Ave

בהתלבטות כמו שלך היתי לפני שנה מבחינת תיקונים לא שמתי לב לעלות גבוהה במיוחד, כמובן שכול עוד לא נכנסים לצ'מפיון. השאלה האמיתית זה למה A4, אם אתה אוהב שהרכב יהיה כבד על הכביש אז זה בדיוק מה שאתה מחפש, אם אתה מחפש רכב יותר צעיר, זריז וספורטיבי אז אתה הולך לחטוף שוק מA4 זה פשוט לא זה. אחרי שנה אם A4 אני יכול לומר בכיף שזה בדיוק מה שחיפשתי, כמה נקודות בשבילך. צריכת דלק אם רגל קלה על הגז בערך 1-10, אם רגל כבדה אפשר גם לרדת ל1-6/7 (שלי אוטומט, אין מושג מה ההבדל מול ידנית). בפניות זה לא רכב, זו ספינת מפרסים לכול דבר ויש להתיחס אליה בהתאם, לסוע איתו בסמטאות צרות במרכז העיר הופך לפרויקט, אלא אם כן אתה רגיל לזוית פניה של אוטובוס אגד תשים לב שזה קנייה חד כיוונית, למכור את הרכב אחרכך לא תצליך, לרכב אין שוק בכלל. פוזה אין יותר מידי. בהצלחה

הJBL עדיף, ואם כבר JBL אז לך על 1004 הוא נותן תמורה גבוהה יותר באותו הסכום.

איתמר שכחתה אפקטיביות של ספק SMPS שגם עומדת על כ80%. לי יש מגבר כזה והפיוז המקורי 20A , 5A לערוץ הגברה, לכן תצא מנקודת הנחה 10A*13.8V=138W*0.8=110W*0.9=99W 99W על גיין פתוח, 99W*0.75=74W אני מאמין שזה נכון.

אני בספק אם רב מודד יכול למדוד בצורה תקינה תדר גובוהה. מה שאתה אומר זה מצב אידיאלי, 5A * 13.8V = 69*2 = 138W , אני לא מקיר אף מגבר שיעבוד בנצילות של 97% אחוז ובטוח שזה לא יהיה מגבר סיני.

המגבר הנל לא עובר את ה100 וואט בגישור, הוא היה מחובר אצלי על סאב סיני ובקושי היה מספיק, הגיין היה פתוח על 4/5. האם בדקתה אם צרכן? תדחוף לו רזיסטור 4אום 10W לבדיקה.

טכנית צריך להיות בסדר. החיבור שאני היתי משתמש בו, על כול סליל (2אום) חיבור של שני ערוצים בגישור, אומנם לא בטוח אם הוא יודע לעבוד ב2 אום, תחכה לעוד חברי פורום שיגיבו.

הפיוז המקורי זה 20, אם נחשב מהפיוז, 13.8*20=276/4=69וואט לערוץ אם הכול אופטימלי, אבל זה לא לכן לדעתי האישית הוא מוציא כ50וואט לערוץ, על גיין פתוח למקסימום, לכן תצא מנקודת הנחה שניתן לנצל כ40 RMS בפועל. לפותח האשקול, תשים פיוז בהתאם לצריכה, אם חיברתה רק שני ערוצים אז שים 10A.

אין ברכב צרכן שלא נמצאה מאחורי פיוז, יש כמה שמולבשים על פיוז אחד אבל לכולם יש פיוז. אני לא רואה שום סיבה שיהיה מעגל נוסף שיחזיק פלוס קבוע, אם זה הגיוני לך אתה מוזמן לחשוב ככה, לי אישית זה לא הגיוני.

במעגל תקין בדיקת רציפות על הפיוזים לא תוביל לכלום. ברכב יש מקור מתח אחד שזה המצבר, כול הפלוסים הקבועים מגיעים לשם בסוף, לכן גם יש רציפות בין כולם. lishaina פיוז שמפעיל ממסר? זה לא הגיוני, במקרה של קצר הפיוז לא ישרף בגלל שהוא מאחורי ממסר, אומנם אפשר לעשות עוד פיוז נוסף להולכה של הממסר, אבל כול זה מסבך את העניין ואין לזה מטרה, אף מהנדס שפוי לא יתכנן דבר כזה. הסיבה הכי הגיונית למצב זה שיש נתק בחוט, ובאותו המקום יש גם קצר לחוט של הסוויץ'.

לא צריך , זה 99% זה , אם לא עובד אז צריך לבדוק ש alps pointing-device מותקן ועובד תקין.

אם אני זוכר נכון בG550 זה שילוב כפתורים FN ביחד אם F8.

talroze זה לא רק פודלים ללא נשירה, דווקה משפחת הטריירים כוללת כ10 גזעים ללא נשירה אבל ג'ק ראסל יוצא דופן והוא כן נושר

תבדקי שנקודת הארקה תקינה. אם את מודדת דרך חיבור 8 אז למדוד דרך שלדת הרכב בזמן שהסויטצ' סגור. אני לא מקיר את הרכב, אבל יכול להיות שהפלוס קבוע אבל המינוס לא.

אכן חובה לשים פיוז על הכבל, כמה שיותר קרוב למצבר. הערקה זה המינוס עצמו, אפשר לחבר בכול מקום שבוא יש נקודה של מתכת חשופה, מומלץ לקחת כבל קצר, 50-100 סנטימטר ולמצוא איזה בורג שאילו יהיה ניתן להוריג. במקום ההברגה צריך לוודה שיש מגע טוב אם שילדת הרכב, מומלץ להוריד מהצבע עלידי נייר שיוף. לגבי הרימוט אין לי מושג, בדרך כלל זה נקודה אחת, איזה מגבר יש לך? RCA זה אכן שתי חיבורים או יותר, תלוי במגבר 2,4,5,6 ערוצים ותלוי כמובן בHU. INPUT SENSITIVITY CONTROL זה כמו ווליום, בהדלקה הראשונה שים על כמה שיותר נמוך, בHU תכוון את הווליום ל75%, לאט לאט תתחיל לעלות את את הבורר עד שתגיע לרמה שהרמקולים מזייפים, תוריד טיפה וסיימתה. LPT או יותר נכון LPF , זה פילטר לסאב וופר, אלא אם כן אתה מחבר סאב תשאיר מכובה. INPUT תשאיר על סטריאו.

POWER - פלוס מהמצבר. GROUND - הערקה, מחובר לגוף הרכב. REMOTE - חוט קטן בין הHU לבין המגבר. RCA - מחובר לציאות RCA בHU ובצד השני לכניסות הRCA במגבר. מה שנשאר לך זה לחבר רמקולים ליציאות של המגבר. לא צריך שני כבלים ל+ ו- מהמצבר, את המינוס צריך לקחת מגוף הרכב.

אתה עושה סלט מהכול. יציאות ברדיו דיסק זה בין 15-25 RMS, הספרות 50 זה פרסומת בלבד. אם אתה מתקין מגבר אז עוצמת היציאה שלו לא מושפעת מעוצמת היציאה של הרדיו דיסק, אם רשום 55RMS אז זה נשאר 55RMS. הרמקול שלך יכול לקבל מקסימום 110RMS כמו שרשום, בפועל הוא יעבוד היטב גם אם 55RMS.

צפצופים זה הדרך בה המחשב מודיע על שגיעות בPOST, צריך שיהיה רמקול מחובר בפינים בלוח אם, בדרך כלל בפינה ימינית למטה. תבדוק שהסלוטים של הזכרון נקיים מאבק. תבדוק שחיברתה את ה4 פינים של הספק לייד המעבד. בשביל לבדוק אם זה הלוח או הכרטיס, צריך שיהיה לך אחד מהשניים, או כרטיס POST, או כרטיס מסך חלופי. אפשרות נוספת כמו שאמרתה זה מעבד לא תקין.

היתי ממליץ לך לחסוך עוד 300 שח להתקנה ולקנות את ה1004 של JBL, או לחלופין לחפש יד שניה.

למה תושבת? כול היופי בBT זה שאתה לא צריך להוציא את הפלאפון מהכיס בכלל אלא אם כן אתה צריך להוציא שיחות.

טכנית כן, פרקטית תלוי בהעדפה אישית. אם אתה מחפש השלמה בלבד אז לשים מגבר אם גיין על 0 נראה לי אישית מיותר. אם אתה מחפש כמה שיותר רעש אז כמובן שרק תרוויח מהגברה מאחורה. אני אישית נוסע ללא רמקולים מאחורה, ולא חסר לי את אפקט הסראונד המהולל(בעבר היו 6X9) אבל זה עניין של טעם.

דגש מעוד גדול על"עקרונית". פרקטית הכרטיס זה קרוס פסיבי, לכן השיפור יהיה מזערי וגם לא בטוח לטובה, עדיין מדוב על סלופ 6DB, באותה השיטה אפשר לפרק את הקרוס המקורי לשני חלקים.

למה לייצר סדרה של כרטיסים, אפשר פשוט להחליף את הרזיסטורים במשתנים לגבי התווך חיתוך זה בין 20 לבין 8K אם אני זוכר נכון.

ואם כבר הקפצתה, איתמר הסתדרתה אם רעשי האלטרנטור?

אמולטור של מה? על איזו מערכת? אם הכוונה לאמולטור של גרסת מערכת הפעלה שונה אז תשתמש בVIRTUAL PC של מיקרוסופט או שתחפש בגוגל, לא חסר תוכנות.

קודם כול תכנס לDEVICE MANAGER , במאפייני הכרטיס בטוב האחורן (POWER MANAGEMENT) תוריד את הוי שמאפשר למחשב לכבות את הכרטיס. בשביל שיתוף צריך IP וMASK, בשביל אינטרנט גם GATEWAY וDNS. תנסה לכוון את הכתובות בצורה ידנית.