Ave

במצב HIBERNATE המחשב מכובה, כול הנתונים שמורים על דיסק קשיח. במצב זה אין צריכה בכלל, לכן גם אין מה למדוד, הוא יחזיק גם שנה אם תרצה. אתה יכול להשאיר את המחשב במצב SLEEP, מצב זה שומר נתונים בזכרון. במצב SLEEP יש צריכה מינימלית במושגי רכב לא אמור להיות מורגש בכלל. -מוטי-, צריכה במצב HIBERNATE תלוייה בהגדרות שקובעות איך המחשב יתעורר, פשוט בשביל לבדוק אם יש תזוזה בעכבר או לחיצה על המקלדת צריך להשאיר בקר מופעל.

אין קשר בין גודל הכונן, יש לבדוק צריכה. צריכה מקסימלית לפורט יו אס בי 0.5 אמפר, מעל לנתון הזה מומלץ לחבר בצורה אקטיבית אם חשמל נפרד.

אם אתה קונה קינגסטון, אז תקנה באייבורי. אין לי המלצות ספציפיות.

מבדיקה של כמה לוחיות מול קינגסטון, לכול לוחית יש מספר סידורי שלפיו אפשר לבדוק מולם. עריכה: ארז אם יש לך איזה לוחית מולך תנסה לבדוק אותה באתר שלהם http://www.kingston.com/asia/verify/default.asp

אותו מחיר פלוס/מינוס 10 שקל. כול הקינגסון מזוייפים, אבל את זה אפשר לומר על כול חברה מוכרת במחיר רצפה.

PATA זה פשוט Parallel ATA, לפי המהירות יש שינוי בכמות החוטים, המהירות 33/66/100/133 וכמות החוטים זה 40/80. בלאפטופ יש 44 חוטים, 40 PATA ו4 נוספים במקום המולקס, בחיבור עצמו זה מתאם מPATA 44 חוטים לATA 40 חוטים + 4 מולקס. ATA זה שם הקונקטור, IDE זה קיצור של האינטרפייס Integrated Drive Electronics. בחיפוש אפשר להשתמש בכול הטרמינלוגיה גם ככה 80% מהחנויות כותבים את זה לא נכון.

אם זה SATA אז לא צריך לא מתאם ולא כלום, רק לחבר כמו דיסק קשיח רגיל. אם זה PATA אז צריך מתאם PATA TO ATA או משהו בסגנון.

תנסה את זה http://drivers.softpedia.com/dyn-postdownload.php?p=84364&t=0&i=1 אם לא הולך אז תנסה את הדריוור של XP, להפעיל אם תאימות לXP.

אני יתן רמז. http://www.speedbit.com/client/ChromeExtension.asp?DapVer=9.5.0.3 ואז לסמן וי על אינטגרציה עם כרום בהגדרות של DAP

תופים לא יורדים מה20, הטובה אומנם כן יורדת מתחת ל20, אבל זה קורה באוקטבה אחת בתו C , כול השאר באותה אוקטבה גבוהה מ20KH. זה לא שאין כלים כאלו, יש כמה למשל יש איזה פסנטר מיוחד באטלנטה סיטי שיודע לרדת ל 4HZ , אבל במוזיקה נקייה ללא אקוליזיה מיוחדת, יש אולי 4 כלי נגינה שמסוגלים לרדת מתחת ל20HZ וגם אז זה צליל בודד באוקטבה בודדת, הרוב הגורף נשאר מעל ה20HZ. השאלה אם שווה בכלל לשאוף לרדת מ20HZ, אולי עדייף לדעוג שעד 20HZ הצליל יהיה נקי? ולחתוך מתחת? השאלה לא צינית, ולא צריך להיתיחס אליה כאל אחת כזו.

אם כבר מדברים על תדרים אז חשוב גם לציין איזה כלי נגינה מנגן בתדרים אלו. מבלי להתחשב במוזיקה אלקטרונית, אני אישית לא מקיר אף כלי נגינה שיורד מתחת ל20 הרץ.

ליאור אין קשר לגזענות, האמרה נאמרה מנסיון שבכמה חניות שאני מבקר בהם יש רמקולים ב30 שקל.

יש מיליון ורציות, האחת שנשמעת הכי הגיונית זה פשוט כי הרמקול נשרף. אתה יכול לבזבז המון זמן על בדיקות, או שאתה יכול לגשת לערבים ולקנות סט או רמקול בודד ב30 שקל.

זה הנושא http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=162746

ב50 ליטר המצב סביר, -12DB ב22HZ. המדרגה בדיוק +6DB בין 100 ל 40 הרץ.

אכן ג'ינו, +4DB שזה בדיוק העיוות, זה 4DB מעל המקור, אכן כול אחד והשמיעה שלו, לך זה יכול להשמע יותר טוב ולמישהו אחר זה יזיף בטירוף ולא יהיה מאוזן. תיבה חדשה על תבנה, תיבה טובה צריכה להוריד את ה4DB, זה ההפך ממה שאתה מחפש. עריכה: גיל הFS אכן 22 אבל הדגם זה 4115. עוד עריכה: לפותך השרשור יש תיבה שונה , אני הקשתי מספר מפתח של 150L.

זה מזייף, הזיוף מתבתאה במה שאתה קורא לו "חזק,חד,מהיר". מבחינת SQ הסאב שלך פחות קרוב למקור ממה שהיה, בפועל אם זה נשמה לך טוב אז הרווחתה, אבל להגיד שהוא לא מזייף אתה לא יכול

ג'ינו מספיק להשלות את עצמך. בחישוב גס על גבי גרף מה שעשיתה זה בדיוק מה שאדי הסביר. גרף א. תיבה סגורה 150L לסאב שלך. גרף ב. תיבה פתוחה 150L לסאב שלך.

תנסה לנגן את הקובץ. חוץ מזה תנסה לתת לו קידוד מחדש. כנס לVIDEO תבחר Full processing mode ואז שוב לVIDEO ותבחר COMPRESSION... תסמן את DIVX או XVID תלחץ OK. תשים לב שבAUDIO מסומן DIRECT STREAM COPY. אחרי זה תעשה לו SAVE AS AVI נמצא בFILE. אם הוא מתחיל לעבוד, תן לו לסיין ואז תנסה לנגן את הקובץ החדש, אם לא תחזור לדווח.

תוריד את VB http://www.virtualdub.org/ תנסה לפתוך את הקובץ בתוכה, אם עובד אז רק לקודד מחדש.

אלי תקרה בגוגל על חוק אוהם וישום פרקטי שלו במעגלים, לפי אופן חיבור הנגד התנגדות האלמנט נופלת/עולה, תחשב התנגדות אלמנת סופית הכוללת התחשבות בערכי הנגדים, את הנתון תציב בכול מחשבון קרוסים. בכול מקרה בשביל לשנות סליל צריך אחד מן השניים. 1. דף נתונים מלא של הפרייט עליו מלופף הסליל. 2. מד השראה מדוייק. אם אין לך אחד מן השניים עדיף ללפף סליל אוויר חדש, תחפש שרשור של איתמר בנושא(באוף טופיק). ניסיון בהלחמה לא עוזר לך כאן, בסך הכול מדובר על הלחמת שני רכיבים פשוטים, זה החלק הכי קל בתהליך. אלי כול התהליך מורכב ממספר חישובים, אם אין לך את היכולת לבצע חישובים אלו אז תחשוב בכיוון קניית קרוס מתאים.

+1 לאלון. אני בדרך כלל משתמש בתוכנה כמו VD שיוודעות לקרוא את הקבצים בדילוג על מקומות פגומים, הבעיה שמבלי לדעת איזה מקודד זה אי אפשר להמליץ על תוכנה.

עריכה אי אפשר היה לערוך:דפדפתי קצת בהודעות הקודמות שלך, אם מדובר על השרשור הקודם שבו הלכו הדריוורים, אז אין בעיה לתקן כול עוד הטקסטלית שלם ואין בו חור יותר מידי גדול. מהשירשור שלך לא ברור אם זה הדיוורים או המוספטים, סתם שתדע עלויות, דריוורים עולים בין 1-5 שקל ליחידה ויש במגבר 4 או 8 בהתאם לקונפיגורציה. מוספטים עולים כ10-15 שקל ליחידה, כנל יש בין 2 ל 8. אני לא מעמין שהסלילים הלכו, אבל אם זה המצב אז יש ללפף סליל חדש ולבדוק תקינות מוספטים ודריוורים בהתאם למקום שבו נוצר קצר/נתק. בנוסף יש להחליף נגדים מובילים, עלותם בין 10 אגורות לשקל.

אם ג.ו אני לא יכול לעזור, אם התיקון כן כמובן אם בא לך להתעסק בכוחות עצמך, אם אתה ירושלמי אז אני יכול לבדוק לך מה בדיוק נשרף במגבר.

אתה מבולבל, במצב שלך לא היתי נוגע בקרוס. קרוס אקטיבי עובד על אופרטורים כגון TL072, החיתוך עצמו מתבצע לפני ההגברה, כול זה לא קשור אליך. מה שאתה מנסה לעשות זה לשנות ערכים של קרוס פסיבי. קרוס בסיס מדרג ראשון מורכב מסליל וקבל. סלופ 12DB זה קרוס מדרג שני, קרוס מדרג שני מורכב מסליל וקבל לכול אלמנט. הנגדים בקרוס משנים את התנגדות הרמקול בשביל לחסוך ברכיבים, תחפש פוסט של S3T שהסביר איך זה עובד בדיוק. אלא אם כן יש לך 4 קרוסים, הקרוס הוא מדרג ראשון. אם אתה יודע את נקודת החיתוך של הקרוס ואת התנגדות האלמנט אתה יכול לעשות חישוב הפוך, בשביל לקבל את ערך הסליל, תעשה חיפוש בגוגל למחשבון מדרג ראשון. אם אין נתונים אז מנוס מלהשתמש במד השראות. יש שתי נוסחאות לקרוס מדרג ראשון, Butterworth ו Solen Split, תבדוק בשניהם לפי תאימות הקבל, תזכור שיש להתחשב בנגדים בזמן החישוב. הדרך הפשוטה לשנות נקודת חיתוך היא לשנות את התנגדות הרמקול, הדרך העדיפה היא להעיף את כול הנגדים , להחליף קבל וללפף סליל חדש. קבלים נבדלים בחומר ממנו הם בנויים, הקבל תבמונה הוא אלקטרוליטי, אם יש לך כסף תחליף לאיזה WIMA פשוטים, אפשר גם לשים לו קבל קרמי בטור או משהו בסגנון, תחפש שרשור של איתמר בנושא. אם הכוונה ב"פסיבי-אקטיבי" להגברה מופרדת לכול אלמנט אז יש לחשב התנגדות סופית מחדש, תבדוק טוב יכול להיות שזה לא ישתלם.