פרקטית הכרטיס זה קרוס פסיבי, לכן השיפור יהיה מזערי וגם לא בטוח לטובה, עדיין מדוב על סלופ 6DB, באותה השיטה אפשר לפרק את הקרוס המקורי לשני חלקים.

למה לייצר סדרה של כרטיסים, אפשר פשוט להחליף את הרזיסטורים במשתנים לגבי התווך חיתוך זה בין 20 לבין 8K אם אני זוכר נכון.

ואם כבר הקפצתה, איתמר הסתדרתה אם רעשי האלטרנטור?

אמולטור של מה? על איזו מערכת? אם הכוונה לאמולטור של גרסת מערכת הפעלה שונה אז תשתמש בVIRTUAL PC של מיקרוסופט או שתחפש בגוגל, לא חסר תוכנות.

קודם כול תכנס לDEVICE MANAGER , במאפייני הכרטיס בטוב האחורן (POWER MANAGEMENT) תוריד את הוי שמאפשר למחשב לכבות את הכרטיס. בשביל שיתוף צריך IP וMASK, בשביל אינטרנט גם GATEWAY וDNS. תנסה לכוון את הכתובות בצורה ידנית.

תנסה את SKYFIRE יש לו תמיכה חלקית בפלאש. לפוקר יש אפליקציה משלה. סרטונים במגה וידאו לא תוכל לראות בגלל שאתה חולק איפי ולכן אלא אם יש לך ACC אצלהם הזמן תמיד נגמר.

לי יש את אותה הבעיה כמו אצלך. אני התקדמתי קצת ופירקתי את כול הקונסולה בשביל לבדוק לאן האדום מוביל(לא היה עליו מתח בכלל). בסוף התגלה שהאדום אחרי הפיוז לא מוביל לשום מקום, יכול להיות איזה מתקין חתך אותו או משהו כזה. בכול מקרה אם יש לך רב מודד או מנורת ביקורת, תבדוק שאכן יש מתח לפני הפיוז. אם כבר יש תרד אז נתפוס טרמפ, משהו יודע מה הנקודה הכי קרובה ממנה אפשר להוציא רימוט חדש? הרכב בחתימה.

כן, אם מצב המצבר/אלטרנטור השתנה.

פשוט תלחץ , הקישור השני והרביעי, שמתי את האיטלקית בטעות.

אתה גם לא ממש הבנתה את מה שאתה מחפש. מצלמת DSLR, זו מצלמה אם עדשה משתנת, ככה שמאפיני הזום משתנים מעדשה לעדשה, לחלופין הזום בהם נמדד לפי MM לא לפי כפל. המצלמות בקישור זה "דמוי SLR" או בשם השני "מצלמות סופר זום". אם אתה רוצה DSLR אז תתכנן על BODY בסביבות 2500 שקל + עדשה בזום אותו אתה מבקש במחיר הכי זול בזאפ 42141 שקל (600MM). לחלופין עדשה פשוטה של 70-300 בערך 5X עולה בערך 1000 שקל, זו אופציה סבירה בהחלט, אף על פי שלא היתי ממליץ ללכת על עדשות אלו. לחלופין אם אתה רוצה דמוי SLR אז לך על ההמלצה של falou.

המטרה לא לחרוג מ100 שקל לרכיבים + לוח